Ремонт суппорта ваз ока
Поднимают переднюю часть автомобиля и устанавливают на подставки, снимают колесо. Отвертывают штуцер трубопровода и отсоединяют от магистрали гибкий шланг; отверстие шланга и трубки заглушают, чтобы не допустить утечки тормозной жидкости. Вынимают шланг из направляющего кронштейна.
Отвертывают два болта 1 (см. рис. 125), которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, снимают направляющую в сборе с суппортом и цилиндром.
Установка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной снятию. После установки восстанавливают уровень тормозной жидкости в бачке и прокачивают систему гидропривода для удаления воздуха.
Разборка и сборка
Отсоединяют шланг 1 (рис. 131) от колесного цилиндра. Расконтривают (отгибают шайбы 3) и отвертывают болты 2 крепления суппорта 13 к пальцам 7, придерживая ключом за грани направляющий палец. Снимают тормозные колодки 14. Снимают защитный колпачок 10 с цилиндра и поршня. Аккуратно нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для жидкости, выталкивают поршень 11 из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, устанавливают под поршень деревянную накладку.
Вывертывают из корпуса цилиндра штуцер 5 с колпачком 6 и внимательно осматривают рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.
Сборка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной разборке. При этом уплотнительные кольца 4, 12 (см. рис. 131) и колпачок 10 рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень 11 и уплотнительное кольцо 12 смазывают тормозной жидкостью, а на поверхность поршня наносят графитовую смазку, устанавливают поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, надевают защитный колпачок 10 так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра. Направляющие пальцы смазывают смазкой УНИОЛ-1. Болты крепления суппорта с цилиндром затягивают моментами, указанными в прил. 1, после чего контрят их. После сборки и установки тормозного механизма восстанавливают уровень жидкости в бачке и прокачивают систему гидропривода.
Проверка технического состояния
Очищают все детали и внимательно проверяют их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обращают на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании заменяют цилиндр и поршень. С корпуса цилиндра коррозию удаляют проволочной щеткой.
Проверяют направляющие пальцы 7 (см. рис. 131) и их чехлы 8. Убеждаются, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В случае их коррозии и повреждений заменяют пальцы и защитные чехлы новыми.
Проверяют состояние тормозного диска. На его рабочей поверхности не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверяют толщину диска, которая должна быть не менее 7,8 мм. Если толщина менее указанной, заменяют диск. Допускается шлифовка или проточка диска, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть менее 7,8 мм.
Тормозные колодки заменяют новыми при износе накладок до толщины 1,5 мм. Колодки заменяют одновременно на обоих тормозных механизмах (обе пары колодок). Проверяют состояние поджимных пружинок колодок. При потере упругости или их поломке заменяют пружины.
Проверка биения тормозного диска
Проверяют осевое биение рабочей поверхности тормозного диска 1, не снимая его с автомобиля (рис. 132). Наибольшее допустимое биение по индикатору 2—0,15 мм. Если биение больше, заменяют диск или шлифуют его, но окончательная толщина диска должна быть не менее 7,8 мм.
Замена тормозных колодок
При необходимости замены тормозных колодок отгибают угол стопорной шайбы 5 (рис. 133) с грани нижнего болта 6, отвертывают его, придерживая ключом направляющий палец 3. Затем повертывают суппорт 7 вместе с цилиндром относительно другого пальца, вынимают тормозную колодку со стороны поршня и отпускают суппорт в рабочее положение. Осторожно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и не допустить выплескивание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра, перемещают поршень как можно дальше внутрь цилиндра, отталкиваясь отверткой от поверхности тормозного диска 1. Подняв суппорт, заменяют изношенную наружную колодку 4 новой и опускают суппорт в рабочее положение. Еще раз перемещают поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт, ставят новую внутреннюю тормозную колодку. Опустив суппорт, завертывают и контрят болт 6.
Если уровень жидкости в бачке главного цилиндра приближается к максимальному или соответствует ему, то перед утапливанием поршня удаляют часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивания.
При замене колодок проверяют состояние и посадку в гнездах защитных колпачков поршней и чехлов направляющих пальцев. При необходимости заменяют их или обеспечивают правильную посадку в гнезде. Проверяют крепление направляющей 2 колодок.
Думаю, многие, кто ездил на Оке, согласятся со мной, что стандартные тормоза никуда не годятся. С момента получения прав на стоке я проездил 2.5 года. В конце концов их неинформативность, тяжелая педаль и никудышное замедление меня достали, и я решился на замену.
Купил Б/У вентилируемые тормоза r13 от 10-ки, колодки Lucas TRW, неразъемный фиксатор резьбы и прогрессивный ВУТ "Торгмаш" для Классики.
С новым ВУТом ездил почти неделю на стоке, ощущения своеобразные: педаль легче раза в 1.5-2, хватает по-раньше, усилие контролировать легче, но нужно привыкать — легко блокируются колеса.
Восьмые скобы на Оку не встают, межцентренное расстояние на восьмом кулаке — 80 мм, у Оки — 72 мм, поэтому их пришлось пересверливать.
аккуратно спиливаем болт ПИЛКОЙ ПО-МЕТАЛЛУ, а не болгаркой, чтоб не запороть посадочную поверхность и керним…
Сверлим только на станке, посадив скобу на тормозной диск (внутренняя часть скобы имеет выступы параллельные посадочной поверхности, их опираем на диск), сначала на 5 мм, потом на 8.7 мм, и нарезаем резьбу М10х1.25.
Диски от восьмерки на ступицу Оки не встают из-за буртика, кто-то точит буртик, я проточил диск, надо всего чуть-чуть снять фаску по-больше.
Скобы тоже не встают просто так — задевают диск — болгаркой сточил выступы на скобе.
Разница тормозов в размерах кстати не велика.
Замена принесла свои результаты: замедление по сравнению со стоком просто безумное, тормоза стали более информативные.
Шпильки чуть-чуть выступали за края ступицы, пришлось их подточить, т.к. тормозной диск не садился из-за них, отверстия в диске также рассверлены на 14 мм под шпильки.
Суппорта у меня остались после замены передних тормозов. Были перебраны, заменены все резинки, скобы пересверлены под восьмой кулак (с 72 мм на 80 мм).
болты на неразъемный фиксатор, пилить лучше всего сразу оба сверху вниз скобы; новые отверстия — смещение вверх скобы, межцентренное расстояние — 80 мм
Задние дисковые r12 с передними 13-ми по опыту многих перетормаживают, поэтому старый регулятор давления удаляется, вместо него ставится доработанный классический. Стрелочка на колдуне — выходное отверстие.
слишнее отрезается, нарезается резьба, делается крышка под регулировочный винт (винт регулировки фар от 10-ки
Можно поставить ничего не срезая/нарезая, сделать упор для винта регулировки из уголка/швеллера.
Тормозные контуры меняются с диагональных на перед-зад (два ближних к ВУТу выхода на ГТЦ — перед, дальний — зад).
Лучше всего сначала прихватить, прикрутить планшайбу и попытаться вставить болты крепления скобы суппорта, т.к. они могут задевать шляпкой балку.
Балку пришлось подточить слегка, чтобы тормозной цилиндр не задевал угол.
Так как я пока не стал делать гидроручник, поэтому тормозные магистрали остались старые. Для подключения суппортов нужны либо трубки и угловые фитинги (резьбовая часть должна быть как у тормозного шланга, а не как у трубки, иначе будут течь!), либо передние тормозные шланги от классики и подходящие по длине трубки.
Впечатления и последствия ЗДТ.
Колдун полностью распущен — морда обоими колесами юзом, зад вообще не ощущается.
Полностью закручен — зад оба колеса юзом, морда — далеко до срыва.
Остановился где-то по-середине: перед юзом, зад на грани.
Замедление кажется такое же как и до ЗДТ, только теперь зад тоже тормозит. Боком не ставит, в стороны не ведет, в поворотах тоже стабильно.
Педаль упругая, свободный ход маленький, заметно начинают хватать почти в самом начале.
Если делать колдун с винтом регулировки, то шаг резьбы надо как можно меньше, у меня 1,25, с ним довольно сложно точно настроить, винт чуть в сторону и уже совсем не то, что хочешь, т.к. выход штока всего 2-3 мм.
Колея увеличилась мм на 20 с каждой стороны, резина стала чиркать по кромке арки. Локеры после первой поездки отправились на выброс, арки были "раскатаны" газовым ключом. Сейчас не трет.
Такая замена мне обошлась примерно в 8 тысяч рублей, но результат стоит того.
Думаю, многие, кто ездил на Оке, согласятся со мной, что стандартные тормоза никуда не годятся. С момента получения прав на стоке я проездил 2.5 года. В конце концов их неинформативность, тяжелая педаль и никудышное замедление меня достали, и я решился на замену.
Купил Б/У вентилируемые тормоза r13 от 10-ки, колодки Lucas TRW, неразъемный фиксатор резьбы и прогрессивный ВУТ "Торгмаш" для Классики.
С новым ВУТом ездил почти неделю на стоке, ощущения своеобразные: педаль легче раза в 1.5-2, хватает по-раньше, усилие контролировать легче, но нужно привыкать — легко блокируются колеса.
Восьмые скобы на Оку не встают, межцентренное расстояние на восьмом кулаке — 80 мм, у Оки — 72 мм, поэтому их пришлось пересверливать.
аккуратно спиливаем болт ПИЛКОЙ ПО-МЕТАЛЛУ, а не болгаркой, чтоб не запороть посадочную поверхность и керним…
Сверлим только на станке, посадив скобу на тормозной диск (внутренняя часть скобы имеет выступы параллельные посадочной поверхности, их опираем на диск), сначала на 5 мм, потом на 8.7 мм, и нарезаем резьбу М10х1.25.
Диски от восьмерки на ступицу Оки не встают из-за буртика, кто-то точит буртик, я проточил диск, надо всего чуть-чуть снять фаску по-больше.
Скобы тоже не встают просто так — задевают диск — болгаркой сточил выступы на скобе.
Разница тормозов в размерах кстати не велика.
Замена принесла свои результаты: замедление по сравнению со стоком просто безумное, тормоза стали более информативные.
Шпильки чуть-чуть выступали за края ступицы, пришлось их подточить, т.к. тормозной диск не садился из-за них, отверстия в диске также рассверлены на 14 мм под шпильки.
Суппорта у меня остались после замены передних тормозов. Были перебраны, заменены все резинки, скобы пересверлены под восьмой кулак (с 72 мм на 80 мм).
болты на неразъемный фиксатор, пилить лучше всего сразу оба сверху вниз скобы; новые отверстия — смещение вверх скобы, межцентренное расстояние — 80 мм
Задние дисковые r12 с передними 13-ми по опыту многих перетормаживают, поэтому старый регулятор давления удаляется, вместо него ставится доработанный классический. Стрелочка на колдуне — выходное отверстие.
слишнее отрезается, нарезается резьба, делается крышка под регулировочный винт (винт регулировки фар от 10-ки
Можно поставить ничего не срезая/нарезая, сделать упор для винта регулировки из уголка/швеллера.
Тормозные контуры меняются с диагональных на перед-зад (два ближних к ВУТу выхода на ГТЦ — перед, дальний — зад).
Лучше всего сначала прихватить, прикрутить планшайбу и попытаться вставить болты крепления скобы суппорта, т.к. они могут задевать шляпкой балку.
Балку пришлось подточить слегка, чтобы тормозной цилиндр не задевал угол.
Так как я пока не стал делать гидроручник, поэтому тормозные магистрали остались старые. Для подключения суппортов нужны либо трубки и угловые фитинги (резьбовая часть должна быть как у тормозного шланга, а не как у трубки, иначе будут течь!), либо передние тормозные шланги от классики и подходящие по длине трубки.
Впечатления и последствия ЗДТ.
Колдун полностью распущен — морда обоими колесами юзом, зад вообще не ощущается.
Полностью закручен — зад оба колеса юзом, морда — далеко до срыва.
Остановился где-то по-середине: перед юзом, зад на грани.
Замедление кажется такое же как и до ЗДТ, только теперь зад тоже тормозит. Боком не ставит, в стороны не ведет, в поворотах тоже стабильно.
Педаль упругая, свободный ход маленький, заметно начинают хватать почти в самом начале.
Если делать колдун с винтом регулировки, то шаг резьбы надо как можно меньше, у меня 1,25, с ним довольно сложно точно настроить, винт чуть в сторону и уже совсем не то, что хочешь, т.к. выход штока всего 2-3 мм.
Колея увеличилась мм на 20 с каждой стороны, резина стала чиркать по кромке арки. Локеры после первой поездки отправились на выброс, арки были "раскатаны" газовым ключом. Сейчас не трет.
Такая замена мне обошлась примерно в 8 тысяч рублей, но результат стоит того.
Смазка показалась густой белой консистенцией, направляющие с ней работают, а вот поршень тормозного цилиндра — нужно подумать прежде чем мазать. Для меня пока загадка. И она вполне себе еще смешивается в процессе работы с тормозухой и тормозуха местами как молочко. У меня даже до бачка дошли частицы этой смазки когда я вдавил поршень тормозного цилиндра. Кстати она морозостойкая судя по тестам, а смазки американского производства марок не помню и немецкая замерзают. Вот тест. youtu.be/nT6O-EcnkoQ. Вы скажете что температура очень большая на тормоза, это так если тормозить постоянно то -30 смазка не замерзнет, а если в умеренном режиме то ваши направляющие начнёт прихватывать, я молчу если машина ночь постоит
Для тех кто менять будет колодки — проверьте пластинчатые пружинки — у меня они были сделаны из говноматериала (Евродеталь) и сломались при установке — пришлось ставить старые и причём подрабатывать напильником посадку этих пружин. На фото все есть. Кто не понял задайте вопрос.
Воюю с клином передних тормозов уже не первый день. Перебрал главный тормозной цилиндр — заменил резинки из ремкомплекта БРТ, перебрал оба тормозных суппорта — вычистил цилиндры, заменил все резинки, смазал смазкой МС-1600 направляющие и поршня. Подумал что смазка густая и из-за нее клинит, сегодня опять снял суппорт — удалил смазку с поршня и цилиндра. Безрезультатно. Пробовал накачивать тормоза затем откручивать штуцер для прокачки — жидкость не бьет фонтаном как и должно быть а слабо сочится, правда после этого чуть-чуть легче колесо крутится, хотя даже не легче скорее всего. Это наверное самовнушение. Может кто подскажет. После стоянки колодки отходят и машина катится.
По совету Андрея (см. комментарии) мне в 3 раз уже жутко не хотелось перебирать тормозной цилиндр, хотя пришлось бы еслиб не следующее. Реаниматор58рус (см. комментарии) посоветовал искать причину клина, я решил ускорить этот процесс ибо эти тормоза уже достали и в книжке нашёл цифру 1,25(-0,02) — это величина выступания штока вакуумника над плоскостью вакуумника при отпущенной педали тормоза. По книжке открутил 2 гайки крепления главного тормозного цилиндра-ГТЦ, (тормозные трубки не откручивал), аккуратно оттянул ГТЦ и шток ВУТ пальцем прижал на место, затем убрал палец и без инструментов посмотрел насколько выступает шток — выступал на 2-3 мм. Я снял его, зажал плоскогубцами одну сторону, а регулировочный болт ключом внимание, НА 7 (ещё меньше не могли поставить! Пришлось искать ключ) вкрутил на 1,5 оборота регулировочный болт. Быстренько все воткнул и вкрутил обратно. Завёл, проехался и пока все нормально. Если проблема повторится то буду смотреть регулятор давления и незабитость тормозных трубок.
Спасибо большое Андрею и Реаниматору58рус за дельные советы. Большое спасибо Клюеву за возможную неисправность.
Читайте также: