Ремонт задней подвески ниссан санни fb15

Обновлено: 14.05.2025

Наконец случилось – поменял стойки. В сервисе за это хотели от 1000 руб. за стойку, без гарантий как обычно. Решился сделать всё сам. Получилось. Об этом отчет.

Стойки влияют на управляемость и на эффективность торможения. Вытекшая стойка может заклинить, и автомобиль улетит с дороги. Т.о. исправность стоек нужно контролировать наравне с тормозами. По приведенной ссылке есть все ответы на вопросы про амортизаторы и их диагностику. Но, ИМХО, если есть подозрение на не исправность амортизатора, то стоит их заменить.

Номера:

Я ставил KYB 332116 (17) (один из которых левый, другой правый, с 17 мм штоком, есть варианты с 22 мм штоком, можно купить и оригинал, который один в один 332116(17), можно подобрать токико, монро, народ активно обсуждает это на форуме, ссылки ниже). Пыльник оригинал NISSAN 54052-0M011(54052-0M012), не оригинал, но с отбойником и застегивается в чашку RBI N1431F, я поставил с одной стороны оригинал, с другой стороны RBI.

Инструмент:

– хорошая головка и ключ на 17
– хорошая головка или ключ на 12
– ключ или головка на 10
( специально заостряю внимание на качестве инструмента, гайки там
с приличным моментом и могут закиснуть, зализать их поганой
головкой запросто)
– разводной (газовый) ключ, или специальный набор для откручивания гайки штока
– домкрат
– баллонный ключ
– набор для стяжки пружин. Лучше двулапый. Тут тоже жадничать не стоит. Я сэкономил – пружина слетела, хорошо, что не по лицу – могло бы быть очень больно.

Желательно иметь хороший вороток для головки и кусок трубы для рычага. 2-3 кирпича неплохо бы подложить под лапу. WD40, на мой взгляд, надо иметь всегда, когда планируется что-то откручивать. По времени у меня на одну стойку первый раз ушло около 2-3 часов с учетом закисшей гайки, подбора крепких головок. Второй раз перекинул за 20 минут. Кстати перед заменой стойки стоит глянуть состояние пыльников, возможно, стоит и их поменять вместе со стойкой, стойка она ведь часто помирает из-за того, что вовремя не заметили порванный пыльник.
Для снятия нужно отвернуть две гайки на 17 крепящие стойку к кулаку подвески, отвернуть 1 винт на 10 крепящий трубку к стойке (за стойкой), освободить от трубок. Открутить 3 гайки на 12 на чашке. Открутить гайку на 17 на штоке стойке, предварительно стянув пружину, поменять стойку, пыльник по необходимости. Собрать всё в обратной последовательности.

Теперь поподробнее:

1. Предварительно стоит почистить и замочить вдэшкой все гайки, которые надо открутить.

2. Открываем капот, поддомкрачиваем колесо. Пытаемся сдвинуть гайку штока. У меня на поддомкраченном колесе она сдвинулась сразу, но бывает, что гайка закисает и соотв. При попытке отвернуть крутится вместе со штоком. По уму есть специальный набор для откручивания таких гаек. Набор представляет собой головку на 17, которая вертится ключом, и бобины под ключ, которая проходит через головку и держит шток. На сани я не нашел такого набора, купил от задней стойки ВАЗ 2109-08. Она на 17 и подходит, но бобина мельче и на шток не садится. В принципе её можно расточить думаю. Но у меня проблем с этой гайкой не было, а когда шток всё-таки проворачивался, то я придерживал его разводным ключом через тряпицу.

3. Снимаем колесо. Если кирпичами запаслись, что подкладываем их под лапу рычага.

4. Хорошо если вместо домкрата авто будет опираться на чурку или кирпичи опять же. Но домкрат убирать ИМХО всё равно не стоит. Одним словом, нужно постараться обеспечить максимальную устойчивость лапе, потому как для того, чтобы открутить две злополучные гайки первый раз, мне пришлось изрядно вспотеть и сломать два ключа на 17.

5. Тщательно зачищаем резьбу, замачиваем вдэхой. Берем хорошую головку на 17, хороший вороток с куском трубы или иным рычагом и пытаемся открутить эти две гайки. Гайки снимаем, болты пока оставляем.

6. Освобождаем стойку от трубок. Для этого выбиваем металлическую защелку. Откручиваем винт на 10. Вытаскиваем все трубки из их пазов.

7. Поднимаемся наверх. Опять же зачищаем, замачиваем вдэхой три гайки на 12, крепящие стойку к чашке. Хорошей головкой на 12 и воротком отвинчиваем гайки.

8. Вытаскиваем болты внизу.

9. Вытаскиваем всю конструкцию стойки с пружиной, пыльником.

10. Теперь берем стяжки и стягиваем пружину. Хорошо если пружина будет стягиваться более-менее равномерно с обеих сторон. Если стяжки одноухие – смотрите, что бы при стягивании они не сорвались. Я по ноге схлопотал – больно. Пружину можно считать стянутой, когда один из концов освобождается.

11. Откручиваем гайку штока. Если шток проворачивается, то либо используем спец набор (я упоминал о нём выше), либо держим шток разводным ключом через тряпку, а накидным или рожковым ключом крутим гайку.

12. Снимаем опору, пыльник, пружину. Оригинальный пыльник защелкивается в чашку. Проверяем целостность пыльника. При необходимости пыльник меняем. Рваный пыльник – причина смерти стойки. У меня был не родной пыльник, который не защелкивался в чашку, а елозил по штоку – это причина смерти моей стойки. Короче, пыльник — это важно.
13. Теперь надо прокачать новую стойку. Вот оригинальная инструкция по прокачке стоек:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

14. Собираем всё в обратной последовательности, важно соблюдать расположение пружины относительно стойки. Нижняя часть пружины должна совпадать с впадиной на упоре внизу стойки. На моих пружинах были нанесены цветные метки, которые должны смотреть наружу. На верхних опорах стойки нанесены риски, которые тоже должны смотреть наружу и совмещаться. Самая верхняя опора пока не затянута, поворачивается, чтобы можно было совместить риски. Если риски не совместить, стойка верхними болтами не войдет в отверстия в стойке.

15. В комплекте с каябовскими стойками идет ещё и новая гайка с фиксатором, её сажаем на шток.

Переделка задних стоек Nissan Sunny b15

Решил я воплотить в реальность давнюю мою задумку — переделку задних стоек в разборные под картриджи. Перекурил много страниц интернета и вот к чему пришел: наиболее подходящие картриджи оказались KYB 664014. Этот картридж от Volkswagen Golf II, Jetta II — F. Мягко сказать это легкие машинки массой около 850-880 кг. Но это передние картриджи развесовка примерно 550/300 (плюс- минус). Масса моего автомобиля 1200. Развесовка примерно 750/450, так что должны подойти

Привожу размеры картриджа диаметр тела 38.5 мм, диаметр штока-20 мм, диаметр резьбы 14 мм, длина тела 330 мм, ход штока до резьбы 213 мм, но заходит только на 200 мм — 13 мм на шайбу и гайку сверху, резьба 40 мм. Ну и наглядно:

Ну а вот размеры моей стойки каяба 332059: длина тела 360 мм, шток до резьбы 225 мм, кстати до конца тоже не доходит 15 мм.

Нам необходимо сделать удлинительные втулочки на шток, я взял шток от старой передней стойки диаметром 20 мм, и попросил токаря сделать 2 втулки длиной 25 мм с отверстием 14 мм,

Вот что получилось

С накинутыми шайбой и гайкой получилось 225 мм, то что нам и нужно.

У токаря заказал заказал вот такие переходники с резьбой, для этого нужна труба с внутренним диаметром 45мм, редкая зараза нашел у себя в металлоломе 40см длиной всего. Но этого хватило. Внутреннюю часть попросил проточить на долю миллиметра и снять шов, чтоб налезла на тело стойки(45мм)

длину взял с запасом, по факту нужно 50мм

Отрезаем болгаркой вот так

Фотки не смог больше закинуть поэтому делаю 2 часть.

Тело картриджа короче тела стойки, путем подгона определил, что потребуется проставка, очень хорошо подошёл кусочек трубы на 32мм, длиной 15мм, кидаем на дно стойки и вставляем картридж, немного покрутив его чтоб все встало на свои места. Теперь примеряем переходник. Очень важно шайбу, которая идет в комплекте сразу одеть на картридж чтоб села до конца. Так как она заходит очень туго то потребуется молоток, по кругу набиваем шайбу до конца.

Делаем чтобы шайба торчала на 5 мм, чтоб все затянулось хорошо

Теперь прихватываем, обязательно вынимаем картридж, обвариваем и подкрашиваем

Теперь заливаем масло в стойку для лучшей теплоотдачи (простая отработка)

Вставляем картридж, не забыв про переходник и закручиваем гайку очень хорошо. Я использовал большой газовый ключ

Вот готовые стойки

Пробег 650 км. Стойки показали себя просто отлично хотя, они масляные, сам не ожидал

Замена подшипника ступицы Nissan Sunny b13, b15

Замена подшипника передней ступицы Nissan Sunny b13
Замена подшипников задней ступицы Nissan Sunny b15

Как то резко, во время сильных холодов, умерли задние стойки. Звук как у телеги на кочках. Делать нечего приходится покупать, а так как авто пробежало почти 200 тыс.км принял решение поменять также пружины и опоры для пружин.
По поводу поиска и покупки писать много не буду только по тому, что "барыги" готовы продать фуфло выдавая за качественное. Но всё таки были куплены сами стойки KYB Япония.

Пыльники не дорогие Барнаульские.

Кстати старые пыльники оказались целыми. Проходили два года.

Пружины фирмы ОВК. В городе практически только данной фирмы представлены пружины.

По поводу замены самих стоек ничего сложного нет.
1. Поднимаем домкратом заднее колесо, какое не важно можно делать поочередно.
2. Снимаем колесо.
3. Стойка крепится в трех точках. Две гайки на 14 сверху крепят опору (нужне головка длинная) и один болт снизу на 17 (гайку держать не нужно, она зажата и не выпадывает). Предварительно не помешает брызнуть жидким ключом.
4. Далее снимаем стойку сперва срываем гайки и болт, затем откручиваем гайки и после этого болт, после чего болт легко выходит.
5. Для удобства зажимаем стойку в тисках за нижний сайлентблок. Откручиваем гайку на штоке. Пружину я не сжимал, она практически не сжимается на снятой стойке. Так как я купил все новое со старой стойки мне нужно было только две шайбы.
6. Согласно инструкции прокачиваем новую стойку. Взято с сайта KYB.
"Прокачка необходима для приведения амортизаторов в рабочее состояние и первичной проверки их работоспособности. При прокачке происходит перераспределение масла и газа внутри амортизатора (после хранения и транспортировки), что позволяет предотвратить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в первые метры движения автомобиля после установки.
Процедура прокачки не является сложной.
Для правильной прокачки необходимо установить и зафиксировать амортизатор в вертикальном положении (штоком вверх). Затем произвести несколько возвратно-поступательных движений: 3-5 раз вытянуть и утопить шток, задерживая его в крайних положениях на несколько секунд. Не стоит прилагать излишних усилий. Чтобы удостовериться в качестве произведенной прокачки, нужно выполнить контрольную операцию: утопите шток примерно наполовину и совершите несколько резких, но коротких перемещений штока. В правильно прокачанных и рабочих амортизаторах поршень должен перемещаться плавно, без провалов и подклиниваний. После прокачки амортизатор должен находиться в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если, по какой-то причине, амортизатор был размещён горизонтально, процедуру прокачки следует повторить.
Обращаем внимание, что при прокачке не следует стараться утопить шток амортизатора слишком глубоко внутрь корпуса, так как на некоторых моделях амортизаторов это может привести к активации режима слива амортизаторной жидкости (для быстрой утилизации). Не рекомендуем доводить шток до крайнего положения сжатия на 2-3 см, чтобы избежать возможных проблем."
На моих была лента которая держала шток, при прокачке стойка работала без нареканий. Наверное с завода она была уже в нормальном состоянии.
7. Далее собираем новую стойку стойку. Важно до окончательного закручивания гайки на штоке выставить верхнюю опору относительно нижнего сайнлента иначе стойку установить не получится.
6. Устанавливаем собранную стойку нам место. Сперва вставляем болт и наживляем его, после опору закрепляем гайками.
ВАЖНО! Нижний болт необходимо закручивать на опущенной машине, для этого под балку установил подставку и опустил с домкрата. после этого закрутил болт. если этого не сделать сайлентблок не будет в рабочем состоянии и быстро выйдет из строя.
8. Далее устанавливаем колесо на место и проделываем подобную операцию со следующей стойкой.

Те самые шайбочки. Большая устанавливается бортиками вниз на пыльник, а маленькая сверку на шток под гайку.

Гайки которые шли в комплекте со стойками. Слева новая от Японских, а справа старая от Таиландских стоек. Видно, что японская с гранями фиксирующими, а Таиландская просто со вставкой нейлоновой.

После проделанной процедуры подвеска сказала спасибо и поехала далее спокойно и тихо )))

Стойки KYB — 4400руб. комплект.
Пружины OBK — 1680руб. комплект.
Опоры TiGuar — 2600руб. комплект.
Пыльники с отбойником Барнаул — 500руб. комплект.

Вот задняя балка на Санька FB15/N16 и Блюбёрда Сильфию .

Один перец ))) заказал у нас в магазе . Денег видимо много .

Так вот выкладываю еЁ фото + номера сайлентов (55045-9F500 оригинал)
соответственно RBI N25310 (неоригинал)))

Миниатюры

ЧТО МОЖЕТ БРЯКАТЬ СЗАДИ. как будто что то подкидывает на кочках и стучит.

вот уже писал в СКОРОЙ ПОМОЩИ:
"Вчера с утра в мороз -27 появился в задней подвеске слева стук (брякает, громыхает) при езде по кочкам мелким, при езде по ровной дороге ничего не воет, ни гудит, ни стучит. Сначала вообще думал в багажнике что то. все вытащил, звук остался. На СТО сказали сайлентблоки сзади целые, скорее всего ступичный подшипник. Разве он может стучать. "

думаю может тут кто что предположит. сам еще под машину не лазил, на улице уже неделю под -30. к выходным потеплеет - подниму сам посмотрю.

а если стойка, то когда раскачиваю машину - то не стучит, не пробивает. то есть когда плавно машина раскачивается на дороге, то никаких стуков, а вот даже на стыке асфальта идет бряк. а могут колодки брякать?

Еще может резинка в вентиляционном отверстии заднего левого крыла задубеть и стучать (типа пустите погреться).

Миниатюры

заглянул под машину сегодня - стойка вся в масле. и как не заметили на СТО, может просто в первый день масло не видно было из под пыльника.

ЧТО МОЖЕТ БРЯКАТЬ СЗАДИ. как будто что то подкидывает на кочках и стучит.

Большая просьба, поделиться решением проблеммы, т.к. имею такую же головную боль. Брякает сзади, как будто металл об металл, кажется что сверху как буд то какую то гайку не докрутили, брякает на мелких неровностях, был на вибростенде, показал что остаток задних стоек 29% слева и 40% справа, сайлент блоки, вроде говорят, что живые, но мало ли.

Раздел помогут в обслуживании и эксплуатации рессорной части автомобиля Nissan Sunny. С помощью подробных руководств можно заменить пошипники передней и задней ступицы, передние стойки и шаровые опоры механизма.

Содержание статьи:

Замена передних стоек на Nissan Sunny

Стойки влияют на управляемость и на

Содержание статьи :

Замена подшипника передней ступицы Nissan Sunny b13

На днях заметил, что правое колесо начало люфтить. По этому поводу решил произвести замену подшипника, который поставил полгода назад, и который стоил хороших денег. Решил купить подешевле - глядишь, и прослужит долго. Приступил к разбору.

Содержание статьи:

Замена шаровых опор Nissan Sunny b15

Потихоньку устраняю последние стуки и бряки в подвеске. Недавно поменял наконечники рулевых тяг, а тут и пришла пора шаровых опор, по тому что все остальное практически уже поменяно и так сильно брякать могли только они. Обратил внимание, многие пишут, что не могут самостоятельно снять

Решил я воплотить в реальность давнюю мою задумку — переделку задних стоек в разборные под картриджи. Перекурил много страниц интернета и вот к чему пришел: Наиболее подходящие картриджи оказались KYB 664014. Этот картридж от Volkswagen Golf II, Jetta II — F. Мягко сказать это легкие машинки массой около 850-880 кг. Но это передние картриджи развесовка примерно 550/300 (плюс- минус). Масса моего

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. 2. Снимите колесо. 3. Отверните гайку тяги стабилизатора на стойке. 4. Отсоедините от стойки проводку ABS-системы. 5. Достаньте скобу и отсоедините от стойки шланг тормоза. 6. Отверните.

Стойка задней подвески

Рычаги задней подвески

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. 2. Снимите колесо. 3. Отверните гайки оси (указаны стрелкой) рычагов на корпусе ступицы. 4. Если рычаги будут меняться, то обозначьте их положение, нанеся метки на эксцентрики болтов кре.

Штанги

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. 2. Снимите колесо. 3. Отверните гайку штанги на корпусе ступицы и снимите шайбу. 4. Отверните гайку (указана стрелками) штанги на кронштейне кузова и снимите штангу. Проверка .

Корпус ступицы

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. 2. Снимите колесо. 3. На автомобилях с задними дисковыми тормозами снимите диск и суппорт, не отсоединяя шланга. 4. На автомобилях с задними барабанными тормозами снимите колодки и отсо.

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. 2. Снимите колесо. 3. Отверните гайки (указаны стрелкой) крепления тяг к стойке. 4. Отверните болты хомутов крепления стабилизатора к кронштейну кузова (указаны стрелками). 5. Снимите .

Читайте также: