Ремонт вискомуфты рено магнум
Стоимость ремонта и обслуживания грузовых автомобилей Рено
Цены на ремонт Рено:
| Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Замена масла | 1 | 1500 |
| Замена передних колодок дисковый тормоз | 1,8 | 2700 |
| Замен задних колодок дисковый тормоз | 2 | 3000 |
| Замена передних колодок барабанный тормоз | 5 | 7500 |
| Замена шкворня конический | 5,5 | 8250 |
| Замена шкворня цилиндрический | 7 | 10500 |
| Проточить тормозной барабан | 0,7 | 1050 |
| Суппорт тормозной заменить | 1,2 | 18000 |
| Суппорт тормозной ремонт, от | 1,5 | 2250 |
| Энергоакумулятор заменить | 0,8 | 1200 |
| Диски тормозные заменить (Перед) | 5,4 | 8100 |
| Диски тормозные заменить (Задний) | 6,6 | 9900 |
| Сальник задней ступицы заменить | 3,4 | 5100 |
| Ступица передняя заменить | 2,6 | 3900 |
| Тормозная камера заменить | 0,8 | 1200 |
| Тормозная камера ремонт | 0,5 | 750 |
| Замена задних накладок барабанный тормоз | 5,4 | 8100 |
| Замен рулевой тяги в сборе | 1,4 | 2100 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 0,7 | 1050 |
| Замена одной передней рессоры | 3,6 | 5400 |
| Замена одной задней полурессоры | 3,5 | 5250 |
| Замена амортизатора | 0,5 | 750 |
| Торсион кабины заменить, Renault | 0,8 | 1200 |
| Подушка кабины передняя заменить | 0,5 | 750 |
| Подушка кабины задняя заменить | 0,8 | 1200 |
| Замена передних втулок кабины | 6 | 9000 |
| Замена задних втулок кабины | 3,2 | 4800 |
| Насос подъема кабины заменить | 1,2 | 1800 |
| Цилиндр подъёма кабины заменить | 1,2 | 1800 |
| Замена пневморессоры | 1 | 1500 |
| Сальник хвостовика заменить | 1,6 | 2400 |
| Сцепление заменить (тягач) | 12,2 | 18300 |
| Сцепление заменить (фургон) | 14,2 | 21300 |
| Редуктор задний С/П | 7 | 10500 |
| ПГУ заменить | 1,5 | 2250 |
| Трос КПП заменить, от | 2 | 3000 |
| Подушки двигателя перед,заменить | 4,5 | 6750 |
| Подушки двигателя задняя заменить | 3,3 | 4950 |
| Замена главного тормозного крана | 2,6 | 3900 |
| Замена крана влагоотделителя | 1,6 | 2400 |
| Замена блока подготовки воздуха APM | 2,6 | 4420 |
| Замена датчика уровня пола | 0,8 | 1200 |
| Калибровка уровня пола | 1 | 1500 |
| Замена воздушных кранов, от | 1,5 | 2250 |
| Ремонт воздушных кранов, от | 2 | 3000 |
| Замена форсунок | 4,2 | 7140 |
| Замена насоса низкого давления | 2,2 | 3740 |
| Замена дозирующего блока ТНВД | 2,5 | 3750 |
| Замена насоса ручной подкачки | 0,5 | 750 |
| Регулировка клапанов DCI | 3 | 5100 |
| Замена компрессора DCI | 4,2 | 7140 |
| Замена компрессора MAGNUM | 5,5 | 9350 |
| СП топливный бак, от | 2 | 3000 |
| Замена топливозаборника | 0,8 | 1200 |
| Низкое давление топлива, замерить | 0,8 | 1200 |
| Обратку топлива, замерить | 0,8 | 1200 |
| Турбина заменить | 4,2 | 7140 |
| Прокладка поддона, заменить | 3 | 5100 |
| Радиатор, заменить, от | 3,8 | 5700 |
| Вискомуфта, заменить, от | 2,6 | 3900 |
| Стартер заменить, от | 1,3 | 1950 |
| Генератор заменить, от | 1,6 | 2400 |
| Ремни приводные заменить (все), от | 1,8 | 2700 |
| Заменить ремень генератора, от | 0,4 | 600 |
| Заменить ремень вентилятора, от | 1,5 | 2250 |
| Помпа заменить, от | 3,8 | 6460 |
| Термостат заменить, от | 1,7 | 2890 |
| Диагностика электронных систем, от | 1 | 1700 |
| Ремонт электрики грузовиков, от | 1 | 1700 |
| Ремонт электронных компонентов, от | 1 | 1700 |
Все цены из данного прайса носят справочный характер. Более точные цены уточняйте по телефону приемки или непосредственно в нашем тех. центре.
Сервис высокого качества
DELETED запись закреплена
Добрый день, такая проблема, Рено магнум мак 440 на заведенной машине постоянно работает вискомуфта, на заглушенной легко проворачивается рукой, отсоединяю разъем работать перестает, кондиционер неисправный, ошибок нет. В ветке проблему обсуждали, но до конца дело не довели, может у кого была такая беда.
Под бампером с вод.стороны фильтр кандера,посмотри фишку 4провода,там 2провода кандеровские,2на винт охлаждения то есть фишка должна стоять на датчике.Если фишка не на месте то будет постоянно работать.Удачи!!
Была проблема, фишку с осушителя кондера скинули и все, слева в бампере в квадратной решоточке ее видно, скинь и проверь. Из за нее поменял виско муфту. Хотя наверно и старая работала бы. Электрик долго искал причину постоянной работы вентилятора. Все изза этой фишки было.
Постоянно работала муфта, электрик долго искал, он сначала проверил електромагнитный клапан на самой муфте, ток подал кратковременно на клапан, если щелкает, значит работает, потом попробовал обманкой через датчик температуры сделать повышеную температуру, непомогло, потом начал с кондера, нашел ту самую фишку с осушителя, скинули и она отключилась. Эл-к сказал что компьютер видел как будто кондиционер включен и поэтому включал принудительно вискомуфту.
Вязкостная муфта вентилятора охлаждения (вискомуфта вентилятора) – устройство для передачи крутящего момента, при этом жесткой связи между ведущими и ведомыми элементами нет. Благодаря такой особенности:
- крутящий момент может передаваться плавно и равномерно;
- передача крутящего момента осуществляется избирательно.
В целом, муфта вязкостная (муфта вентилятора) представляет собой достаточно надежный элемент с большим сроком службы. Однако в ряде случаев необходима проверка эффективности работы, а также замена или ремонт муфты. Подробнее читайте в нашей статье.
Вязкостная муфта: устройство и принцип работы
Вискомуфта вентилятора (гидромуфта) является достаточно простым устройством и включает в себя следующие основные элементы:
- герметичный корпус;
- турбинные колеса или диски в корпусе;
- колеса закреплены на ведущем и ведомом валу;
- силиконовая жидкость (дилатантная) заполняет пространство между колесами;
Второй тип муфты отличается от первого тем, что вместо колес стоит пара плоских дисков с выемками и отверстиями. При этом именно второй тип обычно используют в качестве муфты вентилятора охлаждения. При синхронном вращении дисков внутри корпуса муфты силиконовая жидкость почти не перемешивается. Однако если ведомый диск начнет отставать от ведущего, смешивание становится активным. Жидкость при этом меняет свои свойства (расширяется) и прижимает диски друг другу.
Где используются вискомуфты в автомобиле
Как правило, вязкостные муфты в авто используются только в двух случаях:
- для реализации охлаждения двигателя (вентилятор охлаждения);
- для подключения полного привода (трансмиссия).
Первый вариант отличается простым устройством. На штоке закрепляется муфта с вентилятором, который приводится через ремень от двигателя. При этом вискомуфты в этом случае более надежны, чем электрические вентиляторы, однако менее эффективны в плане производительности.
Что касается подключения полного привода, подавляющее большинство кроссоверов имеют вязкостные муфты для автоматического подключения полного привода. При этом такие муфты сегодня постепенно вытесняются другим типом в виде электронных исполнительных устройств.
Основная причина — вискомуфты не отличаются высокой ремонтопригодностью (фактически, они одноразовые), а также недостаточно эффективно передают крутящий момент. Например, полный привод подключается через муфту только тогда, когда передние колеса сильно буксуют, при этом нет возможности подключить муфту принудительно и т.д.
Так или иначе, даже с учетом недостатков, вискомуфты простые в плане конструкции, дешевые в производстве, прочные и надежные. Средний срок службы составляет не менее 5 лет, при этом на практике встречаются 10-15 летние авто с пробегами по 200-300 тыс. км, на которых вязкостные муфты находятся в исправном рабочем состоянии. Например, система охлаждения на старых моделях BMW, где вентилятор охлаждения имеет подобное устройство.
Как проверить вискомуфту
Проверка вискомуфты радиатора охлаждения не является сложной процедурой. Для быстрой диагностики, вращение вентилятора нужно проверить на холодном, а также на горячем двигателе.
Если выполнить перегазовку, на горячую вентилятор вращается намного быстрее. При этом на холодном двигателе частота вращения не увеличивается.
Более тщательная проверка выполняется следующим образом:
- На заглушенном моторе прокрутить лопасти вентилятора от руки. В норме должно ощущаться незначительное сопротивление, при этом вращение должно быть без инерции;
- Дальше нужно завести двигатель, после чего в первые секунды от муфты будет идти небольшой шум. Чуть позже шум исчезнет.
- После небольшого прогрева мотора нужно попробовать остановить вентилятор при помощи свернутого листа бумаги. В норме вентилятор остановится, при этом будет заметно усилие.
Также можно снять муфту и нагреть ее, поместив в кипяток. После прогрева она не должна проворачиваться и активно сопротивляться вращению. Если горячая муфта проворачивается, это говорит об утечках рабочей жидкости на основе силикона.
Ремонт вискомуфты
В том случае, если двигатель начал перегреваться, при этом проблема связана с вязкостной муфтой, можно попробовать ее отремонтировать. То же самое касается и муфты подключения привода. Официально муфта не ремонтируется, замена силиконовой жидкости не производится, подшипник не меняется и т.д.
Однако на практике вполне возможно осуществить долив такой жидкости или заменить подшипник, что нередко позволяет вернуть работоспособность устройству. Сначала нужно купить подходящее масло для вискомуфты (можно оригинал или аналог) или жидкость для ремонта вискомуфт универсального типа.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость ГУР. Из этой статьи вы узнаете, когда менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполнить замену своими руками.
- Снять муфту с автомобиля;
- Разобрать устройство;
- Положить муфту горизонтально и снять штифт под пластиной с пружиной;
- Найти отверстие для слива жидкости (если его нет, сделать самостоятельно);
- При помощи шприца залить около 15 мл жидкости в муфту;
- Заливается жидкость малыми порциями (силикон должен растечься между дисками);
- Теперь муфту можно собирать и ставить обратно;
Если при работе вискомуфты слышен шум, это указывает на поломку подшипника. Для замены подшипника вискомуфты сначала силиконовую жидкость сливают (затем после замены заливают обратно). Затем верхний диск снимается, съемником извлекается подшипник, параллельно стачивается развальцовка и ставится новый подшипник (закрытого типа).
При этом важно понимать, что во время выполнения различных операций необходимо быть предельно аккуратным. Например, даже незначительная деформация диска муфты приведет к полному выходу устройства из строя. Также нельзя допускать попадания пыли или грязи внутрь устройства, запрещается удалять специальную смазку и т.д.
Подбор и замена муфты
Что касается замены, необходимо снять старое устройство и поставить новое на его место, после чего проверить работоспособность. На практике, больше сложностей возникает не с самой заменой, а с подбором запчасти.
Для замены важно выбрать вискомуфту вентилятора охлаждения или муфту подключения привода надлежащего качества. Для этого потребуется узнать код оригинальной запчасти, после чего можно определить доступные аналоги в каталогах. Для точного подбора запчасти также потребуется VIN автомобиля, марка, модель год выпуска и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель перегревается. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах перегрева двигателя, а также доступных способах диагностики и ремонта.
Разобравшись с тем, какая деталь нужна, также следует обращать внимание на производителя. С учетом того, что вискомуфты выпускают всего несколько компаний, оптимально выбирать из ведущих производителей: Hella, Mobis, Beru, Meyle, Febi. Как правило, эти же производители выпускают и другие детали (радиаторы охлаждения, термостаты, узлы подвески и т.д.).
На грузовике MAN TGA 18.480 стал вибрировать вентилятор радиатора охлаждения двигателя и задевать за диффузор. Посоветовался со специалистами и мне порекомендовали заменить ступицу привода вентилятора, что я и сделал. Однако, замена не помогла и вибрации никуда не делись.
Проездил так какое то время, пока не случилось страшное - приблизительно на 600 тыс. км пробега, разбило вал привода вентилятора и закусило зубья шестерни. Ступицу, которую я недавно заменил, просто вырвало, а вентилятор и его кожух получили значительные повреждения.
Делать нечего - приступил к разборке поврежденного механизма. Радиатор в процессе не скидывал, т.к. он работе не мешал.
Открутил 3 болта держащих вал привода вентилятора, но снять его с ходу не получилось. Тогда, уперся доской в шкиф и стал потихоньку стучать молотком, а также попросил помощника с помощью монтажки пошатать вал вперед и назад. Спустя какое то время, привод наконец то удалось демонтировать.
Разобрал агрегат и понял в чем была проблема. Оказалось, что разбило подшипники в приводе вентилятора (их там 2) и это привело к тому, что механизм начал вибрировать.
Купил новые привод вентилятора, а также сам вентилятор и кожух. Цены на запчасти как всегда "порадовали".
На двигателях MAN применяется как регулируемая опора вентилятора с отдельным крепежным кольцом (Euro 3), так и не регулируемая. Т.к. в моем случае опора была регулируемой, то приступил к настройке зазора боковой поверхности зубьев.
- Взял измерительную ленту и с ее помощью нанес две маркировки (7 мм друг от друга) на верхнюю сторону хомута (бурта) опоры вентилятора;
- Поставил на опору вентилятора новое маслосъемное кольцо и смазал ее маслом, после чего с помощью вращательного движения аккуратно установил ее на место;
- Качественно затянул фланец, но сделал это так, чтобы опора вентилятора продолжала вращаться от руки;
- Без использования инструментов, провернул опору вентилятора рукой против часовой стрелки и на сопряженной части корпуса сделал маркировку;
- На 7 мм провернул по часовой стрелке опору вентилятора, после чего хорошенько протянул фланец, выдерживая при этом требуемый момент затяжки. Далее, вручную провернул против часовой стрелки до упора и на 7 мм раскрутил по часовой стрелке;
Далее, завел двигатель и понял, что вибрации пропали и вентилятор охлаждения радиатора двигателя стал работать тихо, т.е. как надо.
Таким образом, если вдруг у вас вентилятор стал задевать за диффузор, то сразу же смотрите ступицу, а если с ней все в порядке, то вынимайте привод вентилятора и проверяйте его подшипники.
Если упустить момент, то можно попасть на значительные незапланированные траты. Сервисники говорят, что на MAN TGA 18.480 с двигателем MAN D2876LF12, проблемы в данном узле встречаются крайне часто.
Те у кого стоит БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА EL1100 ( он же в народе — по старому 4х контурный кран ) … Скажу Вам сразу… ЭТО ТЯЖЕЛО .
Началось это с того что коробка АВТОМАТ… отказывалась включать передачи… и с этого крана выходил воздух. Машина стояла на принудительной нейтралке … и никуда . Пару раз лечил это снятием клемм + стравливанием всего воздуха из всех ресиверов иногда помогало иногда НЕТ .
В итоге все это "надоело" было принято решение ЧИНИТЬ.
И именно он решает пойдете вы в рейс или нет ) .
Стоит этот чудный кран под седлом … доступ скажем не самый легкий даже если отцепить прицеп.
Для снятия вам потребуется : отвертка / ключи и головки на 19/20/22/24/26/27/28/32 диаметры и конструкция…впечатлили .
На самом деле самое сложное — это разсоединить все эти фитинги ( отверткой подгибая пластиковые ушки внутри и дергая за трубку — должен легко доставаться… но промудохаться можно часа 3-4 .
Так же что бы открутить "Г" образные … нужно сначала снять прямые а что бы снять прямые нужно открутить Г образные… Я мучался долго признаюсь Вам.
Воздух травил из пластиковый крышки ( с зеленой меточкой )
После вздохов, ахов, танцев с бубнами и такой то матери … я его снял .
В процессе снятия повредил несколько трубок пластиковых ( прикипели… и выдергивал плоскогубцами — о чем потом сильно пожалел … )
Вот конструкция фитингов
Хорошо рассмотрев этот кран … ранее в интернете. я пришел к выводу что внутрь я сам не полезу ____ так как я видел РЕМКОМПЛЕКТ для него ! ПУСТЬ ЭТО ДЕЛАЮ СПЕЦИАЛИСТЫ.
ДАЛЬШЕ Я НЕ РИСКНУЛ ЕГО РАЗБИРАТЬ
+ на кране есть 3 регулировочных винта… думаю это явно регулируется на стенде…и еще нужно знать какое давление должно быть . Дядя гугл и добрые люди подсказали ребят Польскую фирму в БРОВАРАХ Киевская область…которые это делают. Так как местные Харьковские пневмаики как только слышали по телефону какой кран — сразу говорили НЕТ и бросали трубки. Выслал кран в Бровары… 6000 грн стоит ремонт .
И вот через несколько дней он вернулся !
Чистый… и покрашенный даже . Со слов Мастера — проблема была в контуре который идет на коробку ( сцепление ) и прицеп было слишком низкое давление…
И начался не менее увлекательный процесс поставить его на место и все это правильно подключить )))
Ну вроде.всунул его…подключил трубки … И завел … накачал воздух . включаю ДРАЙВ… тыц "5я" передача УРА ! заднююю… ТЫЦ "R1" … ЗАРАБОТАЛЛО радостно подумал я. ЗАГЛУШИЛ вышел и слышу ШИПииииттттт и сильно шипит .
Осмотр показал что я повредил трубки когда выдергивал их плоскогубцами. Разбираем (((( фитинг режем трубку… грустим. А как на фитинг одеть трубку ?
Ответ очень прост — ГРЕТЬ. и скажу честно лучше всего это получается в кипятке.греть трубку и тогда все получится !
Скажу честно … фитинги ( СОЕДИНИТЕЛИ родные РЕНОВСКИЕ мало того что дорогие ! 20 долларов штука! так еще и не удобные ) .
В общем "приделав новую трубку" всовую …качаю… и БЛ***ДЬ… слышу что теперь шипит и соседний ! тоже трубка на краю трещинка… делаю опять эту же операцию — ремонта 2й трубки ) .
Потом один из оригинальный реновский фитингов ОТСТРЕЛИЛО- пластикоые зажимы видимо усики повредил когда разбирал его… и он улетел в неизвестность и 12 атмосфер…быстро улетели. + кудато делись резиновые колечки. В итоге --- поставил свой новый фитинг Рахмер М22-1,5 под 12ю трубку ( 85 грн ! штучка вместо 560грн оригинала ).
ЗАВЕЛ НАКАЧАЛ … фух вроде все держится все работает и не травит .
п.с. прикупил набор резиновых колечек… так как они имеют свойство рваться и теряться в самый не подходящий момент. Цена 170 грн . ( до этого по соседски ходил в автосалон — Ситроен и парни из ремзоны — подарили 2 колечка — огромное им спасибо ! ).
Честно скажу… не знаю стоило оно того или легче поехать в сервис… так и не понял … но единение с Автомобилем и Инструментами… и самое главное радость от того когда все заработало и нет ошибок наверное побеждает все тяжести самостоятельного ремонта. Ведь именно ради ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТА мы живем, трудимся, творим и работаем .
Читайте также: