Ремонт вакуумного усилителя тормозов мазда трибьют
Доброго всем времени суток.
Господа, подскажите что может быть такое?
После 5-10 минут работы двигателя появляется свист из-под низа авто. Что самое интересное - до 5-ти минут после запуска свиста нет.
Подозреваю - наличие отверстия или трещины в системе выхлопа.
Как думаете в чём дело. Кто сталкивался?!
Это вакумный усилитель тормозов свистит можно за 6500р поменять а можно вроде где педаль к нему крепиться проклеить.
Вакуумный усилитель.
Настал черёд и моего вакуумника! Пока тихонечко посвистывает в ноги, педаль нажмёшь, прекращается, а через некоторое время, опять свистит. Общий пробег 136000 км., из них по Магадану - 35000.
В связи с чем, собственно, и вопрос. Кто-нибудь вылечил это дело или только замена поможет? Как-то, уже очень давно, мне ставили в короллу ремкомплект, у Трибьюта это пролезет? Точно также ставили в Хомяка вакуум от другой машины, по диаметру подходил и всё, сделали переходную пластину, шток удлинили на пару сантиметров, шланг посадили на хомут и забыл я про него, так и продал потом.
Может кто победил это дело у нас здесь?
на маверикклубе есть, покупали ремкомплкет для коленвала, резинка там один в один с той которая шипит в вакуумнике, меняли ее и все
еще педаль как-то регулировали, помоему, если шток выключателя стопарей удлинить, или подложить че нибудь (педаль в него упирается), или педаль как-то настроить, чтоб она была чуть нажатой, проблема уйдет
только надо знать с какого положения педали, начинают работать тромоза
E11243800 номер для моей японской авто. 9 тыс .руб.
EC3743800A номер по каталогу для леворукого авто цена 26 тыс. руб.
Мысль интересная! Правда ссылка твоя не открылась, но я поищу.
В Маверикклубе прочитал, что есть там манжет хитрый на штоке. Даже номер его есть - 03.7718 - 5018.1, попробую в выходные, если получится, снять вакуумник, вроде там ума много не надо, главное тормоза прокачивать потом не надо, главный тормозной со всеми трубками остаётся на месте. По результатам отпишусь, может что и выйдет.
Вот исходная, в переводчик только загнать надо :-)
2TNCM. Круто. :-) Надо в фак!
П.С. Правда я ленивый и руки так себе откуда растут. Сам бы не рискнул. Так что в двойне уважуха.
Хомут и только хомут. Я енту манжету и на герметик и потом клеем пробовал прилепить бесполезно. У меня после посадки на герметик шипеть начало только когда похолодало. Я заглядывал туда и смотрел почему происходит шипение. Когда отпускаешь педаль то шток идет обратно и тянет за собой манжету, затем манжета под действием вакуума встает на место и шипение прекращается. А хомут просто не даст ей выскакивать.
Замена вакуумного усилителя на Tribute
Всем доброго времени суток. Начался подсос воздуха под педалью тормоза. Когда посмотрели, уплотнитель ни к черту, герметиком уже замазывали, и ставили уплотнительное кольцо. Подскажите, кто менял вакуумник на Mazda Tribute 2001г., 4WD, только ставил не оригинал от мазды, а от Ford-a Escape или Maverick-а? Прочитал в одной теме (не помню какая, к сожалению), там писалось что есть аналог (Ford-a) в районе 9000 рублей на exist-e. Вопрос - подходит ли он по посадочным местам и тд, и какие проблемы могут возникнуть с установкой?
То есть по посадочным вакуумник такой же? И какая проблема в уплотнительном кольце, до или после установки вакуумника? Вот кстати нашел ремкомплект от Ford-a для вакуумника 4800722 на Exist-e
Ну вот и у меня беда с этим шипением! Почитал я умных мыслей тут и решил посмотреть, откуда воздух качает.
Сразу скажу, что манжета в идеальном состоянии. Стоит ровно, крепко, не вывалилась. Свиста никакого нет, просто шипение в момент отжатия педали тормоза. Вакуумник проверил, очень даже рабочий, давление держит. На первое время отогнув гофру и вытащив на себя пыльник с поролоновым кольцом смазал всё силиконовой смазкой, снаружи обработал сам белый пластмассовый стакан, погонял педаль туда-сюда, надел обратно гофру, но чуда не произошло )))
Есть небольшой типа "пшшш" в момент возврата педали.
Вот вопрос, не пойму - это причина, что описана выше по ветке или это нормальное состояние? Шипение как бы не явное, в полной тишине слышно.
Заметил ещё одну вещь, как только нажимаешь на педаль тормоза, немного холостые обороты подсаживаются.
Фотоотчёт! Победа над шипением вакуумного усилителя тормозов!
Наконец-то нашёл время и в плотную занялся проблемой шипения вакуумного усилителя тормозов (ВУТ).
Предыстория. Шипение началось около месяца назад с постоянным прогрессированием. По совету форума, дабы вылечить шипение, смазал в месте хода белой трубки (но фото видно) смазкой. Правда я использовал смазку ШРУС, чего и не советую делать остальным в будущем, т.к. манжета разбухла и перестала вставать на своё место. Этот вариант не помог, шипение началось ровно через 1.5-2 недели.
Итак:
1) вытаскиваем фиксирующую пружинку, снимаем шток с педали тормоза, вытаскиваем пластиковую втулочку и шайбочку;
2) откручиваем от главного тормозного цилиндра (ГТЦ) два штуцера и освобождаем от тормозных трубок;
3) откручиваем ГТЦ от ВУТ и аккуратно его кладём по дальше, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость;
4) со стороны салона откручиваем ВУТ (4 гайки на шпильках)
5) вытаскиваем ВУТ
Далее, всё чистим и смотрим на наличие дефектов манжету. Если манжета в норме, то её можно установить назад, накрыв колпаком от дна пивной банки (на фото видно, подходит в самый раз) и зафиксировав 4-мя металлическими полосками, как это предлагается в предыдущих постах.
Если манжета, как в моём случае, рваная имеет дефекты и не пригодна для дальнейшего использования, то придётся искать любой другой аналог. Замерив внешний диаметр трубки (белая на ВУТ), и порывшись в сусеках гаража, нашёл резиновый сальник от масляного насоса. Его внешний диаметр совпал с вн. диаметром трубки, а толщина стенки резины 2.5 мм, как раз один в один всё подошло на место манжеты.
Сверху на манжету одеваем сальник коленвала от ВАЗ (на фото). Сальник имеет металлический корпус. Ставим назад пыльник, а место хода трубки слегка смазываем маслом. Далее изготавливаем из металлической пластины, толщиной 1-1.5 мм 4-ре полоски и загибаем по контуру ВУТ (как на фото).
Чтобы при установке ВУТ пластины на распались, по периметру стягиваем проволокой (лучше стальной) \на фото видно, правда уже после установки на авто\
Далее равномерно затягиваем ВУТ, только без фанатизма, т.к. изготовленные нами пластины могут деформироваться.
После устанавливаем ГТЦ, подключаем тормозные трубки, шланг вакуумный.
Цепляем шток за тормозную педаль, одеваем втулку, шайбу и фиксирующую пружину.
Далее смотрим, на сколько ушёл ВУТ от своего изначального положения. В моём случае разница составила порядка 0.5 см. Это чревато тем, что установив назад "лягушку", у Вас будут постоянно гореть огни стоп-сигнала.
Как исправляем: с усилием отгибаем в сторону педали площадку на которой фиксируется "лягушка", (придётся изрядно попыхтеть, т.к. место мало и не удобно подступиться), только аккуратно не деформировав само посадочное место под "лягушку", иначе установить её будет крайне сложно.
Устанавливаем "лягушку" на своё место и наслаждаемся работой ВУТ.
Рано радоваться, т.к. впереди Вас ждёт прокачка тормозов )))) Для ПРАВильных Трибьютов прокачку начинают с заднего левого колеса, далее заднее правое колесо, далее переднее левое колесо и в завершении переднее правое колесо.
Миниатюры
На последних двух фото виден окончательный результат работы.
P.S. фото с телефона поэтому качество оставляет желать лучшего :-)
Миниатюры
можно, купить Новый за 18 тр . для дорестайла.
или за б.у.,7тр от рестайла , и переживать,, подойдёт или нет..
можно купить Новый от рестайла ,,Mazda EFY5-43-80Z
или продать ведро и купить новый авто..
привет. по Цене. от 2007 и выше, крепление к педали другое и тот вут НЕ встанет без колхоза никак.
так что в ту сторону даже не смотри. и деньги на бу не трать, кот в мешке.Новый ,нужно смотреть 2003- 2005г.
есть вариант по Новому вут.
MazdaEC01-43-800B Усилитель тормозного привода=18ТР.на Экзисте.
[QUOTE=Zveroserg;1151252639]
Лезем опять под руль
- надеваем тягу на педаль, ставим на место шплинт.
-. сразу возвращаем на место штифт с лягушки и регулируем его длину и точку срабатывания( помощь друга не помешает)
Для информации;
1.наживляем вакуумник чтобы не вылетел обратно.
2. насаживаем шток на педаль, фиксируем скобой.
3. поворотом концевика снимаем его с посадочного места.
4. отключаем фишку с концевика.
5. плоскогубцами или чем то подобным тянем за шток концевика до максимального выхода. звук щелчков пластика при этом. внутри концевика есть ограничитель, для ограничения выхода штока.
6.прикручиваем вакуумник на мертво.
вакуумную трубку от впуска НЕ подсоединять, иначе педаль встанет колом после нескольких нажатий.
7. нажимаем на педаль,до максимума,держим(фиксируем).
8.вставляем концевик, по месту профиля железки, поворачиваем,до фиксации выступов концевика и посадочного места.
9.МЕДЛЕННО ОТПУСКАЕМ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА,ТЯНЕМ ПЕДАЛЬ В ВЕРХ НА СЕБЯ ,ДО МАКСИМАЛЬНОГО ПОДНЯТИЯ ПЕДАЛИ, СО ЩЕЛЧКАМИ ВНУТРИ КОНЦЕВИКА. проверяем ка всё срослось. если есть приборчик, проверяем как срабатывает концевик, чтобы не подключать акб .
НА ФОТО концевик КРУИЗА.НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ С КОНЦЕВИКОМ СТОП СИГНАЛОВ..
Концевик круиза НЕ входит физически в посадочное место концевика стоп сигналов,фишка также не подходит, и контакты работают по другому.
ДА, концевики до 2007 года регулируются по длине штока только механическим вытягиванием штока. А не поворотом синего колпака на торце. колпак просто направляющая для штока и не вращается от природы совсем.
Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.
Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.
Что такое и для чего нужен ВУТ
Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.
Признаки неисправности ВУТ
Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:
Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.
Ошибка p1479
У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.
Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.
Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.
Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.
Причины неисправности вакуумного усилителя
Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:
- Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
- Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
- Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
- Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
- Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.
В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.
Как проверить вакуумный усилитель тормозов
Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.
Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:
Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:
Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.
Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.
Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:
- затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
- трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
- состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).
Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.
Проверка обратного клапана
Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.
Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов
После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.
Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:
- запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
- до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
- если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
- в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.
Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.
Как устранить неисправность
Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.
Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:
- невысокая цена материалов;
- сложность локализации места разгерметизации;
- сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.
Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.
Ремонт вспомогательных насосов
Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.
Читайте также: