Ремонт заднего редуктора тойота королла филдер

Обновлено: 14.05.2025

Здрасте всем!
После заноса на 180 градусов и удара об бордюр, задним левым колесом, на редукторе заднего моста лопнуло одно крепление. Редуктор стал заметно гудеть и постоянно весь в масле. После продолжительной поездки пахнет горелым маслом. Да и машинка как-то туповатее, тяжелей ходить стала.
В сервисе осмотрели, сказали - менять редуктор. На разборке нашли такой-же, но ценник пока не по карману (14000 руб.) + работа по замене (5000 руб.).
Вижу пока только один выход: Снять редуктор и отцепить кардан. Сделать пока 2wd, так как ездить надо, а к зиме бабосов подкопить и сделать нормально полный привод.
Как вы думаете, какие грабли меня ждут, и что надо ещё дополнительно снять/открутить - чтоб без проблем пока на переднем приводе поездить?
Получится-ли вобще такой трюк? Полуоси задние тоже снимать надо или нет? И с вискомуфтой как быть?
Растолкуйте плиз?

Грабли в работе АБС, как минимум.
В зависимости от наличия и типа блокировки межосевого дифференциала - еще и здесь могут быть.

Точнее, не то, чтоб в работе АБС - просто датчики АБС, на сколько я знаю, задействованы и для включения блокировки межосевого.

На Короллообразных задний мост подключается вискомуфтой, на сколько я знаю, межосевого диффа там не водится. Двиг крутит вискомуфту постоянно. И только когда передок пробуксовывает (т.е. существенно опережает зад) вискомуфта подрубает, чисто механически, задний мост. Если поснимать всё лишнее, что передает момент с двигла на зад, защитить места подключений от пыли и грязи, можно ездить. Если есть возможность, открути всё, начиная от раздатки и до ступиц, всё равно придется снимать редуктор. Если лень или нет возможности, сними только кардан и полуоси, естественно места крепления защити от грязи. Пока ездишь летом по асфальту, не гоняешь, разницы не будет ни какой. Минус - машина будет уже не 4wd. Плюс - незначительная экономия топлива. Удачи!

Сочувствую, но ничего путного по твоей проблеме сказать не могу. Заедь на Артинскую 23 - АвтоПлюсСевер официал Тойоты - может там чего подскажут.

Не забыл! :)
Заехал в сервис по японкам, рассказал о проблемке, они оценили работу в 3000 рублей. Я подумал что это как-то дороговато, и продолжил поиски сервиса с нормальной ценой. Вобщем-то нашёл таковой! Там за работу попросили всего 700 рублей :) (они просто никогда не снимали задний редуктор - поэтому возились 2 часа).
Кардан снять получилось только половину идущую от редуктора до подвесного, т.к. если вторую половину снять - то вытекает жижа из раздатки, и надо придумывать какую-нибудь заглушку.
Чтоб небыло проблем с абс, пришлось снять гранаты, выбить из них полуоси, и поставить на место.
Ну что сказать? Какой-либо сильной экономии топлива я не ощутил, ну может немного и меньше кушать стала, но не сильно.
Но вот трогаться пришлось привыкать заново. :) Поначалу со светофора с пробуксовкой с непривычки трогался. А так, по общим очущениям, машинка порезвее стала.
Есть конечно и минус: При скорости примерно 80 км/ч, та, оставшаяся часть кардана (идущая от раздатки до подвесного) - начинает вибрировать, и вибрация передается по кузову, но по достижении 90 км/ч она пропадает.

Кстати, оказалось что гудел не редуктор, а левая задняя ступица, которую мне успешно заменили.
Сам редуктор (внутри) целый, рабочий. А вот снаружи отломилось одно крепёжное ухо.
Это ухо приварить получится аргоном.

Миниатюры

собственно куплю "загудевшую" запчасть,выслушаю также всяческие советы,но проблема требует срочного разрешения т.к. ездить нужно много.
п.с. 2001 год,1496-объем, nze124-0007423.

самое последнее предложение в Москве 28034 рубля доставка 3 дня, это новьё, б\у 13000, но в наличие не нашел. может кто подскажет телефон разборки с норм. ассортиментом?

обратился в "авториф" на волгоградке,диагноз подтвердился,заказал редуктор через нихже,понравилась работа сервиса,ну да этот сервис уже расхваливали на страницах данного сайта.

может просто подшипник гудит а не редуктор? Поговаривают как раз что от попадания воды подшипник и начинает в редукторе гудеть.

мастера в "авторифе" так и сказали :"у тебя подшипники друг-друга нах.. посылают. " но за ремонт редуктора никто не берется,только замена. Обидно ппц,эти подшипники по 500р каждый.

У меня Allex 4WD. Сегодня немного побуксовал. Сидел на брюхе. Но кое как выбрался сам. После чего заметил довольно ощутимую вибрацию кузова при резком разгоне. Особенно на первых и вторых передачах АКП. Вопрос к автору темы: какие у тебя были симптомы выхода из строя редуктора?
Еще грешу на раздатку. Масло в ней не менял. Третья мысль - засохшая грязь между двигателем/коробкой/прочие вибрирующие механизмы и кузовом. А может что-то и замял на днище. Кто-то может сталкивался с подобным. Прошу совета.

симтом один у меня был,гул в салоне,отчетливо сзади.Когда появился - точно не знаю,т.к. езжу в основном один и с музыкой,а тут подвозил друзей один и сказал что что-то гудит,после этого сам обратил внимание,думал отделаюсь ступицей,но опасения подтвердились,звук появляется практически сразу как - только начинаю движение,такой трущий чтоли,при наборе скорости переходит в гул,ну а работа коробки и раздатки вроде бы не изменилась.

Фух, пронесло. Все дело было в засохшей грязи. Выковырял ее оттуда килограмм 5-6. Вибрации исчезли. Королка снова стала радовать своего хозяина, тобишь меня.

У меня на Filder 4WD, гудел редуктор, чем выше скорость, тем громче гул. На 120-130 звук был как у низколетящего самолёта. :) В то время был во Владике. Два дня мотался по разборкам пытался найти редуктор, ни фига не нашёл. А мне домой в Волгоград на нём ехать. Родственник посоветовал сыпануть туда присадку ХАДО для трансмиссии. Ну я и сыпанул. К моему удивлению, когда я уже ни на что не надеялся, редуктор замолчал и до сих пор как рыба об лёд. С тех пор прошёл около 30000 км. включая дорогу с ДВ. Замолчал редуктор под Хабаровском, т.е. где-то через 1000 км. Причём как мне показалось притирка происходила только при работе заднего моста, имеется в виду при включении полного привода. Дело было зимой и ехал я не по трассе Владивосток Хабаровск, а по тайге через Дальнегорск на Пластун и Дальнереченск. Так что на сопках полный привод поработал конкретно. 3000 км назад поменял масло в редукторе, пока молчит, хотя думаю на всякий случай ещё сыпануть туда, думаю хуже не будет.
Ни в коем случае не реклама. Сам очень критически отношусь к всяким присадкам и тому подобной ерунде. Сделал это от безисходности. Но помогло ведь. Хотя скорее всего всё зависит от степени износя и конкретной неисправности.

да я подозреваю что дело все-таки в подшипнике,но т.к. никто не берется разбирать-собирать редуктор, вынужден менять в сборе.

ну так и вышло,уже при замене редуктора выяснилось что полетел подшипник муфты,снова ждать минимум 3 дня доставки,правда все это время машина висит на подъемнике бесплатно.

Сталкнулся с подобной проблемой, на сервисе разводили на замену редуктора. На этом форуме подсказали что дело в вязкостной муфте.Цена вопроса 2500р за два подшипника и 1500 р за работу +2 часа работы.Сама муфта стоит сразу после кардана но до редуктора.если руки и яма есть сними сначала муфту, посмотри на подшипники, может и не надо редуктор менять.

Здрасте всем!
После заноса на 180 градусов и удара об бордюр, задним левым колесом, на редукторе заднего моста лопнуло одно крепление. Редуктор стал заметно гудеть и постоянно весь в масле. После продолжительной поездки пахнет горелым маслом. Да и машинка как-то туповатее, тяжелей ходить стала.
В сервисе осмотрели, сказали - менять редуктор. На разборке нашли такой-же, но ценник пока не по карману (14000 руб.) + работа по замене (5000 руб.).
Вижу пока только один выход: Снять редуктор и отцепить кардан. Сделать пока 2wd, так как ездить надо, а к зиме бабосов подкопить и сделать нормально полный привод.
Как вы думаете, какие грабли меня ждут, и что надо ещё дополнительно снять/открутить - чтоб без проблем пока на переднем приводе поездить?
Получится-ли вобще такой трюк? Полуоси задние тоже снимать надо или нет? И с вискомуфтой как быть?
Растолкуйте плиз?

Грабли в работе АБС, как минимум.
В зависимости от наличия и типа блокировки межосевого дифференциала - еще и здесь могут быть.

На Короллообразных задний мост подключается вискомуфтой, на сколько я знаю, межосевого диффа там не водится. Двиг крутит вискомуфту постоянно. И только когда передок пробуксовывает (т.е. существенно опережает зад) вискомуфта подрубает, чисто механически, задний мост. Если поснимать всё лишнее, что передает момент с двигла на зад, защитить места подключений от пыли и грязи, можно ездить. Если есть возможность, открути всё, начиная от раздатки и до ступиц, всё равно придется снимать редуктор. Если лень или нет возможности, сними только кардан и полуоси, естественно места крепления защити от грязи. Пока ездишь летом по асфальту, не гоняешь, разницы не будет ни какой. Минус - машина будет уже не 4wd. Плюс - незначительная экономия топлива. Удачи!

Не забыл! :)
Заехал в сервис по японкам, рассказал о проблемке, они оценили работу в 3000 рублей. Я подумал что это как-то дороговато, и продолжил поиски сервиса с нормальной ценой. Вобщем-то нашёл таковой! Там за работу попросили всего 700 рублей :) (они просто никогда не снимали задний редуктор - поэтому возились 2 часа).
Кардан снять получилось только половину идущую от редуктора до подвесного, т.к. если вторую половину снять - то вытекает жижа из раздатки, и надо придумывать какую-нибудь заглушку.
Чтоб небыло проблем с абс, пришлось снять гранаты, выбить из них полуоси, и поставить на место.
Ну что сказать? Какой-либо сильной экономии топлива я не ощутил, ну может немного и меньше кушать стала, но не сильно.
Но вот трогаться пришлось привыкать заново. :) Поначалу со светофора с пробуксовкой с непривычки трогался. А так, по общим очущениям, машинка порезвее стала.
Есть конечно и минус: При скорости примерно 80 км/ч, та, оставшаяся часть кардана (идущая от раздатки до подвесного) - начинает вибрировать, и вибрация передается по кузову, но по достижении 90 км/ч она пропадает.

Миниатюры

Поломки редуктора на автомобилях Тойота отмечаются достаточно редко. Основными их причинами становятся изношенность механизма при значительном уровне пробега, или же высокая интенсивность использования машины с высокой же нагрузкой. Ремонт редуктора Тойота является непростой процедурой с технической точки зрения, и выполнить его с требуемым качеством могут только опытные мастера в сервисных центрах.

Основные виды поломок и способы устранения неисправностей редуктора Тойота

Для редукторов автомобилей марки Тойота причин выхода из строя может быть несколько. Наиболее часто ломаются подшипники, материалом для изготовления которых служат цветные металлы. По причине изгиба самого вала может перекосить главную шестерню.

Владельцам транспортных средств не следует забывать о том, что необходимо своевременно менять масло в редукторе, чтобы ему не потребовался дорогостоящий ремонт.

Если редуктор находится в исправном состоянии, его работа практически не ощущается. Наличие поломок и сбоев в работе можно определить по следующим признакам:

Повышенный уровень шума при работе в режиме разгона является свидетельством необходимости замены подшипников дифференциала, или же масла в самом редукторе;
Возникновение аналогичных шумов в процессе торможения свидетельствует о том, что имеет место повышенный износ подшипников на главной шестерне, или же увеличенный зазор между зубьями ведущей шестерни;
Низкое качество работы подшипников также может определяться по возникновению скрипа во время поворотов;
Если при начале движения слышны ощутимые стуки, это является признаком разбитого отверстия, где располагается ось сателлитов;
Причиной шума в районе заднего редуктора также является изношенность полуосей или шестерен, а также деформированные балки.

Проведение ремонта редуктора Тойота выполняется только после полного слива масла и демонтирования устройства. После разбора производится замена изношенных шестерен, полуосей, и других элементов, которые износились в процессе эксплуатации. Для проведения восстановления берутся детали, аналогичные по качеству оригинальным.

Разборка редуктора переднего моста Toyota

Для того, чтобы разобрать редуктор на переднем мосту, следует выполнить такую последовательность действий (перед тем, как начать работу, редуктор необходимо полностью очистить от грязи, и установить на верстаке):

При помощи накидного ключа на 10 отвернуть 8 гаек, служащих для крепления крышки в передней части к картеру редуктора;
Снять крышку и прокладку;
Про помощи головки на 10 отвернуть болт, закрепляющий стопорную пластину на левой крышке, с последующим ее снятием. Аналогичным образом следует поступить с правой пластиной;
Про помощи головки на 19 отвернуть четыре гайки, закрепляющие крышки подшипников на коробке дифференциала;
Снять крышку левого подшипника коробки дифференциала. Для снятия правой в нее требуется ввернуть болт, потянув за который, крышку легко снять;

Снятие и разборка ведомой шестерни и дифференциала выполняются аналогично заднему редуктору. При наличии подтекания масла из-под крышки картера в нижней части, необходимо отвернуть 8 болтов ее крепления при помощи головки на 10, снять крышку и прокладку под ней, заменить износившиеся детали на новые.

Ремонт заднего редуктора Тойота

По достижении пробега в 60-80 тысяч километров, требуется заменить подшипник на вискомуфте заднего моста. Признаками возникшей неисправности и необходимости замены становится:

Появление свиста и гула со стороны заднего моста;
Появление вибрации в процессе движения, с сопровождением в виде хруста.

Подшипник может выйти из строя по следующим причинам:

Естественная изношенность;
Попадание жидкости и загрязнений;
Влияние коррозии.

Возникновение неисправностей в редукторе и муфте заднего моста можно предотвратить при своевременном обслуживании узла. При появлении небольшой течи достаточно просто заменить сальник, защищающий от попадания грязи и влаги.

Некоторые мастера автосервисов утверждают, что еще одной причиной возникновения неисправностей становится попадание в большие лужи. Поэтому используемая смазка должна быть водоотталкивающей.

Для замены подшипника требуется выполнить такие действия:

Снять карданный вал и отвести его в сторону. Отвинтить муфту, отсоединить колодку ее активации, а также патрубок из резины;
Основной механизм устанавливается на ровную поверхность, с последующим извлечением муфты и предотвращением разлития масла;
Установка детали под пресс выполняется шпильками вверх. После выдавливания старого подшипника снимается и металлический пыльник;
После промывки всего механизма от пыли и грязи, устанавливается новый подшипник, с использованием санитарного автомобильного герметика.

Забивать новый подшипник не следует, во избежание получения повреждений и сокращения срока службы. Если другого выхода нет, то можно делать это аккуратно ударяя по внешней обойме.

Замена сальника

Выполнить замену сальника намного легче, чем произвести такую же операцию с подшипником. Последовательность действий будет такой:

Выполнить слив масла, для чего вначале откручивается левая пробка, затем правая;
Отсоединить кардан, предварительно пометив себе его расположение;
Открутить два болта ключом на 17 с ослаблением каждого винта опоры;
Ключом на 12 открутить 4 болта крепления с последующим разбором корпуса. Необходимо подставить специальную емкость для сбора масляной жидкости;
Произвести отключение клемм с задней стороны и вынимание магнита;
Выполнить тщательное обезжиривание механизма и вытирание насухо.

После всех этих действий устанавливается новый сальник, производится сборка корпуса на силикон и заливается масло.

Замена масла в редукторе Тойота

Согласно регламенту планового ТО, замена масла в раздаточной коробке и заднем дифференциале проводится 1 раз в 40 тысяч километров пробега. Последствием нарушения сроков обслуживания может стать потеря полного привода.

Признаком возникновения неисправности в заднем редукторе становится его гудение. Кроме того, согласно регламенту, 1 раз в 10 тысяч километров требуется проведение проверки.

В раздаточной коробке автомобиля третьего поколения вмещается 450 граммов масла, заднем дифференциале – 300 граммов.

Чтобы получить доступ к раздаточной коробке Тойота, следует снять имеющуюся защиту. Откручивание сливной пробки следует проводить при помощи шестигранника на 10, сливая масло в заранее подставленную емкость.

После того, как вся жидкость вытечет, следует закрутить сливную пробку, и открутить заливную. Их просто перепутать, поэтому стоит обращать внимание на наличие магнита — он есть только на сливной.

О том, что раздатка заполнена, свидетельствует вытекание жидкости из отверстия для заливки. Потребуется довести уровень до показателя на 5 мм ниже кромки заливного отверстия. Также лучше заменить и прокладку в пробке. Затягивать пробку следует с усилием 39 Нм. После того, как пробка закручена, остатки жидкости с поверхности нужно смыть при помощи очистителя карбюратора.

Подбирать масло необходимо в зависимости от условий климата и эксплуатации автомобиля. Для холодных климатов наиболее оптимальным вариантом станет 75W-90, в то время как для теплых условий достаточно 80W-90. Если транспортное средство активно используется – можно взять GL-5 вместо GL-4.