Ремонт задней подвески lada vesta

Обновлено: 14.05.2025

Балка задней подвески объединена в единую контструкцию с рычагами, в которые впрессованы сайлент-блоки. Балку снимают если она деформирована или на ней появились другие механические повреждения, а также в случае изношенности её сайлент-блоков. Снятие удобнее производить на подъёмнике, однако если такой возможности нет, поднимите заднюю часть автомобиля домкратом. Затем установите опоры под гнёзда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Внимание. Для предотвращения повреждения резинометаллических шарниров рычагов задней подвески не допускается вывешивание рычагов задней подвески с затянутыми шарнирами на величину превышающую положение рычагов при полностью разгруженных пружинах задней подвески.

Примечание:
Для непосредственной замены сайлент-блоков необязательно полностью снимать заднюю балку и производить отсоединение тормозных линий. Достаточно будет поочерёдно разбирать на поднятом автомобиле узел крепления задней балки (см. ниже) и производить замену. При этом нужно следить чтобы линии проводки и тросов, при опускании балки не подвергались излишнему натяжению, а вслучае необходимости освободить их из держателей на рычагах балки.

Установить автомобиль на подъёмник и выключить зажигание .

Снять заглушку 1, рисунок 13-1, отвернуть два винта 3 крепления и снять облицовку 2 туннеля пола заднюю (насадка Torx Т20).

Рисунок 13-1 - Снятие облицовки туннеля пола:
1 - заглушка облицовки туннеля пола;
2 - облицовка туннеля пола задняя;
3 - винт крепления облицовки

Отвернуть гайку 2, рисунок 13-2, регулировочную и ослабить натяжение троса 3 привода ручного тормоза (ключ "на 10").

Рисунок 13-2 - Отсоединение тросов привода от рычага ручного привода тормоза:
1 - рычага ручного привода тормоза;
2 - гайка регулировочная;
3 - трос привода регулировочный

Извлечь наконечники тросов 2, рисунок 13-3, ручного привода тормоза из уравнителя 3, сжать усики на наконечниках 1 оболочек тросов и извлечь тросы ручного привода тормоза из отверстий в туннеле пола.

Рисунок 13-3 - Отсоединение тросов привода от рычага ручного привода тормоза:
1 - наконечник облицовки троса;
2 - трос ручного привода тормоза;
3 - уравнитель троса

Снять задние колеса (см. тут).

Поднять автомобиль на высоту удобную для выполнения работ.

Отвернуть три гайки 2, рисунок 13-4, и снять защитный экран 1 пола кузова (головка на 24).

Рисунок 13-4 - Снятие защитного экрана:
1 - экран защитный пола кузова задний;
2 - гайка крепления экрана

Извлечь тросы 2, рисунок 13-5, ручного привода тормоза из скоб крепления на кузове автомобиля и из кронштейнов 1 крепления рычагов задней подвески.

Рисунок 13-5 - Отсоединение тормозных трубок:
1 - кронштейн крепления рычагов задней подвески;
2 - трос ручного привода тормоза;
3 - тормозная трубка;
4 - шланг гибкий заднего тормоза;
5 - рычаги задней подвески

Вывернуть штуцеры тормозных трубок 3 из шлагов 4, извлечь шланги из кронштейна 1 крепления рычагов задней подвески и установить на трубки и шланги технологические заглушки для предотвращения вытекания тормозной жидкости (ключ для штуцеров тормозных трубок 13).

Отвернуть винт 1, рисунок 13-6, крепления и извлечь датчик 2 оборотов колеса из щита 3 тормоза (насадка Torx Т30).

Рисунок 13-6 - Снятие датчика оборотов колеса:
1 - винт крепления;
2 - датчик оборотов колеса;
3 - щит тормоза

Извлечь жгут проводов датчика оборотов колеса из кронштейнов крепления на рычагах задней подвески и закрепить датчик в арке заднего колеса.

Отвернуть две гайки 2, рисунок 13-7, болтов крепления рычагов задней подвески (ключ кольцевой "на 18", головка "на 18").

Рисунок 13-7 - Снятие рычагов задней подвески:
1 - рычаги задней подвески;
2 - гайка болта крепления;
3 - кронштейн крепления рычагов задней подвески;
4 - болт крепления рычагов задней подвески

Примечание: топливный бак мешает вынуть болт правого крепления балки задней подвески.

Чтобы извлечь этот болт необходимо отвернуть три болта крепления кронштейна балки (рис. 13-9), и опустить правый край балки ниже бака.

Отсоединить амортизаторы от рычагов задней подвески и снять пружины (см. тут).

Установить под балку задней подвески трансмиссионную стойку 4, рисунок 13-8, извлечь болты 2 из кронштейнов 1 крепления рычагов задней подвески и снять балку 3 задней подвески. Данную операцию выполнять двумя исполнителями (стойка трансмиссионная типа СГ-1, прошивка, молоток).

Рисунок 13-8 - Снятие балки (рычагов) задней подвески:
1 - кронштейн крепления рычагов задней подвески;
2 - болт крепления рычагов задней подвески;
3 - балка с рычагами задней подвески;
4 - стойка трансмиссионная

Отвернуть болты 1, рисунок 13-9, крепления и снять кронштейны 2 крепления рычагов задней подвески (головка "на 18", удл.).

Рисунок 13-9 - Снятие рычагов задней подвески:
1 - болт крепления рычагов задней подвески;
2 - кронштейн крепления рычагов задней подвески;

ЗАМЕНА САЙЛЕНТ-БЛОКОВ РЫЧАГОВ БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Установить балку задней подвески на верстак (если снималась полностью).

Внимание. Перед снятием резинометаллического шарнира необходимо отметить его ориентацию в отверстии рычага задней подвески в соответствии с рисунком 13-10:

- сделать отметки "M₁" и "М₂" на рычаге задней подвески и шарнире:

- скопировать метку "М₂" на новый шарнир.

Рисунок 13-10 - Разметка расположения шарнира в рычаге задней подвески:
М₁ - метка на рычаге задней подвески;
М₂ - метка на корпусе шарнира

Примечание. Разметка шарниров необходима для правильной установки и предупреждения преждевременного износа шарниров рычагов задней подвески, а также для обеспечения надежной управляемости автомобиля.

Рисунок 13-11 - Выпрессовка шарнира:
1 - шарнир рычага задней подвески;
2 - рычаг задней подвески;
3 - оправка 67.7823-9715-1

Выпрессовать резинометаллический шарнир 1, рисунок 13-11, из рычага 2 задней подвески (оправка с маркировкой "1" из комплекта 67.7823-9715, молоток).

Установить новый резинометаллический шарнир 1, рисунок 13-12, в отверстие рычага 2 задней подвески и совместить метки "Ml" и "М2", рисунок 13-10.

Рисунок 13-12 - Запрессовка шарнира:
1 - шарнир рычага задней подвески;
2 - рычаг задней подвески;
3 - оправка 67.7823-9715-2

Установить на шарнир оправку 3, рисунок 13-12, для запрессовки (или чашечный съёмник) и запрессовать шарнир в рычаг задней подвески (оправка с маркировкой "2" из комплекта 67.7823-9715, ключи кольцевые 17, 19).

Выполнить операции по замене шарнира для второго рычага.

Установить кронштейны 2, рисунок 13-9, крепления рычагов задней подвески на автомобиль и завернуть болты 1 крепления.

Момент затяжки болтов 90. 120 Н.м (9,0. 12,0 кгс.м)

Установить балку задней подвески на трансмиссионную стойку и выставить под автомобилем напротив мест крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями.

Установить рычаги задней подвески в кронштейны крепления на кузове, вставить болты 4, рисунок 13-7, и завернуть, не затягивая, гайки 2 крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями.

Установить пружины и подсоединить амортизаторы к рычагам задней подвески.

Установить датчик 2, рисунок 13-6, оборотов колеса в щит 3 тормоза и завернуть винт 1 крепления.

Момент затяжки винта 6. 7 Н.м (0,6. 0,7 кгс.м).

Установить жгут проводов датчика оборотов колеса в кронштейны крепления на рычагах задней подвески.

Продеть тросы 2, рисунок 13-5, ручного привода тормоза в отверстия кронштейнов 1 крепления рычагов задней подвески и закрепить их в скобах крепления на кузове автомобиля.

Вставить наконечники 1, рисунок 13-3, оболочек тросов ручного привода тормоза в отверстия туннеля пола и убедиться в их надежной фиксации.

Установить на место защитный экран 1, рисунок 13-4, пола кузова и завернуть три гайки 2 крепления.

Установить тормозные шланги 4, рисунок 13-5, в отверстия кронштейна 1 крепления рычагов задней подвески, установить на штуцеры тормозных трубок 3 пружинные скобы, извлечь из тормозных шлангов и трубок технологические заглушки и завернуть штуцеры в тормозные шланги.

Момент затяжки штуцеров 15. 19 Н.м (1,5. 1,9 кгс.м).

Установить задние колеса.

Установить наконечники тросов 2, рисунок 13-3, ручного привода тормоза в уравнитель 3 и отрегулировать натяжение тросов (см. тут).

Установить облицовку 2, рисунок 13-1, туннеля пола заднюю, завернуть два винта 3 крепления и вставить заглушку 1 (насадка Torx Т20).

Прокачать тормозную систему автомобиля (см. тут).

Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Прожать заднюю подвеску два - три раза усилием рук.

Затянуть окончательно гайки 2, рисунок 13-7, болтов 4 крепления рычагов задней подвески.

Момент затяжки гаек 106. 143 Н.м (10,6. 14,3 кгс.м) .

Проверить эффективность ручного и рабочего тормоза.

Видео

Еще на этапе проектирования автомобиля инженеры поставили задачу разработать и внедрить в серийное производство абсолютно новый тип подвески для Лада Веста.

Проектировщики успешно справились с поставленной целью. Подвеска сконструирована на рамной платформе, по отечественной технологии с максимальной адаптацией к некачественному дорожному покрытию.

Характеристики подвески

Наименование	Параметры (мм)
База	2635
Передняя колея	1510
Задняя колея	1510
Дорожный просвет	175
Дорожный просвет (для SW Cross)	203

Устройство передней подвески Лада Веста

Несущая конструкция основана на подрамнике, что является новшеством для отечественного автопрома. Также впервые применили л-образную форму рычагов.

Подрамник выполняет дополнительную функцию усиления кузова, придает ему прочность, предотвращает деформацию на неровном покрытии. В результате чего показатель безопасности в общем зачете был увеличен на пять балов.

В целом, конструкция подвески достаточно проста и во многом схожа с Рено Логан, Рено Дастер второго поколения. Проведение профилактических работ не требует дополнительных затрат. Рулевой механизм теперь закреплен в нижней части моторного отсека.

Подвеска независимого типа

Схема подвески Лада Веста

Устройство задней подвески

Корма позаимствована у французского бренда Рено Логан второго поколения. Конструкция типичная — поперечная металлическая балка с разнесенными по бокам пружинами.

Рычаги.
Прокладки под пружины.
Опора верхняя.
Буфер сжатия.
Амортизатор газовый.
Ось ступицы.
Тормозной барабан.
Колесная база расширена, составляет 1510 мм.

Что нового: о встроенных технологиях и системе стабилизации

Помимо выше перечисленных новшеств дополнительно отметим наличие систем:

ABS;
ESP;
EBD;
электрический усилитель рулевого колеса от японского концерна Ниссан;
тормозная система от французского Рено.

Система стабилизации осуществляет контроль над тягой автомобиля, что позволяет легко преодолевать различные заносы, препятствия при езде.

Отличия подвески Lada Vesta Седан от SW и SW Cross

Конструкция Lada Vesta Седан, SW, SW Cross идентичная. Главное отличие состоит в настройках, параметрах жесткости, так как СВ имеет увеличенные габариты.

В SW Cross предустановлены пружины диаметром на 17 дюймов, за счет этого высота дорожного просвета увеличена до 203 мм.
Ширина колесной базы увеличена на 25 мм, что составляет 1535 мм.

В чем преимущества новой подвески Lada Vesta?

кардинально изменена концепция подвески. Несущая конструкция основана на подрамнике в нижней части моторного отсека;
увеличена жесткость;
соответствие геометрии кузова стандартам;
улучшение вибро-акустических свойств;
рулевые тяги напрямую связаны со ступицами;
угол кастора (наклона) составляет 5°;
стойки МакФерсон;
модернизированный стабилизатор поперечной устойчивости;
максимальная адаптация для отечественных дорог.

Вывод

Средний ресурс передней, задней подвески автомобиля рассчитан на 90000 км и выше. При соблюдении рекомендаций изготовителя, бережном отношении к технике, умеренных скоростных режимах интервал замены деталей можно увеличить до 120 – 130 тыс. км.

Профилактические работы проводите в сертифицированных СТО, где предоставляют гарантию. При наличии опыта практикуйте самостоятельные ремонты, однако это не должно идти в разрез с требованиями гарантийного обязательства.
Запасные детали приобретайте преимущественно отечественного производителя. По качеству комплектующие не уступают зарубежным аналогам, а цена на 25 – 30% дешевле.

Надежность и длительность срока эксплуатации подвески — одни из приоритетных характеристик автомобиля. Еще на этапе проектирования инженеры поставили задачу разработать подвеску, максимально адаптированную для отечественных дорог.

Стуки и шумы в передней подвеске Лада Веста

Мастера СТО не рекомендуют смазывать уплотнительные изделия смазкой, трансмиссионным маслом. Скрип удалится, но на короткое время, после вновь возобновится. Чтобы избавиться от назойливого скрипа, воспользуйтесь полиуретановыми втулками стабилизаторов от Шевроле Нива. (кат. Арт. 17012680).

Люфт наконечника в шаровой опоре также может служить причиной стука. Согласно регламенту, замена проводится в комплекте с рычагами подвески.
Часто неопытные водители путают скрип элементов подвески с глухим стуком в области выхлопной системы. Крепление глушителя — еще один дефект от АвтоВАЗа. Резиновый фиксатор необходимо смазать силиконовой смазкой. Неприятный звук уйдет на длительное время.

Стучит, гремит передняя подвеска — обратитесь за помощью к мастерам СТО. Специалисты с высокой точностью идентифицируют источник поломки. Самостоятельная диагностика не всегда приносит желаемый результат по причине отсутствия специального оборудования.
Не забывайте, что люфт в ходовой части автомобиля также может быть воспринят как неисправность в подвеске. Тщательно проводите диагностику, комплексно подходите к идентификации поломки.

Стуки в задней подвеске Лада Веста

В процессе идентификации неисправности различайте стук (глухой) и скрип, трение резины. Одно из слабых мест задней подвески — это верхняя опора амортизатора. Между креплением и кузовом есть зазор, вследствие чего на неровном покрытии шток ударяется об металлическую поверхность. Дефект характерный для всех моделей Лада Веста, такова заводская конструкция.

Чтобы убрать стук подложите резиновую или асбестовую прокладку между верхней опорой и креплением кузова.

Источать хруст, шум также могут:

плохо затянутые диски, которые гремят на скорости;
оборудование, груз, чемодан с инструментами в багажнике;
металлический тросик рычага стояночного тормоза;
демпферы крышки багажника;
замки заднего дивана, спинки сиденья.

Рассмотрим наиболее частые причины стука (хруста) на автомобиле Лада Веста

Ослабленное крепление колёс болтами

В силу различных причин, личная невнимательность, в том числе, недостаточная затянутость болтов способствует появлению стороннего звука. При обнаружении нехарактерного звука самостоятельно проверьте степень затяжки болтов. Если нет в наличии баллонного ключа обратитесь за помощью в СТО.

После затяжки обязательно проверьте, что не стучит колесо, убедитесь, что причина устранена.

Не рекомендуем самостоятельный ремонт в период нахождения машины на гарантийном обслуживании. В противном случае это может быть классифицировано как нарушение потребителем договорных обязательств. Нередко заводская гарантия аннулируется преждевременно.

Износ втулок стабилизатора

Другие признаки износа втулок:

Окончательное заключение даст механик после проведения комплексной диагностики.

Последовательность действий при замене втулок поперечной устойчивости

Каталожный артикул — 8450006748, стоимость оригинальной запчасти — от 350 рублей/штука. В качестве альтернативы используйте полиуретановые втулки от Шевроле Нива (17012680).

Затягиваем болты с усилием 2.0 кгс/м.

Износ шарниров стоек стабилизатора

Каталожный артикул оригинальных стоек (косточек) — 8450006750, длина — 283 мм. Из-за некачественного дорожного покрытия, пальцы (шарниры) часто выходят из строя преждевременно.

Шум ступичного подшипника

На начальном этапе износа шум практически не слышен. Появление стороннего звука в салоне – это признак износа средней степени.

Чтобы удостовериться к неисправности подшипника достаточно выехать на свободную трассу, разогнаться до 50 км/ч. Поэтапно вращать рулем влево – вправо. При вывороте влево изношенный правый подшипник, вправо – левый.

Нередко случается так, что слышно гул, грохот с обеих сторон, тогда замене подлежат левый и правый подшипники соответственно.

Стук шаровой опоры

После 60 – 65 тыс. км пробега владельцы констатируют появление стука в области полуоси. Чаще всего на поворотах при небольшой скорости.

Наконечник шаровой опоры обвальцован в пластиковую втулку. В процессе систематической эксплуатации автомобиля движущие поверхности изнашиваются, образуется люфт.

Процесс самостоятельной замены шаровой опоры несложный, но будьте внимательны, не нарушайте технологию монтажа.

Чтобы удостовериться в неисправности шаровой, достаточно поддомкратить сторону машины. Расшатать вверх – вниз колесо, наличие стука, щелчков и будет признаком износа шаровой опоры.

Стук опорного подшипника

Нередко автолюбители воспринимают удар штока амортизатора за стук ступичного подшипника. Это объяснимо конструкцией стойки: два цилиндра и металлический шток.

В ходе систематической эксплуатации изнашиваются перепускные клапана, стойка не гасит колебания. При резком толчке происходит удар, который и воспринимается как стук опорного подшипника.

Чтобы гарантировано утверждать о неисправности последнего, необходимо провести комплексную диагностику. Сделать самому это не сложно, достаточно в транспортном положении автомобиля прокачать стойку несколькими нажатиями на крыло машины. После резких нажатий авто должно самостоятельно стабилизироваться, в противном случае стойка амортизатора неисправна.

Если претензий к амортизатору нет, тогда гарантировано замените опорный шарнир. Процесс достаточно сложный, требует наличия минимальных знаний в обслуживании техники. Непрофессиональное вмешательство не гарантирует полноценную функциональность механизмов.

С целью проведения комплексной диагностики, замены изношенного оборудования, обратитесь за помощью в сертифицированное СТО.

Способы устранения стука в передней (задней) подвеске автомобиля Лада Веста

При наличии минимального опыта в обслуживании технического средства проводите ремонты своими силами. Мастера СТО не рекомендуют самостоятельные ремонты на этапе действия заводской гарантии на автомобиль.

После появления сторонних шумов, скрипов автолюбитель может провести первичную диагностику, оценить общее технического состояние машины, узла. С результатами обратиться в мастерскую для принятия решения.
Причины износа элементов ходовой части, трансмиссии самые различные, начиная от нарушения сроков проведения ТО, заканчивая браком деталей.

Как определить неисправность амортизаторов автомобиля Лада Веста?

Автомобиль Лада Веста имеет качественную оригинальную подвеску. Задняя ось разработана на основе Renault Megane, а передняя представляет собой жесткую раму со стойками Макферсона и L-образными рычагами. Работа ходовой части автомобиля не вызывает нареканий у его владельцев, но все же имеет некоторые недоработки.

Самые распространенные недостатки подвески автомобиля Лада Веста

Нарекания водителей вызывают посторонние шумы, скрипы и хруст ходовой части автомобиля. Чаще всего они возникают в передней части авто, но многие жалуются и на стук задних элементов подвески. Наиболее распространенными причинами этих звуков являются:

Владельцы первых автомобилей Веста уже после нескольких тысяч километров пробега стали замечать посторонние звуки со стороны передней подвески. Причиной этого оказались некачественные стойки стабилизатора. После рассмотрения жалоб потребителей, производитель предписал менять эти детали бесплатно в случае возникновения претензий.

Задние стойки стучат при езде по неровной дороге. Это происходит из-за того, что между амортизатором и верхней опорой нет изоляционной прокладки, и металл бьет об металл при наезде на препятствие. Официальный сервис не берется устранять этот недостаток, так как он не влияет на ходовые качества автомобиля.

Как выявить причину шума самостоятельно?

Если машина на гарантии, при возникновении любых подозрений на неисправность необходимо обратиться в ближайший сервисный центр. Если же гарантия истекла или такой возможности нет, можно попытаться определить причину неприятного шума самостоятельно.

Для этого необходимо вывесить колеса автомобиля и пошевелить их в разных направлениях. При проведении диагностики можно сделать следующие выводы:

Если при не нажатой педали тормоза есть люфт, значит, ступичный подшипник нуждается в замене;
Если что-то не в порядке с подвеской, люфт не будет исчезать при нажатии на педаль тормоза;
Дефект шаровой опоры можно заподозрить, если люфт происходит в вертикальной плоскости. Такое ощущение может возникать также при плохо закрепленной стойке;
Шатание в горизонтальной плоскости чаще всего указывает на неисправный наконечник рулевой тяги.

Выявив причины скрипа или грохота необходимо как можно скорее устранить его, заменив поврежденные детали. Делать это лучше на СТО, где специалисты проведут достоверную диагностику и выполнят ремонтные работы.

Передняя подвеска. Что может беспокоить?

Шум ступичного подшипника может определить на слух даже не слишком опытный водитель. Он воет и шелестит при движении и постепенно нарастая, начинает заглушать все другие шумы в салоне. Чтобы точно убедиться в том, что шумит именно подшипник, необходимо при движении на скорости свыше 60-ти км/час покрутить немного рулем. Если грохот появляется в одном положении руля и прекращается в другом, значит, подшипник точно вышел из строя. Проверить это можно также приподняв колесо автомобиля, и покрутив его. Если слышен характерный шелест – значит подшипник необходимо менять.

Стойки стабилизатора – наиболее уязвимая деталь подвески. Из-за плохого качества дорог они часто выходят из строя и начинают издавать несильный, но постоянный шум из-под днища автомобиля. Определить поломку стоек можно уперев рычаг в подрамник, и покачав стабилизатор. Если при этих действиях слышен стук и чувствуется люфт, значит, стойки стабилизатора вышли из строя.

Меняют эти детали обычно в паре, и сделать это можно самостоятельно. Для этого необходимо вывесить передние колеса машины, и с помощью ключа на 16 открутить гайки шарниров, придерживая их при этом шестигранным ключом на 5 с обратной стороны, чтоб шарниры не проворачивались.

Стук поломанной шаровой опоры бывает сложно отличить от других шумов подвески. Проверить люфт этого узла можно пошевелив вывешенное колесо в горизонтальной плоскости. Если определить неисправность не удалось, можно вставить монтировку между подрамником и рычагом и надавить на получившийся упор. Таким способом легче всего выявить разболтавшуюся шаровую пору.

В сервисном центре шаровую опору меняют вместе с рычагом и сайлентблоками. Но в продаже эти детали существуют и как отдельная единица.

Замена шаровой – операция непростая, поэтому браться за нее самостоятельно можно только при наличии необходимого инструмента и слесарских навыков.

Визуально поломку масляного амортизатора можно определить по потекам на кожухе, при наличии которых деталь сразу же необходимо заменить. Также можно покачать автомобиль, делая упор на капот. В нормальном состоянии после прекращения воздействия машина должна один раз качнуться и прекратить движение. Если этого не происходит стойки не амортизируют как положено.

В верхней опоре переднего амортизатора находится опорный подшипник, который может стучать и выть при движении. Выявить неисправность этого узла можно следующим способом: раскачать машину в вертикальной плоскости и положить руку на опору. При неисправности детали будет ощущаться дребезжание и гул.

Другой способ требует полного демонтажа стойки. Такую проверку можно сделать одновременно с заменой передних амортизаторов. Сняв поворотный кулак, необходимо провернуть стойку вместе с пружиной по кругу. Хруст и скрежет в верхней части узла, который происходит при этом, говорит о том, что опора неисправна.

Как и амортизаторы, верхние опоры желательно менять на станции, так как процесс их демонтажа и установки довольно сложный.

Стук и шум задней подвески

Неприятные стуки со стороны задней подвески возникают реже, чем спереди, но иногда они также беспокоят владельцев автомобилей Веста.

Сайлентблоки задней балки;
Неисправные опоры задних амортизаторов или сами амортизаторы;
Отсутствие шумоизоляционной прокладки между амортизатором и верхней опорой.

Первые две проблемы устраняются при помощи замены вышедших из строя узлов. Стук стойки об опору не влияет на ходовые качества и является не поломкой, а заводской недоработкой Весты. Устранить ее можно, подложив купленную или изготовленную самостоятельно прокладку между смыкающими и издающими раздражающий звук деталями.

Задняя подвеска с телескопическими гидравлическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия, с продольными рычагами, упруго соединенными поперечной U-образной балкой и штангой стабилизатора поперечной устойчивости, с винтовыми бочкообразными пружинами, установленными на рычаги задней подвески. Задний стабилизатор поперечной устойчивости - несъемный, торсионного типа. Продольные рычаги соединены с кузовом сайлентблоками.

Рисунок 1-2 - Подвеска задняя: 1 - рычаги задней подвески; 2 - прокладка пружины нижняя; 3 - пружина задней подвески; 4 - прокладка пружины верхняя; 5 - опора верхняя в сборе; 6 - буфер хода сжатия с защитным кожухом в сборе; 7 - амортизатор задней подвески; 8 - ось ступицы заднего колеса; 9 - барабан тормозной с подшипником ступицы заднего колеса в сборе

Задняя подвеска: 1 - верхняя прокладка пружины; 2 - пружина; 3 - поперечная балка; 4 - болт нижнего крепления амортизатора; 5 - амортизатор; 6 - продольный рычагу

Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются. Возможен лишь контроль состояния задней подвески по этим углам. Если измеренные углы не соответствуют контрольным значениям, проверьте состояние задней подвески.

Проверка задней подвески

Примечание
Проверку проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Не допускается деформация и трещины подушек стабилизатора, его кронштейнов и стоек;

Рисунок 2 - Проверка состояния ментов задней подвески

1. Проверьте, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, балки, деталей задка кузова в местах крепления подвески. Дефектные детали замените.

2. При проверке осмотрите резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижнего.

3. . и верхнего креплений амортизаторов.

4. Проверьте состояние уплотнителей штоков амортизаторов - потеки жидкости и запотевания не допускаются.

5. Проверьте состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подвески. На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива.

6. Осмотрите пружины Б на предмет поломки витков или осадки, верхнюю А и нижнюю В прокладки пружины. На резиновых деталях не допускаются: признаки старения резины, механические повреждения.

7. Проверьте состояние подшипников ступиц задних колес. Для этого закрепите индикатор часового типа на тормозном барабане и уприте ножку индикатора в торец оси цапфы. Прикладывая знакопеременную нагрузку к барабану вдоль оси ступицы, определите осевой зазор (люфт) подшипника. Если зазор превышает допустимое значение 0,03 мм, замените подшипник.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителей могут вызвать стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителей. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте ее вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.

Видео

Читайте также: