Ремонт заднего суппорта митсубиси аутлендер 3

Обновлено: 13.05.2025

Есть подозрение, что подклинивают у меня в машине суппорта передний правый и задний левый. В связи с этим хочу заморочиться с ремонтом, то есть разобрать, почистить, заменить резинки и так далее по ходу дела. Начать решил с заднего левого, во первых он зараза постоянно скрипит, во вторых он меньше, поршень один, да и ремкомплект на него дешевле. Стал собирать запчасти и инструмент - рем комплект, ключ на 17 для откручивания штуцеров, приспособление для вдавливания цилиндров супортов, жидкость для очистки тормозных механизмов. вроде все. Место нашел - на работе ( на объекте) там и магазины рядом, если что, и машину можно оставить, если что не пойдет. Электрика сменного беру в дело, пускай поработает тоже. Но. Стремаюсь я что-то. Можно разобрать , а потом не собрать. Посему есть ряд вопросов:
1. Достаточно ли того инструмента и зап частей что я указал?
2. Какие могут быть нюансы при сборке суппорта? Каким образом ориентировать в суппорте манженку (скосом внутрь или наружу)
3. Как поставить поршень в супорт обратно, ведь прилегание манжеты к поршню должно быть очень плотное.
4. И наконец как дефектовать поршеннь и сам суппорт. Трещины, задиры и т.д. Предельные размеры и величины.
Помогите, одноклубники!

Про тормозуху забыл. Что доливать будешь, если много вытечет. Я неделю назад разбирал именно левый задний, за полтора часа (включая получасовую поездку по городу) управились. Проблем никаких не было, резинки оставил все старые. Уже 1000 км полет нормальный.

Подклинивал поршень, грязь была под пыльником и поршень плохо возвращался. Хотя пыльник цел и снаружи казалось, что все нормально.

Сложностей в принципе не возникло никаких, приспособил сосок от камеры для выпресовки поршня компрессором для подкачки колес. Полировал поршень войлочным диском с пастой ГОИ (или как она там пишется). А полировал из-за налета на краю поршня (около желоба для пыльника).

а какую смазку пользовал? я вот в субботу тоже разбирал суппорт менял пыльник, напихал смазки из ремкомплекта, а направляющие облил до кучи медным аэрозолем, в итоге два дня тишины, а теперь снова скрип.

Проще, но и тормозухи вытечет больше. Для направляющих использовал густую силиконовую смазку из тюбика (НЕ спрей).

Здрасте! Подскажите как должен вращаться поршень, а то у меня вращается но с большим усилием, поэтому думаю выпресовать и полернуть, ремкомплект уже купил.

А кто его знает, как должен вращаться))). Должен входить в цилиндр и выходить из него беспрепятственно. Я у себя теперь руками могу вдавить поршень, но туговато конешно.

Добрый день всем!
Хочу поделиться своим опытом ремонта ручника на Аутлендерах 3-го поколения и ASX. Конструктивно стояночный тормоз на этих моделях идентичен. Не уверен, что на всех ASX точно такая же конструкция, как на Аутах 3, но тот экземпляр, что ремонтировал я точно такой же. Так что все нижеописанное полностью применимо к Аутлендерам.

Немного предыстории самой проблемы. Механизм стояночного тормоза на 3-х Аутах использует в своей работе колодки рабочей тормозной системы, т.е. задние колодки, в отличии, от, например Аутлендер XL, где использовались отдельные барабанные колодки.

Сам механизм интегрирован в задний суппорт. Т.е. поршень суппорта связан с тягой, которую тянет трос ручника, тем самым выдвигая поршень.

Т.к. из поршня суппорта, выходит специальный шток наружу (к которому и крепится кронштей с тросом). У этого штока есть пыльник, защищающий от влаги и грязи, идущей с наружи. Так вот, этот пыльник свою работу выполняет не очень хорошо, и влага-таки попадает под него, а далее на шток и ту часть суппота, в которой крутится этот шток. и далее, понятно, происходит коррозия и заклинивание. То есть шток в определенный момент перестает вращаться. Обычно это происходит после выжатого ручника. Рычаг ручника вы отпускаете, а на суппорте пружины не могут вернуть шток в первоначальное положение, или может, но только частично. Фактически вы думая, что ручник отпустили, едете на этом самом ручнике. Возможно не полностью "выжатом" или только с одной стороны. Но колодки частично зажаты. Чем это чревато, наверное, понятно.
Но как правило, те кто постоянно пользуется стояночным тормозом, быстро замечают проблему. При следующем выжимании ручника, рычаг как бы пустой, не чувствуется усилие. Это происходит потому, что в этот момент вы тянете только трос, сам же трос ничего не тянет, потому как рычажок заклинил где-то посередине или в конце своего хода.

Подобная ситуация происходит обычно начиная с пробегов в районе 60-70 тысяч или 4 года. Все, конечно, сильно зависит от среды эксплуатации и самим фактом пользования ручником.
Некоторые успеват в гарантийный период, поэтому им везет, и им стаят суппорт всборе, кстати идущий с модифицированным пыльником.
Те, у кого гарантия закончилась вынуждены либо приобретать за космические деньги, я даже не знаю, в районе 30К рублей, этот суппорт, либо прибегать к ремонту.

Вариантов ремонта два.
Частичный — это когда вы разбираете суппорт только снаружи. Грубо говоря, добираетесь до пыльника, снимаете его, заливаете всякими откисками, расшивеливаете этот шток, набиваете под пыльник смазки — и готово. Не знаю, статистики у меня по поводу ресурса такого ремонта нет, но коллеги говорили, что хватает не очень на долго, т.к. фактически ржавчину с самого штока внутри суппорта убрать весьма проблематично.

Ну и полный, о котором я хотел рассказать. Подразумевает капитальную разборку суппорта с целью вычиститьржавчину и грязь отккуда только возможно. Кстати, статистики по ходимости после этого ремонта у менz тоже, к сожалению нет. Вообщем, каждый выберет сам как его отремонтировать.

Хотел сделать небольшое предупреждение, что для самостоятельного ремонта суппорта желательно иметь хоть какой-то опыт в "кручении гаек", потому как это все же по сложней замены колодок и есть некоторые моменты, что можно сломать некоторые детали и придется бежать за ними на разборку.

Все по порядку.
Инструмента нужно не глобально много, но самый основной — пассатижи, головки, отвертки должны быть.
Я, при ремонте суппорта не менял ремкомплект пыльников поршня, использовал старые. При желании — можно поменять. Пыльник задней части суппорта, который уплотняет шток отдельно не идет. Возможно подойдет от каких-то других авто.
Из купленного, точнее нового, только медные колечки, уплотняющие болт крепления шланга к суппорту. Копеечная деталь, есть в любом автомагазине.

Ослабляем трос ручника, для этого в салоне поддеваем каким-нибудь крючком резинку (она жесткая) рычага. За ней находится гайка натяжки. Откручиваем ее почти полностью, не до конца, витка 3-4 оставляем, чтоб трос не ушел в дебри.

На следующих фото, кстати, явно видны признаки заклиненности. Лапка слишком далеко от от своего первоначального положения. И трос имеет большой ход.

Стоимость на выполнение работ по ремонту Аутлендер 3

Вакуумирование, автоматическая заправка в кондиционер масла с восстановлением количества фреона. 1 контур.

Диски тормозные 2шт. Колодки тормозные с электронным приводом стояночного тормоза. к-т. Задние. Замена.

Скобы задних суппортов. Пескоструйная обработка посадочных мест колодок. При выполнении ТО, или смене тормозных колодок.

Скобы задних суппортов. Пескоструйная обработка посадочных мест колодок. При замене тормозных дисков..

Скобы передних суппортов. Пескоструйная обработка посадочных мест колодок. При выполнении ТО или смене тормозных колодок.

Скобы передних суппортов. Пескоструйная обработка посадочных мест колодок. При замене тормозных дисков..

Всегда в наличии запасные части для ТО и ремонта Mitsubishi Outlander 3