Ремонт заднего стеклоподъемника нексия
Однажды, когда Вы не ждёте ничего плохого, у Вас перестаёт работать эл. стеклоподъёмник (как правило передней пассажирской двери) или он начинает заедать и работать с противным скрежетом.
Вы с огорчением бросаетесь на сервис, где ставят диагноз — “Умер мотор стеклоподъемника. Надо менять.” Обращаю внимание, что в магазинах Москвы я не нашел цену дешевле 899руб., а на разборках цена 20 долларов за это устройство б/у.
Дигноз на 90% не правильный. Там особо и умирать то нечему. Особенно если у Вас свежее авто. Однако работа там неприятная, неудобная и посему сервисмены выбирают для себя легкий путь не ремонта, а просто замены. Если Вам жалко выбрасывать деньги на новый мотор и платить за работу на сервисе, — приступаем к ремонту самостоятельно.
— снимаете обшивку двери и смотрите на это чудо техники;
— отсоедините все разъёмы;
Вооружитесь:
эл. дрелью и сверлом по металлу 7,5 — 8 мм,
двумя крепкими крестовыми отвертками N2, одна с коротким жалом и хорошей ручкой, вторая с жалом длиной 10-12 см.
ручным устройством (заклепочником), которое ставит заклепки, или 3 винта М5 длинной 10 – 15мм с гайками и гровер-шайбами, для обратного крепления мотора на место. Не сомневайтесь: три заклепки которые крепят мотор в середине двери надо высверлить в любом случае, иначе ничего не выйдет. Работать можно одному, лишние руки не нужны. Высверлили. Теперь можно опустить мотор с тросовым узлом вниз, поворачивая его немного для удобства и взяв короткую отвертку, попробовать открутить три винта М6, шляпки которых находятся с обратной стороны. Тем самым мы отсоединим сам мотор от тросового узла, что позволит разобрать его для профилактической читки на столе. Если сняли и мотор уже в руках, — значит Вы прошли довольно сложный момент. Кто снял, тот может делать дальнейшее на столе. Кто не открутил винты и не снял мотор, можно пробовать на двери, но будет очень неудобно и Вы вспомните корейскую маму не хорошими словами.
Если Вы не смогли выкрутить винты М6 (они закисли и Вы сорвали все шлицы на шляпке), а Вам очень хочется или очень надо это сделать, тогда опять используем дрель и те же сверла. Мотор надо с усилием (тросики будут сопротивляться) повернуть другой стороной к себе, т.е. шляпками винтов к сверлу, удерживать его на направляющей планке в середине двери и высверливать шляпки винтов. Сверлить будет довольно трудно, винты крепкие, но когда от шляпки почти ничего не останется, винт начнет крутиться и Вы его вынете руками.
— Теперь надо открутить снизу два маленьких винта ,которые крепят черный “стакан” . Снимайте его аккуратно. Внутри сильные магниты, наверняка вода и ржавчина. Это надо чистить и это причина не работы мотора. На дне “стакана”, в углублении лежит маленькая пластина, которая может выпасть. Засунуть её на место будет не просто, так как магниты мешают и она липнет к стенкам. Всё, что выше крепления стакана, тоже может быть в засохшей соли и хотя там стоит резиновая прокладка, она не выполняет своей защитной роли. Это также всё надо чистить.
СОВЕТУЮ ВАМ: НЕ вытаскивайте и НЕ тяните вниз часть мотора (забыл как правильно обозвать), которая обнажится после снятия “стакана”. ТЕМ, КТО БУДЕТ ВЫНУЖДЕН ДЕЛАТЬ ВСЮ РАБОТУ НА ДВЕРИ, Я ЭТО СОВЕТУЮ НАСТОЯТЕЛЬНО. Если Вы всё-таки не смогли перебороть свои чешущиеся руки и вынули мотор, то получите “доп. удовольствие”. Из пластмассовой части (у меня синего цвета) вываливаются две маленькие графитовые щётки и пружинки. Поставить это на место даже на столе можно с трудом. Поставить это правильно на двери, когда приходится смотреть на всё это снизу, стоя на коленях под дверью, — НЕВОЗМОЖНО. Ограничьтесь только хорошей чисткой, поставьте всё на место, замажьте все щели и входы проводов силиконовым герметиком или литолом. Проверить работу мотора можно до его постановки.
Просто присоедините разъёмы и работайте кнопкой.
Смажьте все тросики и направляющие литолом или графитной смазкой, и установите на место мотор с помощью заклепок или винтов М5. Жить это должно теперь долго. Я устанавливал мотор на винтах М5. Это тоже очень неудобно и долго. Все же намного лучше и технологичнее ручной заклепочник и 3 заклепки к нему.
ВЫВОД: устройство стеклоподъёмника очень неудобно для сервисной работы, сделано с учетом долгосрочной жизни, но не в наших условиях. Причины неудобства работы заставляют сервисменов сразу разводить Вас на замену, а если винты крепления мотора не откручиваются, то замена будет стоить ещё дороже.
СОВЕТ: Вскрывайте облицовки дверей, герметизируйте моторы стеклоподъёмника, смазывайте трос и направляющие. Чем раньше Вы это сделаете, тем спокойней и экономней будете жить.
Снять облицовку на двери и посмотреть состояние бархатистой накладки на предмет, — не стерлась ли она в каком-нибудь месте. Имеется ввиду бархатистая накладка, нанесенная на резиновую основу на верхнем крае облицовки двери, которая наклеена на металлическом уголке. Этот уголок закреплен за край облицовки. Нужно проверить состояние бархатистых вставок во внутренних направляющих внутри двери и дугах двери, но это менее вероятные причины.
Если сможешь подключить блок кнопок к двери со снятой декоративной накладкой, то проверь, как стекло поднимается и опускается в этом состоянии. (Я подключал блок кнопок, предварительно его сняв с панели облицовки, когда занимался ремонтом кнопки стеклоподъемника.)
Если стекло опускается и поднимается нормально, а на бархатистой накладке есть место, где стерлось мягкое покрытие, то причина в кривизне направляющей верхней кромки двери, на которую надевается планка с бархатистой накладкой. Бархат стерся и в мокром состоянии стекло зажимается резиновой основой накладки. В этом случае необходимо подогнуть верхний край внутренней части двери (внутренний край нижней части окна), он наверняка кривой от точечной сварки (- это скорее технологический дефект), на который одевается уголок с бархатистой накладкой облицовки двери.
Возможно также придется заменить бархатистую накладку. Конечно может возникнуть вопрос, а как же краска на внутренней кромке двери? Что ж, надо чем-то жертвовать. Там нет лака и после правки можно подкрасить, или замовилить.
Это место все равно не виднО. Металлический уголок с бархатистой накладкой так же можно слегка подогнуть, уменьшив угол его изгиба, но делать это надо осторожно, что бы его не отломать от облицовки двери- она сделана типа из прессованной бумаги пресс-папье.
Если же причина не в этом, то смотри направляющие для стекла в двери, на предмет попадания туда песка. Если же и там все в порядке, а стекло застревает, то смотри сам механизм подъема/опускания стекла.
Мнение (Golubev)
Что только не делали! Смазывали, регулировали, снимали-ставили, двигали само стекло в фиксаторе, подрезали резинку — не помогает. Т.е. помогает — на два – три раза. Хотели уже привод менять (по гарантии, но не срослось:))). Решил проблему сам, и очень просто.
Кто снимал обшивку двери знает, что в верхней части она одевается на ребро двери металлическим профилем, который крепиться к картону обшивки…- в общем, никак не крепиться. Сопли! Взял термо-клей — такой пистолет, который выдавливает расплавленный полиэтилен — прижал планку и хорошенько зафиксировал обильным количеством клея. ВСЕ! После сборки уже неделя без проблем. ни каких заеданий. Есть подозрение, что мою обшивку, повредили при тонировке и установке сигнализации.
Не работают электростеклоподъемники
Не работают все электростеклоподъемники, кроме двери водителя
Проверьте клавишу блокировки стеклоподъемников на дверной карте водителя. Если кнопка втоплена – значит ЭСП не будет работать, кроме водительской двери
Ни один стеклоподъемник не работает
Самое плохое, что могло случится. Необходимо выполнить следующий порядок:
- Снять дверные карты
- Отклеить плёнку с дверей (влагозащитная, похожа на парниковую)
- Отсоединить колодку проводов моторчиков электростеклоподъемников
- Мультиметров в режиме вольтметра к вывдам колодки жгута проводов вставляем как на рисунке
- Включите зажигание и смотрите напряжение при полностью нажатой клавише поднимания-отпускания стекол. Напряжение должно составлять от 11 до 14 Вольт. Если напряжение нет, скорее всего обрыв цепи либо окисление.
Замена электростеклоподъемников на нексии
Замена на передней двери
Для выполнения всех предстоящих работ приготовьте инструмент:
- дрель
- сверло диаметр 5мм
- заклепочный пистолет (если нет, прид
- ется колходить)
- заклепки 4.8мм
Итак, порядок действий по замене
- Открутить крестовой отвёрткой два винта внутренний ручки двери, а затем снять его
- Отсоединить держатели жгутов на двери
- Полностью отклейте влагозащитную пленку чтобы обеспечить доступ к стеклоподъемнику
- Отверните полны крепления – две штуки
- Поднимаете стекло вверх и фиксируете скотчем – чем то понадёжнее
- Высверливаем дрелью 7 заклепок, которые держат конструкцию на двери
- После высверливания, извлечь стеклоподъемник.
- Установить новый стеклоподъемник и сборку выполнять в обратной последовательности. Желательно конструкцию посадить обратно на заклепки, а влагозащитную пленку посадить на двусторонний скотч.
- После замены стеклоподъемника, включите зажигание и проверьте его работоспособность.
Замена на задней двери
Работы по замене выполнять аналогично как и по замене на передней двери, единственная разница в количестве и расположение заклепок, которые необходимо высверлить.
Если у вас остались вопросы по стеклоподъемнику на нексии, пишите в комментарии ниже, будем разбираться и помогать.
Приветствую!
Месяц назад отказал задний стеклоподъемник, вернее работал только на опускание. И нет бы мне помониторить эту тему, ведь ответы были))) Нет, я решил действовать по своему принципу: "Не знаешь не лезь"! и обратился к электрику. Тот меня железными аргументами ( да и постоянно к нему обращаюсь о всякой мелочи, он с меня даже денег не взял за разбор) убедил, что дело в моторе, даже разобрал его, а он как новый за исключением щеток. На что и указал электрик, типо из-за щеток и не поднимает. Хотя в голове промелькнула мысль, что он бы вообще не работал. Короче замена щеток мне не помогла — всё тоже самое. И вот тогда я себя тоже убедил, что возможно и в правду дело в моторчике. aleksey68tmb мне подсказал номерок и я его заказал.
Решил я сам ставить мотор, там всё просто. Ставлю, всё тоже самое))) Еду к другому электрику, тот лезет в проводку и вуаля три провода переломаны. Говорит возится не хочу смысла нет, покупай новую косу проводки и приезжай. Раз ты не хочешь, подумал я, сам сделаю. Паяльник в руки, новые провода, термоусадка и за работу. Проверяю, всё работает супер! ставлю новый мотор, потому как в старом с этим разборками потерял пружинки(((
Т.к. старый стоял на заклепках, нашел пару болтиков и на них уже закрутил.
Вот даже интересно сколько стоит новая коса со всеми фишками?!
Вывод: можно сказать, зря потратил 940 рублей. А всё почему? Стоило почитать форум и проблема разрешилась бы без вложений:)
Ремонт проводки задней двери и смазка стеклоподъёмника.
Daewoo Nexia 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
И нам приходится кримпером работать и скрутки паять🙂
Ох уж эти скруточники-паяльщики по всему форуму. Одно и то же.
Цель написанного какая?
Цели нет. Просто 70% автолюбителей поголовно крутят скрутки и паяют их. Как буд-то еще в каменном веке живем. Уже надоело говорить одно и тоже по поводу скруток и пайки, что это все колхоз.
Бывает и так что нужно решить проблему как можно скорее и возможным способом, а идеальные условия ремонта могут и не наступить, и если выбрать из двух вариантов устранить скруткой либо эксплуатировать автомобиль с проводкой которая будет козу ловить стоит использовать скрутку?
В арсенале своих запчастей я думаю не сложно иметь клеммы, скобы и кримпер(стоимость их копеечная). В Нексии я наверное уже не смотря даже на хорошее состояние проводки использовал эти инструменты очень много раз. И это намного быстрее, надежнее и долговечнее чем крутить скрутки и паять.
Согласен, даже нужно иметь инструмент, без скруток не обойтись, не возить же с собой это все для ремонта
В багажнике две сумки постоянно с инструментами.
Аналогично но только кримпера не хватает
andersenwet
Ох уж эти скруточники-паяльщики по всему форуму. Одно и то же.
Разваливаются, окисляются и гниют Ваши скрутки на раз-два. Проверено не один раз.
Нуда, нуда, соединение с точечным контактом, способным окислиться впятеро быстрее, куда надёжнее)))
Ой ну запатентуй свои скрутко-паяльни, может на сток поставят на заводе. Ты бы еще в бизнес классе скрутки делали и паял.
Автомобиль должен ходить не больше 5 лет (экономика, йоптель), какраз все контакты и погорят. В бизнес класе уплотнения и т.д. хотябы есть.
Читайте также: