Ремонт тормозного цилиндра москвич
9.4 Снятие и разборка главного цилиндра тормоза / АЗЛК 2141
Для облегчения проведения отдельных операций главный цилиндр можно закреплять в тисках, зажимая его по торцам бобышек для гидротрубок. Между губками тисков и торцами бобышек следует установить прокладки из пластин мягкого металла (алюминий, медь).
Порядок выполнения
Б/Ж Ремонт АЗЛК 2141 (Замена ГТЦ и МТЦ) Ремонт тормозной системы Москвич 2141 Москвич-2141. Проблемы с тормозной системой Ремонт гл.тормозного АЗЛК. Замена главного тормозного цилиндра Москвич 2140Другие материалы раздела
Регулировка механизма ручного привода стояночной тормозной системы
Привод стояночной тормозной системы 1 – кнопка; 2 – тяга собачки; 3 – пружина; 4 – рычаг стояночного тормоза; 5 – включатель контрольной.
Технические данные и характеристики
Схема расположения узлов тормозного управления 1 – скоба переднего тормоза; 2 – тормозной диск; 3 – главный цилиндр тормоза; 4 –.
Вакуумный усилитель
Вакуумный усилитель, устанавливаемый между тормозной педалью и главным цилиндром тормоза, создает дополнительное усилие при торможении на штоке 35 (.
Общая оценка технического уровня состояния тормозного управления
Технически исправное тормозное управление должно обеспечивать равномерное, без заноса, торможение автомобиля. При торможении со скорости 50 км/ч на.
Главный цилиндр тормоза
Главный цилиндр и вакуумный усилитель тормоза 1 – стопорное кольцо; 2 – уплотнение; 3 – уплотнительная манжета главного цилиндра; 4 –.
Снятие и разборка главного цилиндра тормоза
Для облегчения проведения отдельных операций главный цилиндр можно закреплять в тисках, зажимая его по торцам бобышек для гидротрубок. Между губками.
Тормозное управление
Схема расположения узлов тормозного управления 1 – скоба переднего тормоза; 2 – тормозной диск; 3 – главный цилиндр тормоза; 4 –.
Главный тормозной цилиндр служит для одновременного создания давления в обеих ветвях гидропривода тормозов при нажатии на педаль тормоза. Он соединен с вакуумным усилителем двумя…
Ремонт вакуумного усилителя тормозов.
Вакуумный усилитель предназначен для уменьшения усилия, которое требуется прилагать к педали при управлении тормозной системой автомобиля. Он установлен перед главным цилиндром и укреплен…
Ремонт дисковых передних тормозов.
Дисковые тормоза имеют открытый механизм с неподвижной скобой и двумя парами расположенных друг против друга рабочих цилиндров, присоединенных к разным ветвям гидропривода…
Ремонт барабанных задних тормозов.
Ремонт стояночной тормозной системы.
Стояночная тормозная система служит для удержания автомобиля в неподвижном состоянии. Штампованный из листовой стали рычаг соединен с валиком, который вращается…
Ремонт сигнального устройства тормозной системы.
Для предупреждения водителя о повреждении одного из контуров тормозной системы в ней установлено сигнальное устройство. Сигнальное устройство состоит из корпуса с двумя поршнями…
Регулятор давления тормозной системы.
Регулятор давления тормозов корректирует при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережения блокировки задних колес. Это достигается…
Прокачка тормозной системы.
Прокачку тормозной системы автомобиля производите при профилактической замене жидкости, при попадании воздуха в тормозную систему, а также после проведения работ, связанных…
Возможные неисправности.
Состояние тормозов автомобиля должно быть стабильным продолжительное время, от этого зависит ваша безопасность. Основанием для ремонта служат те или иные неисправности…
Все ремонтные операции выполняйте с соблюдением следующих требований:
1. Промытые и готовые к сборке детали укладывайте на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
2. Не протирайте детали тряпками.
3. Для удаления с поверхности собранного узла тормозной жидкости допускается применение марли.
4. Разбирайте узлы только в том случае, если их необходимо ремонтировать.
5. Не используйте для ремонта детали, работавшие на других узлах.
6. С целью исключения повреждения деталей разборочно-сборочные работы проводите, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не смешивайте тормозные жидкости различных марок, при ремонтных работах применяйте жидкость только той марки, которая рекомендована.
8. Тормозную жидкость замените на новую после двух лет эксплуатации при техническом обслуживании или ремонте.
9. Независимо от состояния замените все резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 60000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.
Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26
Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27
Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной разборкой узлов убедитесь в правильности определения предполагаемого дефекта.
Неисправности, вызывающие утечку тормозной жидкости, а также некоторые неисправности тормозных механизмов легко определяются внешним осмотром.
Если неисправность регистрируется загоранием контрольной лампочки, а внешним осмотром не удалось обнаружить подтекания тормозной жидкости, то для определения неисправности на стоящем автомобиле с неработающим двигателем нажмите на тормозную педаль и, когда контрольная лампочка загорится, удерживая педаль в этом положении, отверните клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль тормоза получает дополнительный ход при этом же усилии, это указывает на неисправность в гидравлической цепи малых цилиндров и задних тормозов. Наиболее вероятная неисправность в данном случае — неудовлетворительное состояние манжеты Е (рис. 3) второй камеры, либо поверхности зеркала главного цилиндра в рабочей зоне этой манжеты. Возможно также повреждение посадочного места указанной манжеты на поршне. При отсутствии дополнительного хода педали откройте клапан выпуска воздуха из малых цилиндров. Если педаль в этом случае получила дополнительный ход, то повреждены манжеты В или Г. В случае неудовлетворительной работы манжеты г тормозная жидкость будет перекачиваться внутри бачка из полости, расположенной рядом с усилителем, в другую полость.
В описанных выше случаях снимите, разберите главный цилиндр и устраните неисправность.
Самопроизвольное торможение автомобиля может быть из-за перекрытия компенсационных отверстий кромками манжет. В данном случае снимите бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затупленным концом прощупайте кромки манжет через компенсационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивления, проходит на глубину значительно больше 2 мм, то отверстие не перекрыто кромкой манжеты. Если проволока, вставленная в компенсационное отверстие, встретила упругое сопротивление, снимите главный цилиндр. Освобождение компенсационного отверстия после снятия главного цилиндра указывает на неправильную регулировку усилителя, так как главный цилиндр снят, то в данном случае сделайте рукой несколько нажатий на поршень главного цилиндра с целью определения интенсивности возвращения поршней в исходное положение. Если компенсационные отверстия на снятом с автомобиля главном цилиндре остались перекрытыми кромками манжет, то разберите главный цилиндр. Причинами описанного дефекта могут быть:
- разбуханий манжет главного цилиндра;
- загрязнение зеркала главного цилиндра;
- поломка возвратной пружины.
Главный цилиндр тормоза
Главный цилиндр гидравлического привода тормозов типа "тандем" имеет две отдельные камеры сжатия, соединенные с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера А (рис. 1)
управляет большими цилиндрами передних дисковых тормозов, вторая Б — задними тормозами и малыми цилиндрами передних дисковых тормозов. Главный цилиндр имеет бачок 28, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.
Рис. 2. Схема расположения узлов тормозной системы:
1 — регулятор давления в гидроприводе задних тормозов; 2 — рычаг привода стояночной тормозной системы; 3 — трос передний при вода стояночной тормозной системы; 4 — уравнитель тросов стояночного привода тормоза; 5 — промежуточный рычаг привода тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — вакуумный усилитель тормоза; 8 — главный цилиндр тормоза; 9 — сигнальное устройство гидропривода тормозов; 10 — скоба левая переднего тормоза; 11 — щит переднего тормоза; 12 — диск переднего тормоза; 13 — скоба правая переднего тормоза; 14 — гибкий шланг тормозов; 15 — трос задний привода стояночной тормозной системы; 16 — колодка тормоза с фрикционной накладкой; 17 — щит заднего тормоза; 18 — колесный цилиндр заднего тормоза; 19 — разжимной рычаг; 20 — распорная планка колодок тормоза.
Для исключения случаев повышения давления из-за температурного расширения жидкости в тормозных контурах, каждая камера сообщается с питательным бачком через компенсационные отверстия В.
При рабочем движении поршней компенсационные отверстия перекрываются рабочими кромками манжет, зоны сжатия разобщаются с питательным бачком и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Снятие и разборка главного цилиндра тормоза
Снятие, разборку и ремонт главного цилиндра тормоза производите в следующем порядке:
1. Очистите от грязи главный цилиндр, вакуумный усилитель и стальные трубопроводы, отходящие от главного цилиндра.
2. Отсоедините трубопроводы от главного-цилиндра.
3. Снимите главный цилиндр, отвернув две гайки крепления его к вакуумному усилителю.
4. Снимите крышку с бачка и слейте тормозную жидкость.
5. Расположите главный цилиндр бачком вниз и нажав несколько раз на поршень 41 (рис. 1) первой камеры (А), удалите тормозную жидкость из главного цилиндра.
6. Используя деревянную лопатку в качестве рычага, снимите бачок с цилиндра.
7. Извлеките из корпуса цилиндра соединительные втулки 30.
8. Плоскогубцами с узкими и тонкими губками извлеките упорный штифт 31 поршня второй камеры (Б).
9, Снимите стопорное кольцо 44, используя плоскогубцы.
10. Усилием руки за хвостовик поршня 41 первой камеры извлеките поршень с манжетами и проставочными шайбами. Для извлечения оставшихся в главном цилиндре деталей ударами торца цилиндра со стороны камеры А о чистую доску продвиньте поршень через первую камеру и выньте его. Для извлечения поршня можете также использовать сжатый воздух, который надо подводить к бобышке главного цилиндра камеры Б.
11. Внимательно осмотрите и убедитесь в абсолютной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей.
При дефектах, вызывающих значительное увеличение внутреннего диаметра цилиндра, замените его корпус новым.
При каждой разборке главного цилиндра заменяйте манжеты новыми, даже если по виду они еще в хорошем coстоянии.
12. Проверьте упругость пружины поршня.
Сборка главного цилиндра
Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускайте попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, т. к. могут быть повреждены резиновые манжеты.
Сборку главного цилиндра производите в следующем порядке:
1. Наденьте манжеты на поршни таким образом, чтобы их рабочие кромки были расположены в соответствии с рис. 3.
Рис. 3. Установка манжет главного цилиндра:
1 — наружные манжеты; 2 — главные манжеты; 3 — разделительные манжеты
2. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.
3. Установите пружины 32 и 40 (рис. 1) на поршни 33 и 41.
4. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении 2, и вставьте поршни в корпус главного цилиндра.
Предупреждение. Тормозная жидкость должна быть чистой, не бывшей в употреблении.
5. Нажмите на хвостовик поршня 41 и установите упорный штифт 31.
6. Установите упорную шайбу 42, проставочные шайбы 26 и наружные манжеты 43, предварительно смазав их тормозной жидкостью.
7. Установите стопорное кольцо 44.
Предупреждение. При установке стопорного кольца осевое усилие на манжеты должно быть минимальным, в противном случае рабочая кромка наружной манжеты может попасть в проточку, что приведет к подсосу воздуха в вакуумный усилитель.
8. Установите соединительные втулки 30 на корпус, предварительно смазав их тормозной жидкостью, и вставьте в них трубки 29.
9. Наденьте бачок 28 на соединительные втулки.
10. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 27, при необходимости замените его.
Еще когда перегонял машину с Донецка, ощутил что с тормозами тут что-то неладное. Конечно, большой эффективности от барабанов ждать не нужно, автомобиль не станет как вкопанный от легкого нажатия на педаль, но и начинать хоть как-то замедляться только когда жмешь педаль уже изо всех сил двумя ногами – тоже не нормально. Наверное колодки стерты в ноль, подумал я, надеясь для начала отделаться их заменой.
Начал с заднего правого колеса. Колодки действительно оказались сильно и неравномерно изношены, сам цилиндр работал, поэтому я просто их заменил. Хотя, это было непросто, сложно было устанавливать из-за пружинного фиксатора, он то и дело соскакивал. Попытки с пятидесятой колодки стали на свое место, и я перешел к переднему колесу.
Сняв колесо, я сразу увидел что всё на самом деле хуже, чем я думал, и лёгкой прогулкой этот ремонт не станет. Возник даже эффект дежа-вю, ведь подобное уже было с другой моей машиной, Сатурном , купленном в прошлом году.
Верхняя шаровая оказалась полностью уничтоженной, когда-то об неё затирал колёсный диск, но владелец просто поставил диски с большим вылетом, а шаровую менять не стал. Верхний рычаг тоже просился под замену. Тормозной шланг был установлен слишком длинный, в одном месте был уже сильно протёрт колесом.
Сняв барабан я увидел один заклинивший цилиндик. Поршень из него вышел почти полностью, и любое очередное нажатие на педаль могло оставить машину совсем без тормозов, ведь здесь система одноконтурная. Дополняла печальную картину ступица. Люфт подшипников был миллиметра три, а вместо смазки там оказалась какая-то жирная грязь.
Всё это нужно было менять. Новых деталей нет, но меня выручила донорская балка, купленная незадолго до начала ремонта, за 2 тысячи рублей. Она была в очень хорошем состоянии, но взять и просто поставить старые детали мне не позволял мой перфекционизм.
Сняв всё необходимое, я зачистил детали щетками – насадками на дрель и выкрасил их. Новыми они не стали, но хоть заимели приличный вид, приятно было в руки взять.
Полностью заменил смазку в шаровых, перебрал резьбовые втулки выбрав из худшего лучшее и подобрал эксцентрики шкворней в неплохом состоянии.
Вопреки распространенному мнению, подвеска Москвича 407 не полностью на шаровых, внизу тут шкворень. А у 403 модели шаровые опоры и сверху, и снизу.
Всё приходилось делать самому, своими руками. Процесс оказался не быстрым. Примерно за неделю я заменил оба поворотных кулака, оба верхних рычага, поставил ступицы с роликовыми подшипниками. Задний левый цилиндр тоже пришлось поменять. Трубки и шланги само собой новые. Кстати, система уже была переведена на жидкость DOT, за что предыдущему владельцу большой респект, а цилиндики я полностью отмыл, покрасил и перебрал.
Временно установил такой бачок вместо древней родной баночки, пробка которой пришла в полную негодность, ну а с переходом на два контура установлю что-нибудь приличней, уже на основательный кронштейн из нержавейки.
Довольный проделанной работой я стал прокачивать тормоза. Напольная педаль тут, кстати, позволяет это делать в одиночку, просто уперев её чем-то тяжелым. Я использовал кусок рельсы – наковальни, но подойдет и обычный кирпич. В процессе я обратил внимание на большой свободный ход педали, и решил его подрегулировать, для чего надо залезть под машину.
То, что я там увидел, достойно отдельной истории, поэтому продолжение будет завтра, а пока обещанные ссылки на рассказ о покупк е и приключения с перегоном этого Москвича.
Благодарю Вас за внимание, спасибо за лайк, не забудьте подписаться на этот канал и порекомендовать его друзьям.
Читайте также: