Ремонт тормозной системы сузуки
Если вы меняете только дисковые колодки, то последние два пункта в списке вам не понадобятся. Но запомните — если будете менять стояночные (барабанные) колодки тоже, то без шайб фиксатора вам не обойтись никак.
Смотрим на колесные гайки. Какой-то хреновый у них вид. За 7 лет уже поизносились. Мысленно отмечаем предстоящие затраты, борьба с жабой, привычное уже поражение, обещание самому себе вернуться к этому вопросу весной.
2. Используя вороток и торцевую головку на 14 откручиваем направляющие суппортов и осматриваем их. Вид у них, конечно, не самый гламурный, но и не убитые в хлам. Но раз уж мы купили заранее на всякий случай ремкомплект Frenkit, то родные отложим про запас, а ставить будем новые.
3. Перед тем как снять суппорт лучше заранее отжать поршень, чтобы потом не мудохаться со всякими приблудами, струбцинами и прочими рукоятками молотков. Для этого засовываем плоскую отвертку между колодкой и диском или между колодкой и поршнем и сжимаем поршень. Предварительно лучше снять крышечку с бачка тормозной жидкости под капотом и положить тряпочку под горловину бачка, дабы избежать выплескивания жидкости наружу. Такое возможно в случае если ранее вы подливали тормозную жидкость в бачок.
4. Снимаем суппорт и внимательно осматриваем состояние поршня и пыльника вокруг него. На пыльнике не должно быть трещин, замятий и дырок. Вокруг поршня не должно быть потеков тормозной жидкости. Облегченно вздыхаем, поскольку запасных пыльников и манжет у нас все равно нет. Суппорт временно удобно расположить на верхнем рычаге подвески, так что бы тормозной шланг не был натянут или перекручен.
5. Снимаем дисковые колодки и сравниваем толщину накладок с новыми колодками. Отмечаем, что им пришла кабзда, мысленно хвалим себя за предусмотрительность и обещанием поощрения в виде дополнительной вечерней кружечки пива.
6. Торцевой головкой на 17 откручиваем два болта крепления скобы суппорта и снимаем скобу. Снимаем пыльники (в топку их – у нас есть новые) и в отверстия для направляющих заливаем очиститель тормозов Hi-Gear, чтобы пока откисали.
7. Далее снимаем сам тормозной диск. Для этого нужно ослабить (свести внутрь) тормозные колодки внутри барабана предварительно проверив еще раз наличие кирпичей под передним колесом и отпустив стояночный тормоз. Находим на барабане резиновую заглушку и вытаскиваем ее, используя отвертку.
Вращаем руками диск и глядя в отверстие барабана находим зубчатое колесико.
Если вы делаете правое колесо, то зубчатое колесико будет располагаться примерно на 5 часов, если левое – на 7 часов. Если механизм сведения установлен правильно и после заводской установки никакие кривые ручонки бухого автослесаря его не перевернули наоборот (а это легко возможно), то используя плоскую отвертку будем вращать колесико вверх. Обычно 3х-4х оборотов вполне достаточно, что бы колодки свелись и не мешали снятию диска. Заранее (я разве не говорил?) нужно отчистить железной щеткой от ржавчины и грязи поверхность вокруг центрального отверстия ступицы и залить посадочное место диска проникающей смазкой WD-40. Далее берем два подходящих болта на 8мм и равномерно вкручиваем их в специальные отверстия на барабане, периодически постукивая молотком (без фанатизма) по барабану (только не по рабочей поверхности диска!). Болты будут упираться в плоскость ступицы, тем самым, выталкивая диск с барабаном наружу.
Для любого автомобиля тормозная система является одним из важнейших элементов активной безопасности. Поэтому ремонт тормозной системы Сузуки должен осуществляться только в профессиональном автосервисе. Следует отметить, что ключевой особенностью этой японской марки является высокое качество и надежность автомобилей. Это касается, в том числе, и тормозной системы, которая заслуживает высокие отзывы. Поэтому залогом долговечности и бесперебойной ее работы, является, прежде всего, соблюдение условий эксплуатации и регулярное обслуживание. Например, замена тормозных шлангов Suzuki и тормозной жидкости, в сочетании с диагностикой системы, позволяет вам всегда быть уверенным в своей безопасности.
Что касается такой операции, как замена задних тормозных колодок Сузуки, то выполняется она значительно реже – обычно через 100 тысяч километров пробега. Однако раз на 20-30 тысяч километров рекомендуется чистить колодки. Также с такой периодичностью проверяется состояние цилиндра – возможно, потребуется замена главного тормозного цилиндра Suzuki. Необходимо учитывать, что замена задних колодок может представлять определенную проблему, в связи с определенной сложностью их конструкции.
Зачастую необходимость ремонта того или иного элемента тормозной системы возникает из-за неаккуратной эксплуатации автомобиля. Например, ремонт ABS Suzuki может потребоваться после наезда колесом даже на незначительное препятствие, что может вызвать обрыв провода датчика антиблокировочной системы.
Мы являемся профессионалами в ремонте и обслуживании автомобилей марки Suzuki. Нашими достоинствами являются демократичные цены при неизменно высоком качестве работ. Такое сочетание достигается тем, что во всех аспектах нашей деятельности мы стремимся найти разумный баланс:
- наш цех располагается в старом здании, зато мы используем только современное профессиональное оборудование и инструменты;
- мы работаем по высоким стандартам качества автоцентров дилеров Suzuki, но при этом практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту;
- у нас нет менеджеров, зато каждый мастер лично несет ответственность за качество выполненного им ремонта.
Мы ждем Вас каждый день с 9:00 до 23:00 по адресу: ул.Вешних вод, 4с170 и в это же время готовы ответить на ваши вопросы или согласовать время вашего визита к нам по телефонам (929) 695-91-90 и (929) 695-91-95.
     |
Нашим основным преимуществом, из которого следуют все остальные, является знание того на чем можно сэкономить при обслуживании и ремонте вашего автомобиля без ущерба для качества, а на чем экономить категорически не рекомендуется. Это знание позволяет нам сделать вам одно из наиболее выгодных предложений по соотношению цена/качество на рынке авторемонтных услуг. Судите сами:
Мастеров нашего цеха объединяет схожий путь становления как профессионалов и общая идея того, как можно и нужно осуществлять качественные и выгодные как для клиента, так и для мастера работы по ремонту и обслуживанию автомобилей Suzuki.
Черемных Григорий Николаевич
Боровлев Александр Александрович
В основе любого дела, как правило, лежит некоторая идея. В основе работы нашей автомастерской тоже есть идея, о которой мы и расскажем далее, вначале вкратце описав причины её возникновения. Проработав некоторое количество времени в крупных автомастерских, включая дилерские центры обслуживания автомобилей марки Suzuki и получив бесценный опыт, мы пришли к выводу, что сама структура и организация работ в подобных технических центрах не позволяет достичь максимальной эффективности в ремонте и обслуживанию автомобилей. Основной причиной этого, на наш взгляд, является то, что у взаимодействующих сторон, а именно: техцентр, мастер и клиент, имеются слишком разные цели.
Техцентр – крупное юридическое лицо с большим оборотом средств, вынужденное конкурировать с другими подобными центрами и взаимодействовать с органами власти, нацеленное на получение наибольшей прибыли в единицу времени. При этом наличие в штате высококлассных мастеров с одной стороны, и наличие в клиентской базе довольных работой центра автовладельцев, являются второстепенными задачами. А второстепенные задачи на то и второстепенные, что выполнением их можно пожертвовать ради выполнения задачи первостепенной – получения прибыли. Так высококлассных мастеров можно заменить мастерами классом пониже, но при этом нанять одного менеджера, который сможет толково объяснить клиенту, почему решение простой задачи требует массу времени и в разы превосходит ожидания в стоимости. Довольных работой сервиса автовладельцев можно заменить большим потоком приходящих и бесследно уходящих клиентов или теми, кто самостоятельно не может оценить качество работ автоцентра и просто вынужден раз за разом обращаться в привычное для него место, для чего сервису потребуется специалист по рекламе и связям с общественностью.
Мастер – частное лицо, работающее под брендом своей компании и на условиях, которые она ему диктует в одностороннем порядке. Вследствие применения такой схемы работы, мастеру выгодно браться за наименее трудоемкие работы с наибольшей оплатой за нормочас и не выгодно выполнять наиболее трудоемкие с наименьшей оплатой. Представление о трудоемкости и справедливости стоимости работ у мастера и компании, как правило, отличаются, вследствие чего отличается и отношение мастера к разным видам работ, что не может не сказываться на качестве их выполнения. Мастер, как правило, редко непосредственно взаимодействует с клиентом, в связи с чем не имеет собственной, отдельной от сервиса, репутации в клиентской среде (за редким счастливым исключением). В любом случае, клиенты крупных компаний и тем более дилерских техцентров, даже зная и уважая мастера, обслуживающего их автомобиль, сохраняют приверженность самой компании, а не конкретному человеку. Мастеру в этой ситуации выгодно возлагать ответственность за результаты своей личной работы на компанию в целом, а в некоторых случаях ничего другого ему и не остается.
Клиент – так же, как правило, частное лицо, обладающее автомобилем, нуждающимся времонте или плановом техобслуживании. Обращаясь в техцентр, автовладелец нацелен на получение услуг, а так же запчастей и расходных материалов, наивысшего качества по наименьшим доступным ценам в кратчайшие сроки. При этом автовладельцу удобно чтобы в техцентре был бы один человек, отвечающие за все операции с его автомобилем, который мог бы ему вовремя предоставлять всю необходимую для принятия тех или иных решений информацию.
Разница между интересами техцентра, мастера и клиента – это не хорошо и не плохо, это естественное следствие трехстороннего взаимодействия такого типа, накладывающее ограничение на эффективность процесса ремонта и обслуживания автомобилей. Развиваясь и совершенствуясь как технические специалисты, мы неизбежно уперлись в тот предел, совершенствую свои навыки в деле обслуживания автомобилей выше которого и работая в автотехцентре дилера Suzuki, мы не получали существенного роста общей эффективности своей деятельности. Именно поэтому для нас настал черед совершенствовать организационную составляющую собственных работ, логичным следствием чего стало открытие собственного авторемонтного цеха с высокой степенью автономности управления в компании АПС сервис. Работая таким способом, мы стремимся вывести на первый план взаимоотношения клиент-мастер, а функционирование юридического лица подчинить поддержке этих взаимоотношений. Данное начинание призвано снять большинство ограничений в эффективности взаимодействия мастера и клиента, повысив общую культуру обслуживания и удовлетворенности сторон путем воплощения в жизнь ряда наших преимуществ.
Если вы меняете только дисковые колодки, то последние два пункта в списке вам не понадобятся. Но запомните — если будете менять стояночные (барабанные) колодки тоже, то без шайб фиксатора вам не обойтись никак.
Смотрим на колесные гайки. Какой-то хреновый у них вид. За 7 лет уже поизносились. Мысленно отмечаем предстоящие затраты, борьба с жабой, привычное уже поражение, обещание самому себе вернуться к этому вопросу весной.
2. Используя вороток и торцевую головку на 14 откручиваем направляющие суппортов и осматриваем их. Вид у них, конечно, не самый гламурный, но и не убитые в хлам. Но раз уж мы купили заранее на всякий случай ремкомплект Frenkit, то родные отложим про запас, а ставить будем новые.
3. Перед тем как снять суппорт лучше заранее отжать поршень, чтобы потом не мудохаться со всякими приблудами, струбцинами и прочими рукоятками молотков. Для этого засовываем плоскую отвертку между колодкой и диском или между колодкой и поршнем и сжимаем поршень. Предварительно лучше снять крышечку с бачка тормозной жидкости под капотом и положить тряпочку под горловину бачка, дабы избежать выплескивания жидкости наружу. Такое возможно в случае если ранее вы подливали тормозную жидкость в бачок.
4. Снимаем суппорт и внимательно осматриваем состояние поршня и пыльника вокруг него. На пыльнике не должно быть трещин, замятий и дырок. Вокруг поршня не должно быть потеков тормозной жидкости. Облегченно вздыхаем, поскольку запасных пыльников и манжет у нас все равно нет. Суппорт временно удобно расположить на верхнем рычаге подвески, так что бы тормозной шланг не был натянут или перекручен.
5. Снимаем дисковые колодки и сравниваем толщину накладок с новыми колодками. Отмечаем, что им пришла кабзда, мысленно хвалим себя за предусмотрительность и обещанием поощрения в виде дополнительной вечерней кружечки пива.
6. Торцевой головкой на 17 откручиваем два болта крепления скобы суппорта и снимаем скобу. Снимаем пыльники (в топку их – у нас есть новые) и в отверстия для направляющих заливаем очиститель тормозов Hi-Gear, чтобы пока откисали.
7. Далее снимаем сам тормозной диск. Для этого нужно ослабить (свести внутрь) тормозные колодки внутри барабана предварительно проверив еще раз наличие кирпичей под передним колесом и отпустив стояночный тормоз. Находим на барабане резиновую заглушку и вытаскиваем ее, используя отвертку.
Вращаем руками диск и глядя в отверстие барабана находим зубчатое колесико.
Если вы делаете правое колесо, то зубчатое колесико будет располагаться примерно на 5 часов, если левое – на 7 часов. Если механизм сведения установлен правильно и после заводской установки никакие кривые ручонки бухого автослесаря его не перевернули наоборот (а это легко возможно), то используя плоскую отвертку будем вращать колесико вверх. Обычно 3х-4х оборотов вполне достаточно, что бы колодки свелись и не мешали снятию диска. Заранее (я разве не говорил?) нужно отчистить железной щеткой от ржавчины и грязи поверхность вокруг центрального отверстия ступицы и залить посадочное место диска проникающей смазкой WD-40. Далее берем два подходящих болта на 8мм и равномерно вкручиваем их в специальные отверстия на барабане, периодически постукивая молотком (без фанатизма) по барабану (только не по рабочей поверхности диска!). Болты будут упираться в плоскость ступицы, тем самым, выталкивая диск с барабаном наружу.
Читайте также: