Ремонт заднего суппорта ситроен с8
Все привет…сразу к делу)))
В этом авто .ручка ручника находится слева…и редко кто им пользуются…но это не про меня.
Так вот купил авто.бывший владелец говорит.ручником не пользовался лет 9 .типо он ему не нужен.
Я все таки собрался заняться ручником.
А там такая болезнь.клинит шток ручника на суппорте …ржавчина съедает шток .и шток клинит во втулке
.короче собрал я новый ремкомплект для переборки суппортов
Новый поршень .все новые резинки. манжеты
Ну и самое главное новый шток ручника и втулка.итог для примера на суппорт нужно где то 27руб на все новые запчасти.
Вот фотка с артикулами запчастей .я брал фирму ERT резинки поршень…но в этом комплекте не было одного колечка на шток ручника.но колечко я купил отдельно
Снимаем суппорт открутил только болты направляшек.
перед этим откручиваем развоздушки и трубку.
В наших авто плохо ходят тросы ручника по причине того что трос стоит под таким углом.что набирает воду во внутрь …ну и в дальнейшем ржавеет.клинит.для этого мы будем на новые тросы ставить пыльники от газели.чтобы продлить им жизнь
Короче разборка сего суппорта
Я педалью тормозной выдавил поршень с суппорта.далее я начал разбирать этот дивайс…достал поршень
Потом открутил гайку штока ручника
Снял рычажок ручника…и под пыльником я увидел жуть.все там умерло.но у меня все новое было
Далее .надо достать механизм ручника из суппорта…но тут есть проблема.надо снять штопорное кольцо и оно очень глубоко.и обычным сьемником мы не отделаемся …
Для этих целей надо спец съёмник для штопорных колец для суппорта
Вот такой нужен.но он стоит 40руб…дешевле нету.я сделал самопальный съёмник и без труда снял штопорное кольцо внутри
А так работает наш ручник за счёт этих шариков.при повороте штока.шарики съезжают с канавок и шток вылазит
Заклепывать механизм только в тисках.надо сжимать пружину .чтобы заклепать. для этого использовал головки
Все моем от грязи…потом ставим колечко штока ручника .вот его в комплекте и не было в ерт.зато это колечко идёт в комплекте френкит
Но а я колечко покупал отдельно.его размер 10х15
Ах да ещё забыл сказать
Что там где я поставил колечко штока сверху есть выемка под раз механизма ручника.когда его вставляете .нужно попасть в паз.а то штопорное кольцо вы ни как не поставите
Опять же: в интернет – магазине подобрал диски и колодки, сделал заказ, через день все забрал.
Сначала заказал все для задних тормозов, так как они больше износились. Хотя, машина переднеприводная, передок тяжелее и передние тормоза должны изнашиваться больше. Но имеем то, что имеем. Так что в ближайшее время будем делать еще заказ для передних тормозов.
Что приобреталось и почему данной фирмы: колодки PATRON (Китай), диски DYNAMAX (Корея).
О фирме PATRON мне неоднократно говорили мастера на различных СТО, в том числе и на Минских. Поездим – проверим. Езжу пару недель, вроде, нормально. Не скрипят, хорошо тормозят.
Что касается корейских дисков, то это мой самостоятельный выбор. Приходилось работать с корейскими авто. Удивительный парадокс: метал кузова довольно быстро приходит в негодность (микрогрузовики и микроавтобусы KIA BONGO, KIA BESTA и другие), а узлы и агрегаты держатся долго (двигатели, мосты, МКПП). Да и ценник меньше известных европейских производителей.
P.S. Китайское, как правило, не беру. Решил проверить только PATRON.
Что не взял, но это обязательно нужно заменить, так это все резинки на суппорт. (Просто, тупо, забыл). Продается сразу же ремкомплект для задних тормозов и для передних. Тормозная жидкость у меня уже была (у нас DOT-4).
Далее приступил к замене. (Замену производил, как получалось. Согласен, что есть отступления от технологической карты по обслуживанию и есть поле для критики производимых работ, но материал выкладываю для ознакомления и информации).
Установил машину на ровную площадку, подложил упоры под передние колеса (впереди и сзади каждого колеса). Поддомкратил авто, снял задние колеса. Ослабил трос стояночного тормоза.
Далее разбираем сам суппорт. Откручиваем два направляющих пальца. Тут, главное сорвать болты крепления. Разбираем, чистим, смазываем, после всех работ с суппортом — собираем. Здесь чистить можно нефтепродуктами (бензин и проч.)
Вообще-то, есть ремкомплект – эти пальцы, болты, пыльники, смазка, но я почистил старое. Сами пальцы я почистил ветошью и подправил надфилем – снял коррозию в местах, где надеваются пыльники.
Последнее, что я разобрал, так это сам поршень. Оказалось, что это не просто металлический стакан, а целая конструкция. В нем расположен клапан с резиновым кольцом. На клапане и под клапаном были капли смазки. Я, полагаю, что она появилась уже в результате эксплуатации, так как эти капли, просто, находились на дне стакана.
Все промыли, почистили, смазали – и все тормозной жидкостью. Нефтепродуктам – нет!
Поршень собрал в обратной последовательности. Теперь поршень необходимо исхитриться и вставить в суппорт. Смазываем посадочное место поршням и сам поршень тормозухой. Затем я частично натянул пыльник на поршень. В канавку на поршне пыльник не заправлял. Вторая часть пыльника осталась свободной, её с помощью отверточки заправил в канавку в суппорте.
Далее, понемногу вдавливаем поршень и одновременно поворачиваем по часовой стрелке. Наша задача, чтобы поршень не повредил сальник во второй канавке и одновременно сел на резьбу. Все идет тугова — то и если есть сомнения, то следует повторить посадку поршня. Лучше на данном этапе сделать все без ошибок, чем разбирать все уже собранное. После того, как мы наживили поршень, продолжаем его накручивать. Поршень заходит почти полностью в корпус суппорта, а пыльник становится на свое место в канавки поршня.
Осталось собрать все вместе: суппорт, пальцы, скобу, колодки и установить на диск.
Для установки колодок и суппорта на диск, возникает необходимость вдавить поршень. Это делается специальным приспособлением или постукиванием молотком по поршню, через ДЕРЕВЯШКУ. Ни в коем случае, так же не допускается забивать-насаживать суппорт с колодками на тормозной диск, если не идет, то вдавливаем поршень или еще сильнее его вкручиваем.
Кстати, такой вот регулировкой : вкручивать-выкручивать поршень, я регулировал ручник, но это после прокачки тормозов. Следует учесть, что шаг резьбы крупный и поэтому при регулировке поворачивать нужно понемногу – на 15 – 20 градусов. Да и не забываем, что мы ослабили трос стояночного тормоза :).
Крепежные болты рекомендуют немного смазать смазкой, а если повторно использовать пальцы и их болты для крепления, то на резьбу болта наносят немного герметика (у новых болтов она уже есть – синего цвета).
С момента замены колодок и диска я накатал 1700 км, какое состояние у них – видно на фото.
Колодки и диск только-только начали притираться, если судить по рискам на диске.
Всем доброго дня.
Так получилось, что из-за некоторых жизненных обстоятельств Покемон ездит мало. И клин задних тормозов был логичен, плюс автоматический ручник этому тоже способствует. В разное время я пытался из бортового компьютера отключить автоматическую постановку на ручник при глушении мотора. Каждый раз эта функция потом как-то слетала. Хотя может уже на тот момент механизм ручника был в определенном клине.
В общем после зимы задние колеса стали сильно греться. Это стало сюрпризом, т.к. какое-то время назад мне уже обслуживали задние суппорта. Обратился тогда к знакомому гаражнику просто заменить колодки, а вышло — переборка суппортов, замена тросов, установка ремкомплектов. Но после того, как сам туда залез, вспоминаю таких "мастеров" исключительно матом.
Видимо, эпопею с задними тормозными механизмами должны пройти все уважающие себя владельцы этой модели. Я попробую описать свой опыт, и некоторые нюансы этого ремонта (без использования Lexia). Может кому-то будет полезно, т.к., несмотря на большое количество информации по этой теме, шишки все равно набивать придется.
Кроме того рекомендую перед обслуживанием тормозов почитать блог гуру ремонта тормозных систем Максима Docent86. Там очень много полезной информации.
Итак, авто в гараже. 1-ю передачу вкл, ручник откл, под передние колеса противооткаты из багажника (1-й раз их использовал). Вывешиваем на подпорки корму, снимаем задние колеса (домкратим аккуратно, кромка порога мнется легко, разгибать назад тяжело, антигравийное покрытие портится).
Отстегиваем тросы ручника от флажка суппорта (плоскогубцы в помощь) и скидываем клемму с АКБ. Либо не заводим двигатель до полного окончания ремонта. Т.к. если авто завести и заглушить с уже отстегнутыми тросами, то моторчик ручника (который под водительским сиденьем) легко втянет тросы ручника так, что потом придется их разблокировать вручную (тут или тут). И хорошо, если он при этом себе же шестеренки не покрошит.
Короч, у меня так и вышло. В смысле затянуло тросы. Хз, зачем я авто заводил, но получилось как получилось. Полез в багажник, из комплекта инструмента авто достал эту загогулину пружинную, отодвинул водительское кресло, далее по инструкции (зеленая пробка, ее проткнуть, загогулину вставить и долго крутить по часовой стрелке до упора).
Откручивание направляющих суппорта и снятие суппорта. Тут вроде все просто, если направляшки не сильно заржавели. Мои визуально были живые, в комках какой-то субстанции похожей на засохшую сметану. Отчистились растворителем. А вот открывшийся вид на скобу-колодки-диск удручал.
Откручивание болтов скоб. Тут начинается веселье. В помощь торкс Т50 на хорошем воротке, wd-40 (или аналог), молоток и строительный фен. Фен очень желательно иметь при подобных работах, т.к. все болты уже давно заржавели, почти все они в тормозных механизмах посажены на резьбовой фиксатор и почти все под ненавистный мной ключ торкс. Ненавистный потому, что в заржавевшем соединении шлицы "звездочки" болта легко слизываются ключом. Поэтому чистим шлицы "звездочки" на болте от грязи и ржи, проливаем болт wd-шкой, хорошо греем болт феном (чтоб размягчить резьбовой фиксатор), еще проливаем, еще греем, обстукиваем молотком, пробуем открутить (из ямы удобнее) и так по кругу. Я поначалу наивно думал, что wd-шки хватит и почти слизал шлицы на одном болте. Греть огнем не рискнул. Ну а болты под замену.
Скобы сняты. Их внешний вид и состояние колодок на фото. Колодки выбивал молотком. Пыльники и опорные пластинки под колодки ставил новые.
Чистим скобы. СТО вам точно этого делать не станут. В идеале, конечно, электролиз+пескоструй+покраска. Очень хотелось попробовать электролиз, и ванночку нашел, и раствор из "Крота" замутил, но меня подвел блок питания от компа. Поэтому просто хорошо вычистил посадочные направляющих от старой смазки, посадочное пыльника и саму скобу от ржи. Особое внимание уделил чистке мест под опорными пластинками — под ними был офигенный нарост ржи, которая по мере роста давила на пластинки+колодки и, думаю, в том числе мешала колодке свободно двигаться. Щетка на дрели тут не пойдет, она просто зализывает ржавчину. Я пользовал надфили. Чистил до металла, но без фанатизма, чтоб колодки в скобе не болтались. Дальше ремкомплекты, смазки, сборка скоб (вся инфа есть в блоге и на ютуб-канале Максима Docent86). Заодно и колодки вкинул, посмотреть, не клинит ли где-то что-то.
Откручивание тормозных трубок от суппортов. Наконечник трубки гарантировано прикипел в суппорте, так что для этой операции крайне рекомендую купить спецключ на 11 мм. Я купил такой. Пришлось, правда, болгаркой расточить немного зев ключа, т.к. при одевании на тормозную трубку он повреждал ее полимерное покрытие (трубки еще родные). Я по неопытности полез сначала простым рожковым ключом и слизал грани наконечника. Спецключ, фен, wd-шка, молоток и кардощетка спасли ситуацию. На втором суппорте я уже учитывал свой опыт. С прокачными штуцерами принцип тот же. Тормозные трубки глушил резиновыми наконечниками от прокачных штуцеров, чтоб тормозуха не текла.
Если все же повредили тормозную трубку, наконечник или сорвали резьбу на суппорте, выход из ситуации описан здесь. Спасибо Александру balovenj за его отчеты.
Разбираем суппорта. Снимаем пружину. Откручиваем от каждого суппорта рычаг механизма ручника (винт под торкс) и упорную пластину (2 винта под шестигранник). В данной операции тоже используем wd-шку, кардощетку и фен. Винт рычага механизма ручника закисает намертво и на левом суппорте я слизал шлицы на "звездочке". Пришлось болгаркой спилить шляпку винта. Каждый рычаг оброс грязью и плотно сидел на зубчатом валу механизма. Чтоб снять с зубцов, обстукивал молотком и поддомкрачивал отверткой. Под рычагами нашлись рваные резиновые манжеты-пыльники, окислы алюминия и раздавленные фторопластовые колечки (белые такие).
С пыльниками поршней не церемонился, срезал ножом резину, ключом от болгарки выкрутил поршни и отверткой достал металлические кольца пыльников из посадочных пазов. Посадочные места и все внутренности суппорта хорошенько чистим.
Поршни менялись вместе с ремкомплектом в прошлый раз, состояние достойное. Отчистил растворителем. Смазка под пыльником, если и была, то высохла.
Чтоб достать механизм ручника из стакана суппорта неплохо иметь т.н. "съемник стопорных колец" (на сжатие). С длинной и узкой рабочей частью, которая влезет в стакан суппорта. Я использовал отвертку и стоматологический шпатель (штука полезная). При этом надо смотреть, чтоб вогнутая часть стопорного кольца не попала под т.н. корону механизма — потом проблематично доставать и есть риск погнуть/сломать корону (отдельно не продается).
Кстати, процесс разборки/сборки суппорта и необходимый для этого инструмент хорошо описаны в видео по ссылке ниже. Суппорт, правда, TRW, но суть та же.
Немного помучившись, достал механизмы ручника. На одном из них потом пришлось высверливать винт и нарезать резьбу (шляпку-то я спилил).
Разбираем механизмы ручника — достаточно отверткой поддеть защелки короны. Держим в ладони крепко, разлетается легко. Чистим от грязи, старой ТЖ, все смазываем (я использовал АТЕ 03990205112), защелки короны подгибаем немного внутрь и собираем назад. Для сборки механизма в качестве оправок я использовал пару головок из набора — на одной головке собираем вертикально, одеваем корону, сверху другую головку и ладонью нажимаем на головку, сжимая пружину механизма до четкого щелчка.
Разбираем поршни — снимаем стопорное кольцо в каждом поршне и достаем червячный вал с подшипником. Чистим, смазываем, собираем обратно.
Внимание! Я знаю, что это нифига не по мануалу, что манжета (как на видео выше) одевается снаружи суппорта и является пыльником, якобы чтоб грязь и вода не летела в суппорт. Но от себя отмечу, что такая по сути двойная прокладка мне внушает больше уверенности, что суппорт не потечет. А пыльником эта манжета имхо является только визуально. Каждый решает сам, как и что делать.
Дальше переворачиваем суппорт так, чтоб механизм ручника не выпал. Фиксируем, чтоб ничто не выдавило вал, я использовал головку из набора (вроде 24мм) и ставил суппорт валом внутрь головки.
Теперь стопорное кольцо. Его надо постараться защелкнуть в пазы и опять же не попасть под корону механизма. Чтоб стопор окончательно стал на место можно взять головку на 22мм и через нее сверху нажать на корону механизма, будет слышен щелчок, визуально стопор стал на место.
Затем ставил поршень и его пыльник (процесс есть на видео по ссылке выше). Важно не переусердствовать с посадкой пыльника в паз. Лучше это делать через какую-нить оправку. Да, и убедитесь, что металлическое кольцо от старого пыльника все-таки удалено из посадочного места. Утапливаем поршни в суппортах (я пользовал ключ от болгарки).
Затем уже нацепил на суппорт упорную пластину (2 винта), поставил снаружи пластиковое белое кольцо, дальше примерил и установил рычаг ручника (винт со шляпкой под торкс).
Теперь надо поставить пружину. Опять же на словах, фоток нет к сожалению. После того, как рычаг установлен на свое место и убедившись, что он работает правильно (поворачивается туда-назад от упора до упора пластины, при этом поршень выдвигается, а затем утапливается), ослабляем один из 2-х болтов упорной пластины, а второй выкручиваем. Первый ослабленный винт используем как ось, поворачиваем на нем упорную пластину и в образовавшийся угол ставим пружину. Далее сжимаем это дело до того момента, пока не получится вернуть на место выкрученный винт (я это делал между коленями, не хватает 3-ей руки))). Ставим винт, закручиваем, пружина на месте. Описано может не очень внятно, но если перед вами суппорт, то поймете.
Второй суппорт собирал так же.
Ставим скобы. Ставим в скобы колодки (смазка антискрип АТЕ 03.9902-1002.2). В суппорте предварительно поворачиваем поршни так, чтоб выемки на поршне попадали на выступы колодок, и прикручиваем суппорта к тормозным трубкам. Крепим суппорт на скобе. Понажимал несколько раз на педаль тормоза — сухо. Возвращаем на места наконечники тормозных тросов — рычаги механизмов ручника теперь должны легко подниматься от руки. Тросы тоже малость обслужил, заложил смазки, обул на тросы гофру в местах, которые трутся о балку.
Также снял пластиковый кожух балки, отмыл и паяльником сварил все трещины. Одна защелка с левой стороны была почти отломана — тоже приварил. Нового в продаже в РБ не нашел как и теплозащитного экрана, который над последней частью выхлопной трубы.
Казалось бы, финал близок. Решил подготовить прокачные штуцера передних суппортов — сорвать перед прокачкой системы. И вроде грел хорошо, и вычистил все, и обстучал не раз. Но все равно штуцер на левом переднем суппорте сломался как пластилиновый :-(
Теперь надо заниматься и передними суппортами.
П.С. Диски пока не менял, о чем пожалел потом. Не ставьте новые колодки на такие убитые диски. Но мне очень хотелось сначала проверить вне гаража свой 1-й опыт в переборке суппортов — не заклинят ли, не потекут ли. В ином случае я уже настроен заменить нафиг суппорты на Берлинговские.
Читайте также: