Ремонт тормозов рено меган 2

Обновлено: 13.05.2025

В мае подошёл к концу мой техосмотр. Ручник был неважнецкий, з/ч купил, но решил пройти, а потом поменять. Без ТО ездить у нас нельзя — заберут а/м и большой штраф. Естественно, ТО я не прошёл, мастер на СТО сказал, что нет ручника вообще и дальнейший осмотр не имеет смысла, так как и так мне не поставит штамп. Решил срочно ехать к тёще (собирался в пятницу, поехал в четверг — последний день ТО) и ремонтировать.
Задолго до ремонта были куплены (цены на пару):
— ЗТД Renault с подшипниками и кольцами АБС (старые, ни кольца, ни подшипники не снимал, так выбросил) — 100 евро
— Тормозные колодки Woking — 10 евро
— Набор прокладок для суппортов — Autofren — 10 евро
— Смазки: для напрявляющих — TRW, для цилиндров — ATE (тюбика мне хватит на всю жизнь, даже если открою свою СТО) — 12 евро
— 1,5л тормозной жидкости TRW DOT4 — не помню, кажется, 15 злотых бакнка (10 евро)
— Набор для вкручивания тормозных поршней (особо не понадобился, откручивалось легко) — 15 евро
— Гаек ступиничных не было в комплекте, купил позже, но не поставил, лень. — 20 злотых штука (10 евро)
Честно говоря, задние тормоза меня напрягали давно, я отчетливо слышал, что колодки трут о диск при езде, но лезть не было времени, так и проездил, пока не припекло.

Старые ЗТД. Что интересно, толщина 8мм при допустимых 7мм, но борозды по диску и его состояние не очень вдохноляли.

Начитался про правильную профилактику суппортов, смазки и замену тормозов и принялся за работу.
Сразу после откручивания колеса я понял, что забыл купить разрезной ключ для тормозных шлангов. Крутиг рожковым оооочень осторожно. За долгое время без профилактики, шланги не хотели крутиться в болте, я даже думал, что они впресованы в болт и, чтобы открутить шланг, нужно крутить суппортом. Но, отец сказал, что так быть не должно, крути. Я маленькими движениями со стороны в сторону начал откручивать/закручивать болт шланга в суппорте. Постепенно он поддался и я открутил суппорт, заткнув шланг пипкой от болта прокачки жидкости.

По колодкам и дискам видно, что туда никто не лазил давно.

Старые диски снялись легко, хотя я приготовил съемник от трактора тестя, не понадобился.

Для начала, оттер, как мог, ржавчину со щитка, видно, что он уже подуставший конкретно. Менять его не стал, новый стоит 70 злотых (15 евро), я манал. Оттер, обезжирил аэрозолем для очистки тормозных дисков и покрасил краской для суппортов.

Далее, открутил поршень и разобрал его. По левой стороне корона поршня (под прокладкой всё гладко) в ржавчине, но за неимением нового поршня поставил старый.

Пока я разбирал поршень и мыл его, отец снял лапку ручника и сменил прокладку. Пользуясь случаем, пока прокладки сняты — оттёр суппорт щёткой по металлу, даже красить не нужно. Промыл суппорт бензином.

Смазал внутри поршня смазкой ATE и собрал его в обратном порядке. Пыльники старые были целые, смазка направляющих чёрная, пластилиновая, но пыльники целые, значит нормальная смазка была.

Обратно поршень вставлял в последовательности:
— смазываем поршень смазкой ATE
— одеваем пыльник на поршень, чтобы встал на посадочное место (это зафиксирует пыльник и даст возможность его разложить)
— растягиваем пыльник по поршню
— так как пыльник короче поршня, снимаем растянутый пыльник с посадочного места и немного спускаем его вниз, но чтобы верх остался на поршне
— нижняя кромка пыльника, так как мы его сдвинули вниз, свисает с поршня — вкладываем его в посадочное место в суппорте
— аккуратно закручиваем поршень, поправляя пыльник, чтобы не провернуло и не порвало

Так как ступиничных гаек новых не было, взял старые. Они идут без шпильки, с пластиковой втулкой, которая не дает открутиться гайке.

Чтобы пластиковая корона держал дальше, по совету отца, я застукал сверху металлическую "губу" над пластиком, это должно его немного сдеформировать по направлению к центру. Также, капнул голубым Loctite-ом на резьбу, не помешает.
Динамометрический ключ закончился на 180 или 190, при нужных 235Нм, но я крутил, как мог.
Спустя некоторое время, я проверил гайки, все в норме. Несмотря на это, купил новые, но не поставил, лень.
С отцом прокачали тормоза и собрали всё обратно.
Несколько дней притирал колодки к дискам, но, по ощущениям, ручник держал так же. Думаю, нужно будет сменить тросики. Хотелось бы ещё разобрать сами суппорты, но там хитрое стопорное кольцо, на которое съемника у меня не было, а самый дешёвый стоит 50 злотых (12 евро).
Колодки с внешней стороны смазал медной смазкой.
ТО я успешно прошёл, в другом месте. Мастер проверил всё тщательно и нареканий на ручник не было.
С момента замены тормозов, сцепление заметно улучшилось, колодки не скрипят.

Нужно: заменить ржавый поршень на левом колесе, уже купил. Также, купил разрезной ключ для тормозных трубок.
Заметил, что при торможении на скорости от 90 до 50 км/ч бьет руль, нужно взяться за передние тормоза. Скоро, з/ч есть, нужно время.

Приветствую всех. На днях возникла такая проблема- заклинил задний левый суппорт, в результате всего за один день (не было возможности сразу поменять его) задние колодки стёрлись в хлам, в салоне появился неприятный металлический шум. В спешном порядки начал закупать необходимые зап. части. Т.к. пробег составляет 141 т. км., а тормозную систему до меня похоже не трогали, то решил подойти к этому вопросу серьёзно- закупил передние и задние тормозные колодки (передние не оригинал- от Renault DUSTER- подходят на Меган, задние –аналог оригинала-корейские CTR), для смазки суппортов купил универсальную смазку FELIX, а взамен заклинившего суппорта на авторазборе купил рабочий, также взял рем. комплект для ремонта заднего суппорта, ВД-40-чтобы открутить прикипевшие элементы тормозной системы, термостойкую серебристую эмаль с обезжиривателем- для освежения суппортов.

необходимый набор для то тормозной системы (замена тормозной жидкости будет во 2-й части) Приехав в гараж, приступил к тех. обслуживанию тормозной системы. 1. Снял переднее правое колесо.

2. С помощью ВД-40- обработал все болты, которые необходимо было открутить

3. Разжал отвёрткой поршень на суппорте

4. Накидным ключом отвернул винт крепления суппорта к колесу

5. Откинул суппорт

6. Извлёк тормозные накладки.

7. Смазал универсальной смазкой FELIX, пыльники, посадочные места пыльников (их 2 на каждый суппорт).

8. С помощью щётки-насадки на шуроповёрт почистил от ржавчины суппорт.
9. Обезжирил его
10. Заклеил малярным скотчем все резинки на суппорте.

11. Покрасил в 3 слоя баллончиком термостойкой краски суппорт.

12. Нагрел температуру возле переднего колеса (с помощью газовой горелки) до 40-45ºС. и приступил к следующему суппорту- водительскому. С водительской стороны все работы выполнил в такой же последовательности. Передние суппорта были в неплохом состоянии- почти равномерный износ, поэтому их я только смазал и покрасил.
13. Поставил новые накладки
14. Закрутил направляющие.
15. Качнул педаль тормоза, чтобы вышел поршень

При работе только одного из контуров приходится сильнее нажимать на педаль тормоза, чтобы достичь затормаживания автомобиля.

При этом ход педали увеличивается, а тормозной путь удлиняется.

При нажатии на педаль тормоза толкатель нажимает на два поршня главного тормозного цилиндра, которые через усилитель тормозов формируют давление в системе.

Главный тормозной цилиндр ремонту не подлежит. Если он выйдет из строя, его необходимо заменить в сборе.

Поршни передают усилие педали посредством гидропровода к тормозным суппортам.

Суппорт толкает поршень колесного цилиндра, который, в свою очередь, прижимает накладки к тормозному диску.

При отпускании педали поршень возвращается в исходное положение и накладки отходят от диска. Расстояние между накладками и диском оставляет 1 мм, этого достаточно, чтобы диск свободно вращался.

Тормозные механизмы передних колес (рис. 2) дисковые, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 8, с подвижной скобой 7. На подвижной скобе установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр.

Направляющая колодок 6 прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена направляющими пальцами, установленными в отверстия направляющей колодок.

Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены грязезащитными чехлами.

В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом.

За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза.

При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой.

При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Тормозные механизмы задних колес дисковые, с автоматической регулировкой

Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском 3 (рис. 3) и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.

Наконечник 9 троса привода стояночного тормоза соединен с разжимным рычагом 12, установленным на подвижной скобе 5.

Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и соединен с уравнителем передним тросом.

Передние наконечники тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.

Вакуумный усилитель тормозов снижает усилие на педаль тормоза, облегчая управление автомобилем.

В вакуумном усилителе использована диафрагма, с обеих сторон которой при нормальном режиме работы создается разрежение.

При торможении с одной стороны диафрагмы подается воздух, образуя атмосферное давление.

За счет разницы давлений, передаваемых через диафрагму, толкатель движется в сторону разрежения (вакуума), обеспечивая вспомогательную силу для торможения.

При отпускании педали тормоза воздух откачивается из полости усилителя через контрольный клапан, создавая разрежение.

Главный тормозной цилиндр используется на двухконтурных тормозных системах.

Передний правый и задний левый тормозные механизмы приводятся в действие первичным поршнем, а передний левый и задний правый – вторичным поршнем.

Главный тормозной цилиндр объединяет функции стандартного двойного главного тормозного цилиндра, а также индикатора низкого уровня тормозной жидкости и регулятора давления в тормозной системе.

Регулятор давления ограничивает выходное давление на задние тормозные механизмы после того, как давление достигнет предельной величины в главном тормозном цилиндре.

Регулятор используется, когда необходимо применение меньшей силы на задние тормозные механизмы для достижения оптимального торможения.

Датчик уровня тормозной жидкости, расположенный в бачке для тормозной жидкости, включает контрольную лампу BRAKE при определении низкого уровня жидкости. Как только тормозная жидкость достигнет нужного уровня, BRAKE гаснет.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля управления (HECU) и сигнализатора в комбинации приборов.

Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.

ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

— объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

— сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Гидроэлектронный модуль управления (рис. 6) получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес, датчика угла поворота рулевого колеса, датчика положения дроссельной заслонки.

После включения зажигания блок управления подает напряжение на датчики частоты вращения колес. В датчиках используется эффект Холла, они генерируют выходной сигнал в виде прямоугольных импульсов.

Сигнал изменяется пропорционально частоте вращения импульсного кольца датчика, установленного на корпусе наружного шарнира привода колеса.

На основе этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес.

ШТУЦЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Подсоединение трубопроводов между главным тормозным цилиндром, скобами тормозов и гидравлическим блоком осуществляется посредством резьбовых штуцеров с метрической резьбой.

Рис. 7. Идентификация штуцеров тормозной системы: А – форма наконечников стальных или медных трубок; В – форма резьбовых углублений в узлах; С – штуцеры с шестью наружными гранями по 11 мм

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

Тем не менее, характеристики тормозной жидкости несколько ухудшаются в течение первых месяцев эксплуатации из-за небольшого поглощения влаги. Это обуславливает необходимость замены тормозной жидкости.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

По мере износа тормозных накладок уровень тормозной жидкости в бачке постепенно понижается.

Нет необходимости компенсировать это понижение: уровень восстановится при следующей замене тормозных колодок.

Вместе с тем, нельзя допускать падения уровня ниже минимально допустимой отметки.

Смешивание двух несовместимых тормозных жидкостей в гидроприводе может привести к значительным утечкам жидкости, главным образом вследствие деформации манжет.

Чтобы не допустить этого, необходимо использовать только те тормозные жидкости, которые протестированы и разрешены техническим отделом и соответствуют стандарту SAE J 1703-DOT4.

Для оптимальных условий эксплуатации тормозной системы автомобилей RENAULT рекомендуется применять тормозные жидкости низкой вязкости при низких температурах (не более 750 мм/с при 40°С).

Возможные неисправности тормозов и способы устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из рабочих цилиндров подвижной скобы - Замените подвижную скобу

Воздух в тормозной системе - Удалите воздух, прокачав систему

Повреждены шланги или трубопроводы гидропривода тормозов - Замените шланги или трубопроводы, прокачайте систему

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов - Замените тормозные колодки

Заклинивание поршней рабочего цилиндра - Проверьте и при необходимости замените подвижную скобу

Полный износ накладок тормозных колодок - Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов - Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

Применение низкокачественных колодок - Применяйте оригинальные колодки

Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза) - Найдите и устраните причину нарушения герметичности, прокачайте систему

Нарушения в работе ABS - Проверьте систему ABS

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза - Замените толкатель вакуумного усилителя

Нарушение в работе системы ABS - Проверьте систему ABS

Подтормаживание одного колеса при отпущенной педали

Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса - Замените подвижную скобу

Заклинивание поршней главного цилиндра - Проверьте и при необходимости замените подвижную скобу

Нарушение положения тормозного механизма относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления - Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Неправильная регулировка стояночной тормозной системы - Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Нарушение в работе ABS - Проверьте систему ABS

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Заклинивание поршня рабочего цилиндра - Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

Закупоривание какого-либо трубопровода вследствие вмятины или засорения - Замените трубопровод

Загрязнение или замасливание дисков и накладок тормозных колодок - Очистите детали тормозных механизмов

Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения) - Замените поврежденные детали и прокачайте систему. Если это не исправит неисправность, проверьте ABS

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении

Неисправен вакуумный усилитель - Замените усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и ресивер двигателя, или ослабло его крепление - Замените вакуумный шланг

Писк или вибрация тормозов

Замасливание фрикционных накладок - Замените тормозные колодки. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ тормозных накладок колодок - Замените тормозные колодки

Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска - Замените диск, если их толщина меньше допуска

Установите бачок, вставив его патрубки в соединительные трубки, перед этим смочив втулки тормозной жидкостью.

Вверните палец крепления бачка к главному тормозному цилиндру.

Соединяем колодку проводов к датчику уровня.

Соединяем шланг главного цилиндра включения сцепления.

Заливаем тормозную жидкость.

После установки бачка проверяем тормоза.

Замена главного тормозного цилиндра

Снимаем пробку с бачка тормозного цилиндра

Снимаем воздухоподводящий шланг

Откачиваем тормозную жидкость из бачка

Отсоединяем шланг выключения сцепления

Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня

Отворачиваем гайку крепления трубопровода второго контура

Отводим трубопровод в сторону

Также отворачиваем и отводим в сторону трубопровод первого контура

Поддеваем фиксатор крепления шумоизоляции и отводим часть шумоизоляции вниз

Отворачиваем гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр

Поддеваем уплотнительное кольцо отверткой

Если заменяется главный цилиндр, то переставляем бачок тормозной жидкости на новый цилиндр.

Устанавливаем тормозной цилиндр в обратной последовательности.

Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем тормозную систему.

Правильно защелкните бачок на главном тормозном цилиндре.

Установите болт крепления бачка к главному тормозному цилиндру.

Затяните требуемым моментом 8,5 Нм болт крепления бачка на главном тормозном цилиндре.

Выровняйте главный тормозной цилиндр относительно вакуумного усилителя тормозов так, чтобы толкатель усилителя вошел в гнездо в корпусе главного цилиндра.

При установке главного тормозного цилиндра отцентрируйте манжету в вакуумном усилителе тормозов. Наверните гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов.

Затяните требуемым моментом 50 Нм гайки крепления главного тормозного цилиндра на вакуумном усилителе тормозов.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом 17 Нм гайки крепления трубопроводов к главному тормозному цилиндру.

Замена датчика углового ускорения Рено Меган 2

Отсоедините аккумуляторную батарею

Отсоедините рамку выдвижного ящика, отжав пружинные защелки (рис. 1)

Замена гидравлического блока ABS Рено Меган 2

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник

Отсоедините аккумуляторную батарею

Особенности ABS Рено Меган 2

Автомобиль оборудован системой АBS BOSCH 8,0

В зависимости от уровня комплектации автомобиля система BOSCH 8,0 включает в себя только АBS тормозов или АBS, объединенную с системой стабилизации траектории (ССТ)