Ремонт стакана амортизатора ваз 2107
Подошло время перебрать подвеску автомобиля, так как при езде появились посторонние шумы и скрипы, эффективность амортизаторов резко уменьшилась, машина стала неустойчива в поворотах и "гулять" на неровностях, жесткие удары и стуки по салону стали явно ощущаться.
Поэтому было решено полностью заменить на новые амортизаторы, передние пружины, сайлентблоки, шаровые опоры, а также реактивные тяги.
Начнем с передней подвески. Первым делом тут необходимо снять амортизатор. В данной статье будет рассмотрена только его замена, хотя подвеска по ходу дела будет полностью разобрана и собрана обратно.
Напомню, амортизаторы меняются попарно или сразу все.
Нам необходимо вооружиться:
- Новыми амортизаторами с крепежом
- Ключами на 19, 17, 13 и 6 (лучше специальным)
- Молотком, монтировкой или большой отверткой, металлической щеткой
- WD-шкой или другим "жидким ключом"
Сначала вывешиваем заменяемую сторону на домкрате, снимаем колесо, нагружаем нижний рычаг, подставив под ступицу опору. При работе с ямы или на подъемнике колесо можно и не снимать.
Предварительно все гайки зачищаем металлической щеткой и обрабатываем WD-шкой. Ключом "на 17" откручиваем верхнюю гайку крепления амортизатора со стороны капота, придерживая ключом "на 6" (или спецключом) шток от проворачивания.
Делать это крайне неудобно, поэтому, если есть возможность, для срыва гайки лучше воспользоваться пневмогайковертом. Снимаем гайку, контр-шайбу, шайбу подушки и верхнюю резиновую подушку.
Внимательно осматриваем опорный стакан амортизатора на предмет трещин и коррозии - типичной "болезни" Классики.
Теперь ключом "на 13" надо открутить две нижних гайки крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу.
Делать это надо осторожно, так как шпильки слабые и могут оборваться, что в нашем случае и произошло, пришлось их заменить болтами .
Теперь, ударяем пару раз молотком по кронштейну, монтировкой отжимаем от рычага и вынимаем амортизатор вниз.
Снимаем кронштейн и переставляем его на новый амортизатор с новыми резиновыми втулками.
Доп. оборудование: Установка ремвставок в передние стаканы ВАЗ-2107
Всем привет! Еще при покупке авто и первой переборке подвески обнаружились трещины в передних стаканах, точнее, в опорных чашках под пружинами, времени искать ремвставки тогда не было, поэтому просто заварил трещины и покрасил, проставки нашел и оставил лежать до следующей переборки, для которой, похоже, пришло время.
В общем, с весны появились какие-то скрипы, щелчки, стуки спереди по большей части слева, врезал тавотницы и смазал шаровые, но скрипы не ушли, поэтому решил-таки разобрать и посмотреть, а заодно поставить эти вставки.
Вывесил передок и посадил на чурки под балку, чтобы был свободный домкрат, снял скобу стабилизатора на рычаге, вынул амортизатор, ослабил затяжку пальца шаровой и сорвал его с уха кулака, почему-то срываться он не очень хотел, хотя в прошлый раз смазывал графиткой, поэтому пришлось чуть нагреть и постучать, используя распорный болт с гайкой.
Кстати, пыльники шаровых - все, в трещинах, где-то насквозь, надо делать ревизию и менять перед зимой, займусь вместе с заменой сайлентов.
Далее, стянул стажкой пружину и вытащил ее, доступ к чашке открыт. Похоже, опять пошли трещины но в этот раз не продавлено, а может просто резина натерла краску и кажется, ничего тут делать не стал.
Выкручиваем верхний болт крепления поперечной балки и примеряем пластину.
Садится неплотно, пришлось немного подогнуть и поработать напильником с болгаркой, но из-за высоковато высверленных отверстий все равно с 5 мм под пластиной осталось, решил оставить так, хотя можно было подточить отверстия и приподнять.
После подгонки прикрутил пластину болтом, предварительно смазав резьбу медной смазкой, и обварил точечно по периметру, в том числе вокруг колокола, там из-за большой щели пришлось подложить болтик в одном месте. Не очень красиво, но держаться должно.
Затем шлифанул швы в месте прилегания резиновой подушки и покрасил хаммеритом, оставшимся с теста антикоров, сохнет он быстро, поэтому собирал обратно в этот же день.
То же самое и на другой стороне, только напильником пришлось поработать в другом месте.
Также, решил поменять нижние резинки амортизаторов на полиуретан, новые уже с пару лет ждали своего часа, верхние оставил старые, там место такое, что лучше оставить мягкую резину. Полиуретан фирмы SS20, что и на задних амортах, с другими фирмами решил не рисковать, да и стоили они тогда не дорого.
По сравнению с оригинальными, новые более широкие, немного тверже на ощупь, сбоку обжимают ухо не давая попасть песку и грязи внутрь, правда, чуть закосячил один, так как сначала не очень хотел запрессовываться.
Не сразу заметил картинку на коробке, что ставить их надо без металлических втулок в ухе, пришлось их выбивать гайкой подходящего размера, а уже потом впрессовывать сайленты.
Также, была обломлена старая шпилька амортизатора и прихвачена сваркой, но решил сделать по уму.
Высверлил с трудом старую и приварил болт крепления шаровой - по длине самый раз.
Ну, и при сборке обратно поставил металлические чашки между подушкой и пружиной, которые почему-то не были установлены с завода спереди.
Хотя, на всех схемах, что видел, они там обозначены, только не надо путать с задними - у этих почему-то свой артикул. Так как резина тонкая, то пружина может неравномерно передавать усилие на металл кузова, что возможно и является одной из причин трещин, так что эти чашки лучше поставить даже если трещин нет.
Также, заменил крайние скобы стабилизатора на новые, после того раза, когда одна из них оказалась послабленной.
В конце, на правом колесе отрегулировал зазор с новой гайкой, почему-то он там постоянно появляется, видимо подшипнику осталось недолго.
Ну, и в самом самом конце загнал с помощью шприца с трубкой кубиков по 10 Растстопа для днища в полость, образованную между кузовом и пластиной, как раз сверху там имеются два отверстия, по идее должно расползтись внутри.
По ощущениям подвеска приподнялась на 1-1,5 см.
Лучше, конечно, сделать вставки самому по месту по картонному шаблону, например, так как заводские очень неточные и остаются большие щели.
вот собственно и вопрос, его варить надо или полностью брызговик менять? т.е. недавно заметил стук слева спереди, такой не сильно бренчит, но все равно слышно. появился как раз когда начало все таить, думал это лед как все обстучу все от снега и льда вроде переставало шуметь . ох, как я ошибся. а вчера поехал прокатиться маленько, ваще стук стал сильным, посмотрел снизу всю подвеску, защиту, все резинки, все нормально! под капотом все в поряде, а потом обратил внимание на верхнюю опору амморта, так она ваще оторвана.и почему то мне кажется что снизу помимо разбора подвески еще придеться помучаться чтобы вытащить и по новой приварить его! и вообще продается ли он новый отдельно или старый приваривать придется! на первый взгляд он был приварен несколькими точками!
klassik думается полностью брызговик менять, чо та там мудрить с кой то матерью, с летящими в рожу икрами и неприлично обидной позе дороже выйдет. хотя , мастеров моного если пред продажей то па тихой груст и так заварят на пару тысяч что б хватило
- Защита от спам-ботов: 730
- Город Гатчина Лен. область
- Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас
klassik, скинь фотографию поврежденного места, экстра секс сенсов тут нет, сложно что либо сказать не видя место повреждения, может и не надо брызговик менять полностью
Vitaliy2008, даже и не знаю как это дело сфотать. да и тем более работаю и живу далековато от того места где стоит машина. Картинки из нета, только у меня стакан оторвался от кузова и болтается внутри прикрученный к верхней части аммотра. sergo68 а вообще он походу был просто прихвачен точками, кажется не очень надежным было крепление!
Прикрепленные файлы
- 88ce8ae85ebd29ae-large.jpg42.98К 54 Количество загрузок:
- 88ce8ae855bf4164-main.jpg34.14К 52 Количество загрузок:
- Защита от спам-ботов: 730
- Город Гатчина Лен. область
- Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас
klassik, весь кузов на точечной сварке собран, полная замена брызговика выльется тебе в очень круглую сумму, лучше на разборе купить стакан и наварить, ибо с фартуком еще и столб завязан, а тут уже сравнимые цены с ценой машины.
зачем на разборе. в магазе не должен дорого стоить. его как вытаскивать? да и впринципе проще свой обратно приварить наверное. я вот только не пойму, его снизу вставляют или как? по тому что через верхнее отверстие точно не вытащить! пока не разберу подвеску, то не пойму нифига! будем изучать опытным путем! и в книге не написано!
разачарую тебя ты его не вытащиш так просто.Он сварин моналитно со всей стороной подвески через него проходит болт верхнего рычага. Тебе будет проще приварит большую шайбу из под капота и вся работа.
sergejj20081 повторюсь, это не мое фото. у меня он уже оторвался от кузова и болтается вместе с верхним креплением амморта.
Вот наконец то добрался до машины (совсем командировки замучали). подогнал машину в гаражи, там пацаны варят неплохо, (машину за неделю полностью переваривают)что то не взялись, очкуют. А вообще говорят если виртуоз найдется то и через верхнее отверстие приварят стакан, и держаться должно нормально, нагрузки там мало.
ну обыкновенные жигулевские они разве просто масленные?? и почему нагрузки то дикие. только амморт!! Конечно понимаю, что не на саморезах крепить, но изначально с завода было сварено несколькими точками. блин скорее бы выходные!
если авто просто стоит ,то нагрузка будет только статическая и равномерно распределенная.стоит только тронутся как появляется переменная составляющая нагрузки-это и раскачивание кузова и скручивание и удары от ям на дорогах и много еще чего,причем это все идет через аммортизатор и крепление его к кузову.как то так.
tarzan1974 ну все равно же варить то нада. как я понял сначала через верхнее отверстие прихватывают потом снизу приваривают стакан к столбу. как то так. и какая бы ни была нагрузка, сомневаюсь чтоб на заводе приваривали лучше, иначе бы и проблемы не существовало!
Блин, заезжал в гараж, хотели все таки проварить стакан. сказали придется варить автоматом или инвертором, по тому, что жало полуавтомата не разместить в отверстии рядом со стаканом. Он ставится на лонжерон на специальную площадку и залазить что бы варить через верхнее окошко.
а варят только сверху, ничего кроме амморта снимать не надо!
вот так он должен стоять
а это я его маленко вытащил
и повернул боком
вытащить его не получается юбка снизу стакана не проходит в отверстие сверху, заменить его не получится! стакан не гнилой, железо еще нормальное. И вообще что делать то? подскажите, стоит варить автоматом?
так насколько я понял вариантов два- либо инвертор либо автомат.ну тогда автоматом ,шов хоть немного но будет защищен
так насколько я понял вариантов два- либо инвертор либо автомат.ну тогда автоматом ,шов хоть немного но будет защищен
чем он защищен то будет? все равно от перегрева пострадает стойкость к коррозии, надо будет обрабатывать, брызнуть из балончика мастики.
Vitaliy2008, даже и не знаю как это дело сфотать. да и тем более работаю и живу далековато от того места где стоит машина. Картинки из нета, только у меня стакан оторвался от кузова и болтается внутри прикрученный к верхней части аммотра. sergo68 а вообще он походу был просто прихвачен точками, кажется не очень надежным было крепление!
Вот и я столкнулся с точно такой же проблемой как на фото. Стакан на месте, а ,, дно'' вырвало. Думаю может получится без хирургического вмешательства обойтись, подобрать шайбу по размерам и приварить ее туда? Как вы думаете?
Прикрепленные файлы
Передний амортизатор ВАЗ 2107
В конструкции подвески любого автомобиля используются амортизаторы, повышающие комфорт и безопасность передвижения. Поскольку амортизаторы ВАЗ 2107, как и другие элементы подвески, подвергаются постоянным нагрузкам и со временем выходят из строя, нужно знать, как проявляются неисправности и уметь заменить деталь в случае необходимости.
Назначение
Таблица: параметры штатных передних амортизаторов ВАЗ 2107
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учёта штока), мм | Ход штока, мм |
| 12 | 41 | 215 | 112 |
Устройство
На передке ВАЗ 2107 с завода стоят масляные двухтрубные амортизаторы. Конструктивно в них помимо колбы, поршня и штока есть ещё один цилиндр с колбой, содержащей жидкость и поршневой элемент. Во время работы жидкость сжимается поршнем, что приводит к её перетеканию через клапан во внешний цилиндр. В результате воздух дополнительно сжимается. При отбое за счёт открытия клапанов на поршне жидкость перетекает снова во внутренний цилиндр. Такая конструкция амортизаторов хоть и проста, но имеет определённые недостатки. Поскольку жидкость из одной колбы в другую переходит через клапаны под высоким давлением воздуха, возникает аэрация, при которой жидкость смешивается с воздухом, отчего её свойства ухудшаются. Помимо этого, из-за двух колб демпфер хуже охлаждается, что снижает его эффективность.
Конструкция амортизаторов передней и задней подвесок: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир
Неисправности амортизатора
Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.
Подтекание масла
Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.
Раскачка кузова
Крены кузова
Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.
Шумы в подвеске
Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.
Пробои подвески — касание металлических элементов друг друга, что приводит к появлению стука.
Неравномерный или повышенный износ покрышек
Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.
Клевки при торможении
Обрыв крепления
К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:
- установка некачественной детали;
- внесение изменений в штатную конструкцию подвески.
Иногда бывает, что обрывает крепление штока вместе со стаканом. Сопровождается такое явление стуком во время движения. Выявить поломку довольно просто, открыв капот и посмотрев на место, где крепится верхняя часть амортизатора.
Проверка амортизаторов на стенде
Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является испытание подвески автомобиля на вибрационном стенде. На таком оборудовании проверяются свойства каждого демпфера по отдельности. По окончании диагностики прибор выдаст диаграмму по проведённым результатам замеров осевых колебаний. Сравнивая диаграмму с допустимой величиной колебаний исправного демпфера, можно будет понять, в каком состоянии находятся детали.
Видео: диагностика демпферов автомобиля на стенде
Демпферы передней подвески при поломке, как правило, заменяют на новые. Иногда владельцы пытаются ремонтировать их своими силами, для чего требуется некоторый опыт, приобретение ремкомплекта и специального масла, но для такой процедуры подходят только разборные амортизаторы. Прежде чем приступать к замене, нужно определиться, какие именно элементы установить на своё авто.
Выбор амортизаторов
- масляные;
- газо-масляные с постоянной жёсткостью;
- газо-масляные с переменной жёсткостью.
Каждый вид характеризуется своими плюсами и минусами, выпускается разными производителями. Выбирать изделие необходимо исходя из условий эксплуатации транспортного средства и стиля вождения владельца.
Масляные
Газо-масляные
Газо-масляные с переменной жёсткостью
Видео: разновидности амортизаторов и их отличие
Производители
Во время ремонта многие владельцы устанавливают штатные элементы. Кто хочет улучшить работу подвески, приобретают газо-масляные комплектующие. Однако выбирать приходится из зарубежных производителей, поскольку отечественные такую продукцию не выпускают. К наиболее популярным брендам относятся:
Для демонтажа неисправного амортизатора нам потребуются:
Мероприятие состоит из следующих действий:
- Вывешиваем передок автомобиля при помощи домкрата.
- Открываем капот, в отверстии брызговика откручиваем верхнее крепление амортизатора ключом на 17, удерживая шток ключом на 6.
Как подготовить к установке
Процесс установки амортизаторов на ВАЗ 2107 не вызывает никаких сложностей. Однако для правильной и продолжительной работы их требуется подготовить — прокачать. Поскольку процедура отличается в зависимости от типа устройства, на подготовке каждого из них остановимся подробнее.
Прокачка масляных амортизаторов
Демпферы масляного типа прокачиваем по следующему алгоритму:
- Устанавливаем изделие штоком вниз и постепенно сжимаем.
- Ожидаем несколько секунд, удерживая деталь руками в таком же положении.
Перевернув амортизатор, вдавливаем плавно шток и задерживаем его в таком положении на несколько секунд
Прокачка газовых амортизаторов
Порядок действий с газовыми демпферами таков:
- Переворачиваем деталь штоком вниз.
- Плавно утапливаем шток и фиксируем его на несколько секунд.
- Снова переворачиваем изделие и удерживаем не более 6 секунд.
- Полностью выдвигаем шток.
- Деталь переворачиваем, делаем паузу в пару секунд и повторяем п. п. 1–4 несколько раз.
- Заканчиваем прокачку на п. 4.
- Для проверки работоспособности детали выполняем п. 7 по прокачке масляного амортизатора.
Видео: подготовка к работе газо-масляных амортизаторов
Как поставить
Перед монтажом амортизатора шток рекомендуется полностью вытянуть. Если демпфер снимался по причине износа резиновых подушек или сайлентблока, меняем их на новые. Установку производим в порядке, обратном снятию.
Читайте также: