Ремонт задней подвески тойота авенсис

Обновлено: 14.05.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Toyota Avensis , ремонт карданных валов Toyota Avensis , дифференциал Toyota Avensis

2. Задняя подвеска и ступица колеса

Задняя цилиндрическая винтовая пружина

Снятие

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

Внимание:
После отсоединения провода от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи подождите не менее 90 с, чтобы предотвратить срабатывание системы SRS.

Примечание
Для моделей с системой навигации с жестким диском: после выключения зажигания системе навигации с жестким диском требуется приблизительно минута, чтобы сохранить различные данные и настройки. Поэтому после выключения зажигания подождите не менее 1 мин перед тем, как отсоединять провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.

После подсоединения провода необходимо инициализировать некоторые системы.

2. Снимите заднее колесо.

3. Снимите датчик высоты задней подвески в сборе (для моделей с газоразрядными фарами).

Выверните 2 болта и снимите датчик высоты задней подвески.
Отсоедините разъем.

4. Снимите левую стойку заднего стабилизатора в сборе.

Подоприте рычаг задней подвески № 2 домкратом, положив под него деревянный брусок во избежание повреждений.

Примечание
Не поднимайте чрезмерно левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.

Примечание
Поддомкрачивайте задний амортизатор в том месте, где он сжимается примерно на 20-30 мм.

Отверните гайку и снимите подушку заднего стабилизатора.

Отверните гайку и снимите стойку заднего стабилизатора и подушку заднего стабилизатора.

Примечание:
Если шаровой шарнир поворачивается вместе с гайкой, удерживайте палец шарового шарнира с помощью шестигранного ключа с головкой 6 мм.

5. Ослабьте левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.

Примечание
- Не снимайте болты и гайки, а просто ослабьте их.
- В связи с использованием стопорной гайки ослабляйте болт.

6. Отсоедините левый задний амортизатор в сборе.

Подоприте рычаг задней подвески № 2 домкратом, положив под него деревянный брусок во избежание повреждений.

Выверните болт, снимите гайку и отсоедините задний амортизатор от рычага задней подвески № 2.

Примечание:
Зафиксируйте гайку, а затем выверните болт.

7. Снимите левую заднюю цилиндрическую винтовую пружину.

Выверните болт и снимите гайку с кулака задней подвески рычага задней подвески № 2.
Медленно опустите домкрат, чтобы снять заднюю цилиндрическую винтовую пружину с верхней изолирующей прокладкой задней цилиндрической винтовой пружины.

8. Снимите верхнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.

Снимите верхнюю изолирующую прокладку задней цилиндрической винтовой пружины с задней цилиндрической винтовой пружины.

9. Снимите нижнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.

Установка

1. Установите верхнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.

Установите верхнюю изолирующую прокладку задней цилиндрической винтовой пружины на заднюю цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
Устанавливайте верхнюю изолирующую прокладку задней цилиндрической винтовой пружины так, чтобы расстояние между упором и верхним концом задней цилиндрической винтовой пружины не превышало 10 мм.

2. Установите нижнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.

3. Установите левую заднюю цилиндрическую винтовую пружину.

Установите заднюю цилиндрическую винтовую пружину на рычаг задней подвески № 2.

Конец пружины
Идентификационная метка

Примечание
- Устанавливайте заднюю цилиндрическую винтовую пружину таким образом, чтобы идентификационные метки располагались, как показано на рисунке.
- Устанавливайте заднюю цилиндрическую винтовую пружину таким образом, чтобы ее конец располагался в диапазоне, показанном на рисунке.

Используя домкрат и деревянный брусок, постепенно поднимите автомобиль, чтобы установить рычаг задней подвески № 2 на кулак задней подвески. Временно вверните болт и заверните гайку.

4. Временно закрепите левый задний амортизатор в сборе.

Подоприте левый рычаг задней подвески № 2 в сборе домкратом, положив под него деревянный брусок во избежание повреждений.
Предварительно закрепите задний амортизатор в сборе на рычаге задней подвески № 2 с помощью болта и гайки.

5. Временно закрепите левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.

Предварительно закрепите рычаг задней подвески № 2 на элементе подвески с помощью болта и гайки.

6. Добейтесь устойчивости подвески.

Установите заднее колесо. Момент затяжки: 103 Н•м.
Опустите автомобиль и покачайте его несколько раз вверх-вниз, чтобы стабилизировать заднюю подвеску.
Снимите заднее колесо.

7. Закрепите левый задний амортизатор в сборе.

Затяните болт на заднем амортизаторе (с нижней стороны). Момент затяжки: 90 Н•м.

Примечание:
В связи с использованием стопорной гайки затягивайте болт.

8. Закрепите левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.

Затяните болты рычага подвески. Момент затяжки: 90 Н•м.

Примечание:
В связи с использованием стопорной гайки затягивайте болт.

9. Установите левую стойку заднего стабилизатора в сборе.

Временно закрепите новую стойку заднего стабилизатора и 2 новые подушки заднего стабилизатора на рычаге задней подвески № 2 с помощью 2 гаек.

Заверните верхнюю гайку. Момент затяжки: 95 Н•м.

10. Установите датчик высоты задней подвески в сборе (для моделей с газоразрядными фарами).

Установите датчик высоты задней подвески, закрепив его 2 болтами. Момент затяжки: 14 Н•м.

11. Проверьте и отрегулируйте углы установки задних колес.

12. Подсоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.

Примечание
После подсоединения провода необходимо инициализировать некоторые системы.

13. Отрегулируйте передние фары в сборе.

Верхний рычаг задней подвески

Снятие

1. Снимите заднее колесо.

2. Снимите левый задний верхний рычаг управления в сборе.

Используя домкрат и деревянный брусок, поднимите автомобиль и зафиксируйте левый рычаг задней подвески № 2 в сборе с кулаком задней подвески на номинальной высоте.

Выверните 2 болта, отверните 2 гайки и снимите верхний рычаг управления.

Примечание
В связи с использованием стопорной гайки выворачивайте болт.

Установка

1. Временно закрепите левый задний верхний рычаг управления в сборе.

Временно закрепите задний верхний рычаг управления на элементе задней подвески и кулаке задней подвески с помощью 2 болтов и 2 гаек.

2. Добейтесь устойчивости подвески.

Установите заднее колесо. Момент затяжки: 103 Н•м.
Опустите автомобиль и покачайте его несколько раз вверх-вниз, чтобы стабилизировать заднюю подвеску.
Снимите заднее колесо.

3. Закрепите верхний левый рычаг управления задней подвески в сборе.

Используя домкрат и деревянный брусок, поднимите автомобиль таким образом, чтобы левый рычаг задней подвески № 2 в сборе находился на номинальной высоте подвески, и к задней подвеске прикладывалась нагрузка.

Затяните 2 болта и 2 гайки верхнего рычага управления. Момент затяжки: 90 Н•м.

Примечание:
В связи с использованием стопорной гайки затягивайте болт.

4. Установите заднее колесо. Момент затяжки: 103 Н•м.

5. Проверьте и отрегулируйте углы установки задних колес.

Нижний рычаг задней подвески

Снятие

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

Примечание:
Для моделей с системой навигации с жестким диском: после выключения зажигания системе навигации с жестким диском требуется приблизительно минута, чтобы сохранить различные данные и настройки. Поэтому после выключения зажигания подождите не менее 1 мин перед тем, как отсоединять провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.

После подсоединения провода необходимо инициализировать некоторые системы.

2. Снимите заднее колесо.

3. Снимите накладку левого рычага задней подвески.

4. Снимите левый рычаг задней подвески № 1 в сборе.

1) Отверните гайку с кулака подвески.

2) Установите SST (09960-20010 (09961-02060)) на рычаг задней подвески № 1, как показано на рисунке.

Примечание:
Измерьте зазор между SST и задней полуосью в сборе и убедитесь, что он равен 1 мм (0,0394 дюйма).

Примечание:
Используйте 2 одинаковых SST.

3) С помощью SST (09960-20010 (09961-02010)) отсоедините рычаг задней подвески № 1 от кулака задней подвески, как показано на рисунке.

Примечание
- Нанесите универсальную консистентную смазку на резьбу и конец болта SST.
- Устанавливайте SST так, чтобы поверхности A и B располагались параллельно.
- Обязательно поворачивайте указанную на рисунке деталь ключом.
- Действуйте осторожно, чтобы не повредить защитный кожух переднего нижнего шарового шарнира.
- Обязательно закрепите строп SST на автомобиле, чтобы SST не упал.

4) Выверните болт, отверните гайку и снимите рычаг задней подвески № 1.

Примечание:
В связи с использованием стопорной гайки ослабляйте болт.

1) Отверните гайку с кулака подвески.

2) Установите SST (09960-20010 (09961-02060)) на рычаг задней подвески № 1, как показано на рисунке.

Примечание:
Измерьте зазор между SST и задней полуосью в сборе и убедитесь, что он равен 1 мм (0,0394 дюйма).

Примечание:
Используйте 2 одинаковых SST.

4) Нанесите метки на кулачок регулировки развала № 2, кулачок регулировки схождения задней подвески и элемент задней подвески.

5) Отверните гайку и снимите кулачок регулировки развала № 2, кулачок регулировки схождения задней подвески в сборе и рычаг задней подвески № 1 в сборе.

Примечание:
Поворачивая гайку, удерживайте кулачок регулировки схождения задней подвески.

5. Снимите датчик высоты задней подвески в сборе (для моделей с газоразрядными фарами).

Выверните 2 болта и снимите датчик высоты задней подвески.
Отсоедините разъем.

6. Снимите левую стойку заднего стабилизатора в сборе.

Подоприте рычаг задней подвески № 2 домкратом, положив под него деревянный брусок во избежание повреждений.

Примечание
Не поднимайте чрезмерно левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.

Примечание:
Поддомкрачивайте задний амортизатор в том месте, где он сжимается примерно на 20-30 мм (0,787-1,181 дюйма).

Отверните гайку и снимите подушку заднего стабилизатора.

Отверните гайку и снимите стойку заднего стабилизатора и подушку заднего стабилизатора.

Примечание
Если шаровой шарнир поворачивается вместе с гайкой, удерживайте палец шарового шарнира с помощью шестигранного ключа с головкой 6 мм.

7. Ослабьте левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.

Примечание:
- Не снимайте болты и гайки. Ослабьте их.
- В связи с использованием стопорной гайки ослабляйте болт.

8. Отсоедините левый задний амортизатор в сборе.

Подоприте рычаг задней подвески № 2 с помощью домкрата и деревянного бруска.
Выверните болт, удерживая гайку, и отсоедините задний амортизатор.

9. Снимите левую заднюю цилиндрическую винтовую пружину.

Выверните болт и снимите гайку с кулака задней подвески рычага задней подвески № 2.
Медленно опустите домкрат, чтобы снять заднюю цилиндрическую винтовую пружину с верхней изолирующей прокладкой задней цилиндрической винтовой пружины.

10. Снимите верхнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.

Снимите верхнюю изолирующую прокладку задней цилиндрической винтовой пружины с задней цилиндрической винтовой пружины.

11. Снимите нижнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.

12. Снимите левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.

Выверните болт, отверните гайку и снимите рычаг задней подвески № 2 с элемента подвески.

Примечание:
В связи с использованием стопорной гайки ослабляйте болт.

Проверка технического состояния

1. Проверьте левый рычаг задней подвески № 1 в сборе.

Проверьте вращение шарового шарнира. Установите гайку крепления на палец шарового шарнира. 5 раз передвиньте палец вперед-назад. Непрерывно поворачивая гайку с помощью динамометрического ключа со скоростью 1 оборот за 2-4 с, снимите показания крутящего момента на 5-м обороте.

Номинальный крутящий момент: Не более 0,5-3,4 Н · м.

Если крутящий момент не попадает в заданный диапазон, замените рычаг задней подвески № 1 новым.
Проверьте пыльники на наличие трещин и утечек смазки.

Установка

1. Временно закрепите левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.

Предварительно закрепите рычаг задней подвески № 2 на элементе подвески с помощью болта и гайки.

2. Установите верхнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.

Установите верхнюю изолирующую прокладку задней цилиндрической винтовой пружины на заднюю цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание
Устанавливайте верхнюю изолирующую прокладку задней цилиндрической винтовой пружины так, чтобы расстояние между упором и верхним концом задней цилиндрической винтовой пружины не превышало 10 мм (0,394 дюйма).

3. Установите нижнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.

4. Установите левую заднюю цилиндрическую винтовую пружину.

Установите заднюю цилиндрическую винтовую пружину на рычаг задней подвески № 2.

Конец пружины
Идентификационная метка

Используя домкрат и деревянный брусок, постепенно поднимите автомобиль, чтобы установить рычаг задней подвески № 2 на кулак задней подвески. Временно вверните болт и заверните гайку.

5. Временно закрепите левый задний амортизатор в сборе.

Предварительно закрепите задний амортизатор на рычаге задней подвески № 2 с помощью болта и гайки.

6. Установите левую стойку заднего стабилизатора в сборе.

Временно закрепите новую стойку заднего стабилизатора и 2 новые подушки заднего стабилизатора на рычаге задней подвески № 2 с помощью 2 гаек.

Заверните верхнюю гайку. Момент затяжки: 95 Н•м.

7. Установите датчик высоты задней подвески в сборе (для моделей с газоразрядными фарами).

Установите датчик высоты задней подвески, закрепив его 2 болтами. Момент затяжки: 14 Н•м.

8. Временно закрепите левый рычаг задней подвески № 1 в сборе.

1) С помощью новой гайки временно закрепите рычаг задней подвески № 1 на кулаке задней подвески.

2) Предварительно закрепите рычаг задней подвески № 1 на элементе подвески с помощью болта и гайки.

1) С помощью новой гайки временно закрепите рычаг задней подвески № 1 на кулаке задней подвески (рисунок см. выше).

2) Предварительно закрепите рычаг задней подвески № 1 в сборе на элементе задней подвески в сборе с помощью кулачка регулировки схождения задней подвески в сборе, кулачка регулировки развала № 2 и гайки.

Примечание
- Вставляйте кулачок регулировки схождения задней подвески в сборе с задней стороны автомобиля.
- Поворачивая гайку, удерживайте кулачок регулировки схождения задней подвески.

9. Добейтесь устойчивости подвески.

Установите заднее колесо. Момент затяжки: 103 Н•м.
Опустите автомобиль и покачайте его несколько раз вверх-вниз, чтобы стабилизировать заднюю подвеску.
Снимите заднее колесо.

10. Закрепите левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.

Затяните 2 болта и 2 гайки рычага задней подвески № 2 в сборе. Момент затяжки: 90 Н•м.

Примечание:
В связи с использованием стопорной гайки затягивайте болт.

11. Закрепите левый задний амортизатор в сборе.

Затяните болт заднего амортизатора. Момент затяжки: 90 Н•м.

12. Закрепите левый рычаг задней подвески № 1 в сборе.

1) Затяните гайку рычага задней подвески № 1. Момент затяжки: 100 Н•м.

2) Затяните болт и гайку рычага задней подвески № 1. Момент затяжки: 90 Н•м.

Примечание:
В связи с использованием стопорной гайки затягивайте болт.

1) Затяните гайку рычага задней подвески № 1. Момент затяжки: 100 Н•м.

2) Совместите метки на кулачке регулировки развала № 2, кулачке регулировки схождения задней подвески и элементе задней подвески.

3) Окончательно затяните гайку, чтобы закрепить рычаг задней подвески № 1 в сборе. Момент затяжки: 100 Н•м.

Примечание:
Поворачивая гайку, удерживайте кулачок регулировки схождения задней подвески.

13. Установите накладку левого рычага задней подвески.

Установите кожух, зафиксировав его 2 болтами. Момент затяжки: 10 Н•м.

14. Установите заднее колесо. Момент затяжки: 103 Н•м

15. Подсоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.

Примечание:
После подсоединения провода необходимо инициализировать некоторые системы.

Здравствуйте, дорогие драйвовчане! Не те, которые с сиськами и жопами на главной странице Драйв2, а вот те самые вымирающие люди, которые пришли сюда за информацией и обменом опытом про автомобили. Да-да, такие тут тоже есть.Я давно ничего не писал в БЖ, ну потому что вроде как особо и не о чем было писать, думаю владельцы Тойот меня поймут. Но тут вдруг случилось событие, поделиться которым я считаю просто необходимым для себя долгом. Сначала я честно говоря хотел сделать пост в стиле: сиськи, жопы и какая нибудь машина на заднем плане (абсолютно не важно какая) и соответствующим заголовком "Моя длинноногая цыпочка с мокрой киской", но потом я понял что люди которым действительно важно найти нужную им информацию просто не смогут это сделать. Ну, покончим с предисловием, давайте к делу.
Господа, я специально постараюсь как можно подробнее описать проблему и её симптомы, чтобы вы возможно уберегли себя от ненужной замены всей подвески по второму кругу. Кто следит за моим БЖ, знает что наверное с самой покупки этой машины, меня беспокоит стук в районе задней подвески. И вот почти что год я не мог его одолеть, то одно, то другое, просил совета, менял всё что можно по менять, но нихрена не изменилось. Я тупо не мог его найти и всё, представляете вся подвеска ну просто в идеале, все рычаги на своих местах и сидят плотно. Ничего ни где не болтается, я даже от изжоги тросики ручника жёстко закрепил к кузову, защиту глушителя всю перелопатил, и вновь это никак не помогло.
Я уже писал о том, что просил совета тут на драйве, но кроме банального "Ну эт наверное стойки стабилизатора. Ну если нет, то точно втулки стабилизатора! Поменяй и всё будет тихо, мамай клянусь". Вы же понимаете что такому совету грош цена. А знаете почему? Да потому что нету у меня заднего стабилизатора, прошлый владелец его удалил, теперь подозреваю потому что его тоже достал стук в задней части а "знающие люди" подсказали что это всё проклятый стабилизатор виноват.
Ну а теперь непосредственно к делу

В развальном рычаге нашего авенсиса есть плавающий сайлентблок. Диагностировать его износ визуально практически невозможно. Вот именно он и стучит себе в своё удовольствие.

Процедуру снятия я расписывать не буду, она проста до невозможности, если снять не можете, значит просто отдайте в сервис, это явно не ваше.
! Внимание! Менять плавающие сайлентблоки советую ТОЛЬКО на оригинал, кому не по карману, лучше не меняйте. Не оригинал ходит очень мало, народ на форумах все как один предупреждают об этом.

вот так выглядит этот маленький источник шума. Внутри втулки спокойно двигается от руки. На новом естественно такого быть не должно.

В классе D найти более комфортабельный японский автомобиль, нежели Avensis, сложно. Но не только за это любят данную модель. Ее ходовой части можно смело присвоить звание самой надежной среди одноклассников. Однако это совсем не значит, что ремонт подвески автомобиля Toyota Avensis не востребован в Москве. Ведь даже элементы качественных механизмов имеют свойство изнашиваться.

Перед выполнением ремонтных работ мастера автосервиса проведут тщательную диагностику. В восстановлении будут задействованы современное оборудование и оригинальные запчасти. Все операции проводятся в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Мы можем дешево выполнить:

Мы выполняем работы оперативно, но это ни в коем случае не вредит качеству. Высокий уровень результата мы подтверждаем гарантией.

Ремонт подвески автомобиля Toyota Avensis: основные проблемы модели

Ходовая часть данной модели не доставляет серьезных проблем ее владельцу. Втулки и стойки стабилизатора могут выдержать около 60–70 тыс. км пробега. Амортизаторов легко хватит и на 100 тыс. км. Шаровые опоры и ступичные подшипники прослужат примерно 150 тыс. км. Однако это не значит, что ремонт подвески автомобиля

Toyota Avensis не может понадобиться срочно.

Как правило, незапланированное посещение автосервиса связано с механическим повреждением ходовой части.

Достаточно просто неудачно преодолеть ухаб на дороге или наехать на какое-либо препятствие. Неприятность произошла на высокой скорости – ждите сюрпризов. Поломка может не сразу проявить себя, угадываясь лишь в косвенных признаках.

Симптомы проблем с подвеской:

появление нехарактерных шумов;
крен или проседание авто;
неравномерное истирание шин;
невозможность поддержания прямолинейной траектории.

Всем привет.
После покупки машины, поездив немного, заметил, что правое заднее колесо не амортизирует как должно. Решено было менять амортизаторы. Т.к. нужно было лезть в подвеску решил провести диагностику всех узлов. Стуков подвеска не издавала. Шаровые, тяги, наконечники и стойки стабилизаторов судя по маркировке и внешнему состоянию стояли еще заводские. Нареканий к ним никаких нет. В процессе ремонта просто набил в них смазки. Но сайлентблоки уже достаточно сильно потрескались.

Было решено менять их все. Мной было приобретено:
Амортизаторы Tokico U35081 — 2шт. х 3340 = 6680р.
Опора амортизатора KYB SM 9917 — 2шт. х 797 = 1594р.
Пыльники амортизаторов KYB 910054 — 1281р.
Проставка пружины задней Jikiu MC21024 — 2шт. х 268 = 536р.
Сайлентблок Jikiu BH21286 — 4шт. х 352 = 1408р.
Сайлентблок Jikiu BH21210 — 2шт. х 369 = 738р.
Сайлентблок заднего большого рычага Jikiu BH21209 — 2шт. х 597 = 1194р.
Сайлентблок Jikiu BH21208 — 2шт. х 489 = 978р.
Сайлентблок Jikiu BH21141 — 2шт. х 415 = 830р.
Втулки стабилизатора заднего CTR CVT-90 — 2шт. х 121 = 242р.
Задний подрамник с разборки в хорошем состоянии — 500р.

В ремонте мне помогал брат AReyRchkv
Сперва убрал все элементы обшивки багажника:

Полностью вывесил заднюю часть автомобиля, снял колёса:

Первым делом открутил суппорт, отсоединил разъем датчика ABS.
Далее открутил болты крепления рычагов (рекомендуется в соединениях болт-гайка крутить именно болт), которые соединяют подрамник и цапфу, гайку наконечника, гайку стоек стабилизатора от стабилизатора, болт нижнего большого рычага от подрамника, ослабил гайку шаровой опоры:

Для того, чтобы отделить цапфу от нижнего рычага пришлось помучиться. Были съемники лапки для шаровых, но для их установки не хватало зазора между цапфой и рычагом, если упорно вставлять, то можно порвать пыльник. Попробовал расточить съемник. Это привело к тому, что метал съемника начал просто гнуться. В итоге придумал вот такую распорку:

Установив домкрат в нижний рычаг получается, что цапфу давит вниз, а рычаг вверх и взяв другую подходящую гайку, накрутил ее на шаровую и с помощью молотка, без каких либо потерь, выбил шаровую из уха.
После этого цапфу можно снимать.
Прежде чем снять рычаг, нужно снять амортизатор. Открутил 3 гайки крепления к кузову со стороны багажника и вынул вниз. судя по виду амортизатор стоит тоже с завода. А пружины скорее всего меняны.

Далее для того чтобы снять рычаг осталось открутить 3 болта кронштейна сайлентблока от кузова:

Можно вынимать рычаг:

Открутил стабилизатор от подрамника.

Прежде чем открутить подрамник нужно снять глушитель. Он крепится 2 болтами к трубе и висит на 3-х подушках:

Далее начал снимать подрамник. Забегая вперед скажу, что сайлентблоки подрамника были потресканы, но не критично. Его замена возможно и не требовалась. Я руководствовался тем, что раз все будет разобрано, то поменять его никакого труда не составит и лишним это не будет. Тем более мне попался хороший экземпляр за 500р)
Подрамник крепится к кузову 4 кронштейнами 2-х видов вот таким образом:

Открутив все болты и гайки снял подрамник:

Рычаги, которые остались на подрамнике было проблематично открутить, когда подрамник еще стоял на месте. На снятом подрамнике не составило никакого труда.
Перед тем как начать сборку нужно поменять сайлентблоки и перебрать амортизационную стойку.
Сайлентблоки менял самостоятельно при помощи самодельного пресса. Сайлентблоки на рычагах сильно не сопротивлялись: Выпрессовали, запрессовали, никаких проблем. Но с сайлентблоками цапфы пришлось повозиться. Нужно полностью разобрать тормозной механизм и отсоединить тросик ручника. Сначала хотел по тому же принципу заменить и их, но не оказалось подходящей оправки. Повез цапфы в сервис, в сервисе сказали что никак, только выжигать и пилить. чем я и занялся:

Выжег, распилил и запрессовал новые сайлентблоки.
После перебрал стойки:

Собирал по мануалу:

Зашкурил и покрасил ржавые элементы. Использовал краску по ржавчине, красил кисточкой:

После подготовительных работ приступил к сборке. Сборку производил в обратном порядке. Первым делом установил подрамник с рычагами, тагами и с кронштейнами, привернул стабилизатор с новыми втулками, установил глушитель:

Привернул нижний рычаг к кузову на три болта и к подрамнику на болт-гайку.

Перед установкой цапфы собрал обратно тормозной механизм, настроил тросик ручника. Использовал схему из мануала:

Цапфу установил на палец шаровой, закрепил рычаги и тяги. Установил амортизаторы:

После того как все узлы установлены окончательно можно протянуть гайки и болты, которые не относятся к подвижным соединениям, такие как: гайки тяг, шаровых, верхние гайки амортизаторов, стойки стабилизаторов.
Остальные болты нужно протягивать когда авто уже стоит на колесах. Это все болты, которые проходят через сайлентблоки, втулки стабилизаторов, нижний болт амортизаторов. Моменты затяжки брал опять же из манула:

После всей сборки съездил на сход-развал. Сделали хорошо, машина едет ровно.
После ремонта проехал уже больше 10 тыс. км. и все в полном порядке.

Читайте также: