Ремонт замка капота нива

Обновлено: 13.05.2025

Привод замка капота Нивы имеет одну неприятную тенденцию: тросик со временем растягивается, и полного хода ручки открывания капота не хватает для отпирания замка. Особенно это характерно летом и для прогретой машины. Само по себе плохо, когда ты не имеешь доступа в подкапотное пространство, а если еще в этом пространстве имеются другие проблемы, машина может вообще утратить способность передвигаться, как это случилось у меня (Экзарх). АКБ без всякого объявления войны начала ежедневно разряжаться до нуля, и однажды я не смог открыть капот, чтобы "прикурить". В результате опроса конференции и собственного опыта мы вместе со sputcom'ом выработали следующие способы решения этой проблемы, в порядке возрастания ее запущенности:

1. Если вы не смогли открыть капот на солнце при прогретом двигателе, надо дать машине остыть (загнать в тень и заглушить) и попробовать еще раз.

2. (выполняется вдвоем) Один тянет ручку, другой пытается покачать крышку капота влево-вправо, упираясь в заднюю часть ее боковины. Нам помог как раз этот простой способ, хотя до этого мы уже наковырялись, пробуя более "продвинутые".

3. (выполняется вдвоем) Один тянет ручку, другой, взобравшись на капот, подпрыгивает на одной ноге в месте нахождения замка. Способ не только эффективный, но и сильно поднимает настроение как зрителей, так и самих участников :-)

4. Если вы обладаете силой медведя и хваткой крокодила, вышеописанные способы не для вас - вы просто возьмете кончик тросика, заведенный в ручку, узкогубцами, и потянете на себя. Может быть, можно отвинтить крепление ручки, и потянуть тросик за ручку вместе с креплением.

5. Потянуть тросик крючком, просунутым в щели воздухозаборника. Крючок из стальной проволоки, как советовали в конфе, себя не оправдал - усилие слишком велико, и он разгибается на раз. Скорее подойдет плоская отвертка с боковым пропилом. Если у вас стоит "ноздря", ее придется сломать. Если ломать жалко - см. п. 6.

6. Эксклюзивный способ, предложенный кем-то в конференции, но на практике не опробованный: тонким рожковым ключом открутить болты крепления петель крышки капота и снять ее.

Во всех случаях, как только вам удастся открыть капот, следует отрегулировать положение замка, обеспечив легкое открывание и надежную фиксацию, и укоротить тросик. Еще лучше сделать это заблаговременно на новой машине, или как только вы почувствуете, что капот открывается лишь на пределе хода ручки.

А я сделал вот так. Использовал тросик стеклоподъемника (влезает в родную оплетку отлично). Взял обычную аккумуляторную клемму (китайская, стоит рублей 50 в магазине), обрезал ее и использовал как зажим. Пока не испытывал правда.

Кстати, в качестве зажима для стандартного троса можно использовать кусок тормозной трубки и зажимать его пассатижами. Проверял - держит хорошо.

Космолет-2 КукУАЗ 31512=мет крыша+вояки+2 лепетки:ComeUp12 light-перед 9.0 - зад. Маленькие тапочки Кинг Кобра 285/90/R16. Передний бампер Риф. HL-605.Беркут R20

Ну вот, этой зимой и меня коснулась эта проблемка.
Когда-то, давно, я заменил проволоку и настроил сей механизм.
Исправно работал много лет.
Видимо примёрз.
Первое впечатление- обрыв-ручка болтается.
Спасибо форуму, кусочек проволки был привязан.
Капот открыл.
Короче, мужики,
это не проволока вытягивается,
это скоба гнётся (и пружинит), та в которую оплётка упирается у замка!
Чуть усилие побольше- и на тебе.
Буду колхозить укосину, по результатам отпишусь.

это скоба гнётся (и пружинит), та в которую оплётка упирается у замка!

Чуть усилие побольше- и на тебе.

просто тормозная трубка под мой тросик маловата. пробовал топливную трубку от дизеля (что идет от тнвд), но оказалось, что ее не прожмешь даже при приложении огромных усилий. пришлось колхозить такую клемму

Перестал закрываться капот. Увидел, что разболтались заклепки и пластинки погнулись. Выправление не помогло и пошел в магазин за новым замком. Штатный копеечный, посему взял такой же. Когда стал ставить, понял, что он зеркальный ( потом сфоткаю).Что это ? Замок для праворульной копейки или другой классики . По другому не встает, тросик должен быть справа. На корпусе выбиты номера как у штатного, тока надпись не "Сделано в России" , а "Сделано в СССР".

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Kesha
Это для праворулек.Похоже их в своё время столько наклепали что по сей день попадаються!Тоже могу "отсыпать"пятОк!

Замок От ОКухи подошел отлично, нужно лишь удалить крюк.

Для установки потребовалась приварка ушка с ввареным болтиком, высота сохраняется на уровне родного.

Поставил такой замок. Приваривать ничего не стал, берется полоска металлическая с тремя отверстиями: два по расположению родного крепежа, третье- для крепления той стороны замка, которая не совпадает. Надеваем полоску на родной крепеж, прикручиваем посередине- там, где неподошедший крепеж. Лишнюю длину шпильки удаляем хоть ножовкой, хоть болгаркой. Дальше ставим замок, прикручиваем со стороны аккумулятора, с другой стороны просто ставим болтик с гайкой и затягиваем.
Всё. Рассказывать дольше, чем ставить. ))
Переделка стОит того, открывается на порядок легче, капот отскакивает, как положено, да и сам замок аккуратнее как-то.

Воздухозаборник по SMOGILу,доп.вент.21214,ВУТ "Торгмаш",термостат ШН,помпа Bosh,KYB Gas-A-Just,карданы ШРУС,электрозеркала Политех,нерегул.ступицы с подш.IVECO,подогрев сидений,независ.крепл.РПМ,АПС комплект,сцепл.ШН

Странно, почему мало людей ставит в замок (как описано в FAQ) вторую пружину? Это же такое простое, красивое и эффективное решение. И капот приподнимается как надо и усилие на рычаг и тросик становится совсем маленьким, хоть слабенький электропривод ставь Или просто те, кто поставил, в эту тему уже больше не заходят?

А вот мой вариан установки 2 пружины. Ничего не нужно резать, сверлить, гнуть и т.д. Просто снимаете штатную пружину, устанавливаете вместо нее пружину с цилиндра сцепления (возможно с ручника тоже пойдет) как указано на рисунках. В качестве пружины крюка замка капота использована возвратная пружинка рычага карбюратора ВАЗ. Усилия на крюке значительно меньше. Усилие на "выталкивателе можно регулировать от родного до меньшего

Это верно. На прошлом замке мне постоянно гнуло "выталкиватель" и замок не закрывался. Но на нем было очень сильное усилие на закрытие. На этом оно минимальное, от пальца закрывается и в то же время при капот при открытии отскакивает. Думаю дольше проживет даже без усиления. Сейчас думаю как усилить основные элементы, которые любят гнуться.

Подскажите пожалуйста, у меня капот не пружинит на верх. Я имею ввиду когда тянешь ручку открывания капота, нужно самому капоту руками помочь, чтобы открыть, у друга на нивке же он сам отщелкивается наверх. Где копать?)

Авто: Lancer IX 2006 1.6 AT (продан) -> Ford Focus 2010 1.6 МТ (продан) -> ВАЗ 21214 4х4 2007 1.7 МТ (продан) -> Chevrolet Niva GLC 2012 1.7 MT (продан) -> Outlander XL 2011 2.4 cvt 4wd (остался в семье) -> Pajero IV 3.0 AT 2011 (продан) -> Kia Cee'd JD 2014 1.6 AT (продан) -> ВАЗ 212140, 2014г.
Мото: Honda CBR 600 f4i 2001

Corsair
Примерно у 30-40% всех жигулей и нив капот сам поднимается, у остальных нет. От замка зависит (заедает или пружина слабая) и от регулировки (перекос капота при закрывании).
Сними замок совсем и добейся равномерного прилегания капота к проёму (болты петель в овальных отверстиях можно ослабить и двигать).
Установи замок так, чтобы при закрытии капот не сдвигался вбок, а в закрытом положении не выступал и не западал относительно кузова.
Смажь сам замок трансмиссионным маслом, а проушину замка на капоте Литолом.

Captain
Приклёпано намертво, или при обрыве кусок с заклепкой отваливается ? А чтобы восстановить , как потом тросик к ручке лучше приклеплять ?

тоже мучился с замком(2121) четыре раза покупал новые замки на капот,чуть сильнее стукнешь замок в дулю сворачивает ,поехал на разборку взял со старой семерки маде инд венгрия (замок ) ЛЕПОТА работает как в старые добрые времена.

Купил тросик, хотел проволочину им заменить. Снял оболочку и попытался из под торпеды вытянуть . ххе. похоже проволочина приклепана к ручке, ведь как не старался не смог ее отсоединить. Вообщем, раз оказалось, что тяга цела ( непонятно тока, почему вдруг перестала работать), то снова прицепил тягу к замку , но уже без оболочки ! Как ни странно , теперь замок открывается легким надавливанием на ручку. Усилие стало в разы меньше, похоже сопротивление открыванию создает оболочка тросика.
П.С. Резервную тягу под капотом навсякий оставил, ведь когда-нидь , тросик должен все же оборваться. А вот как крепить его к ручке, так и не понял, подобраться к ней очень трудно (обшивку торпеды если только снимать),а если всеже приклепано , то высверливать что ли ? .

Не надо ничего высверливать! тяга вхоидит в паз ручки(разрез V-образный) дерни в низ.Будеш использовать без оболочки очень быстро порвеш трос!

Меня к переделке замка сподвигло большое усилие на ручке открытия капота. Я боялся, что оборвётся тросик и понадобится консервный нож.

Итак, снимаем замок и смотрим на него. Замок состоит из корпуса, толкателя, приподнимающего крышку капота, и крюка сей капот запирающего (как правильно называются сии детали не знаю. Нет под рукой хрестоматии). Обращаем внимание на то, что ось действия силы пружины (рис. 1) приложена к толкателю с очень маленьким плечом А. Поэтому использована очень тугая пружина. Но эта же тугая пружина действует и на крюк. А это перебор. Ибо от пружины требуется такое усилие, которое лишь повернёт крюк в положение, запирающее капот.

Выхода два: либо оставить на толкателе сильную пружину, а на крюк поставить вторую , послабее. Либо поставить на крюк и на толкатель слабую пружину, предварительно увеличив плечо А (иначе толкатель не приподнимет капот при открытом крюке).

Можно перенести точку крепления пружины толкателя в точку В (рис. 1). Для этого надо просверлить отверстие и приклепать какую-нибудь ось. В самом деле! Обратите внимание: плечо С в два раза больше , чем плечо А. Следовательно, можно поставить пружину в два раза слабее. И эта же слабая пружина будет воздействовать и на крюк в два раза слабее. И, соответственно, в два раза слабее будет усилие на ручке открывания капота. Что нам и надо.

Я не стал приклёпывать ось в точку С., а отогнул пластинку, за которую крепится пружина к толкателю. Показано штриховой линией (рис. 1). Убедитесь сами, что плечо увеличилось. Гнуть осторожно, с нагревом места сгиба. Пластинка калёная, может треснуть.

Далее подтачиваем на точиле места на крюке и толкателе, показанные штриховкой (рис. 1). Это облегчит закрывание капота. Потом прикручиваем замок на авто, и прилепляем к толкателю кусок пластилина. Передвигая замок относительно кузова машины и прикрывая крышку капота до соприкосновения скобы крышки капота с пластилином, добиваемся, что бы отпечаток от скобы на пластилине располагался примерно посредине выреза на корпусе замка (рис. 2). В этот вырез и заходит скоба. Далее, перемещая замок вверх-вниз убираем зазор между капотом и кузовом.

Внимание! На рис. 1 крюк показан в отжатом положении. Это сделано для того, что бы показать места, стачиваемые на толкателе.

P. S. А вообще, очень жаль времени, потерянного на доведение сего девайса до ума. Надо сей шедевр инженерной мысли засунуть в дупло тому итальяшке, который этот девайс выдумал. Я думаю, что лучше всего в замке оставить один только крюк, и поместить между авто и крышкой капота обычную спиральную или пластинчатую пружину. Так, чтоб эта пружина открывала крышку капота приблизительно на 2-3 см. Это я скоро и сделаю.

Еще один вариант переделки

Напомню причины переделки замка: очень большое усилие на ручке открывания капота. Почему усилие большое? А потому, что на запирающий крюк действует большое усилие штатной пружины. Почему такая "злая" штатная пружина? Потому, что ей надо приподнимать капот, а дело это не лёгкое. Итак решение- оставляем штатную, "злую" пружину только для открывания капота, и ставим новую, послабже, пружинку только для "крюка". Переделка видна на фото:

Сверлим отверстие и нарезаем резьбу М4 в точке "А", делаем то же, но М5 мм в точке "В". Вворачиваем туда винты. Я нарезал резьбы только "первым" метчиком, чтоб винты вворачивались туго и можно было обойтись без их контровки.

Цепляем штатную пружину на винт "В" (у меня ещё стоит там проставка для увеличения длины пружины, сделанная из 50 коп. монеты). Слабую пружину одним концом цепляем за крюк (там где раньше цеплялась штатная пружина), другим за винт "А". Всё. Замок устанавливается как и обычный.

P. S. На рисунке видно, что на ту "фигнюшку", которая приподнимает капот, одет кусок синей изоленты. Вот эту часть "фигнюшки" закрытую изолентой лучше сточить на наждаке- капот будет лучше закрываться, и проще отрегулировать положение замка на машине (ну мне так кажется:)) .

В очередной (второй) раз оборвался тросик открывания капота. Как показала моя практика - обрыв происходит в точке крепления тросика к ручке открывания капота. Так как после второго раза трос стал совсем коротким, а в магазине на даче подходящего не было (ехать за 30 км из-за тросика не хотелось) решил провести тросик по-новому. Тем более, что новый тросик требовался короче.

Потребовалось:
1. Тросик капота оборванный.
2. Алюминиевая трубка (гнутая) для проводки троса капота.
3. Гибкая витая трубка (проводка тросика ручного тормоза от велосипеда).
4. Два хомута по диаметру п.1.
5. Дрель для сверления отверстий.
6. Прочий инструмент (пассатижи, etc)
7. Графитовая смазка (почему графитовая - под рукой оказалась).

Гнутая трубка со вставленной гибкой витой трубкой (от велосипеда) по ней будет проходить тросик капота:

Далее, по диаметру трубки сверлится отверстие в кузове из моторного отсека в салон. Если смотреть снаружи - сантиметров десять правее замка капота. Далее туда вставляется п.2+п.3. Вид из салона и вид снаружи:

П.2. крепится хомутами на резинках, чтобы не дребезжал и пр.

А далее под торпедой выводится тросик.

Так как для открывания капота нужно, я бы сказал, значительное усилие (просто потянуть за тросик некомфортно), приделывается ручка открывания так, чтобы не была видна и не мешала. Крепится она на железную перекладину, к которой закреплена торпеда. Фотки, к сожалению, не получилось. При наличии фотки берусь описать подробнее.

Все переделки, не торопясь, с перерывами, заняли полдня.

Два бонуса:
1. При обрыве в салоне остается хвостик тросика, за который открыть капот пассатижами не проблема. В первый раз я довольно долго ловил его, а второй раз открывал капот снаружи.
2. Пионеры, которые охотятся за аккумулятором, будут долго искать.

Думаю, переделка имеет смысл при наличии свободного времени и проблемах с тросиком Ну, и если
руки, конечно, чешутся.

Ну вот после многочисленных конвульсий трос "умер". Если раньше капот нельзя было открыть летом на горячую, то теперь он перестал открываться и на холодной машине.

В одиночку за 5 часов капот так и не поддался. На следующий день вдвоем после непродолжительных издевательств замок был открыт. Родной трос будет отныне использоваться в качестве проволоки, а взамен установлен этот: Трос капота 2101-07,21,213 "ANDYСAR" Чехия.

Поскольку гибкий трос закрепить как старый невозможно, а вязать троса я не умею, да и короток он для вязания, то была применена самодельная "втулка".

Необходима была втулочка с винтом, а поскольку найти ее в короткое время весьма проблематично, то с ее ролью вполне справится болт, гайка и 2 шайбы.

В болте сверлится отверстие, в которое пропускается трос. Трос фиксируется 2 шайбами, которые поджимает гайка.
Все опробовано, все работает, открывается в любой момент.

Читайте также: