Ремонт сгнившей двери автомобиля волга газ 24
Небольшое отступление…
Машину делаю сам (кроме некоторых моментов) и для себя. Хочу на лето себе парадно-выходной авто для покатушек. Естественно это не единственная машина в семье)) Реставрирую, получаю удовольствие от процесса, отвлекаюсь от работы и тд. В общем как говорится — для души)
Заглавная картинка) На ней я изобразил бутерброд покрытий. Кое где еще есть антигравий и виброизоляция, но об этом ниже…
После, кузов необходимо сразу же загрунтовать. Я решил использовать эпоксидный грунт PPG DP40. НО перед грунтованием надо по максимуму убрать весь песок. В помощь пылесос и компрессор — только в такой паре можно его убрать. Очень прошу, не пишите, что сначала надо было крыть кислотником, а потом эпоксидником! Если вы так считаете, то вам необходимо изучить свойства этих грунтов. Я использовал эпоксидный, т.к. после песка ржи не остается и травить металл нет необходимости, а вот гарантированно закрыть доступ воздуху и влаге может только эпоксидный грунт.
Перед покраской я решил покрыть необходимые места антигравием под покраску — 3M 08879. Предварительно замазал швы кузовным герметиком — 3M 08537
Надо было эстетично завести антигравий под капот, чтобы после покраски все выглядело аккуратно и красиво.
Теперь багажник. Т.к. авто реставрируется, необходимо сохранить его аутентичный вид. Было решено сделать виброизоляцию под краску — типа заводская. Выбрал вибромат STP Q1 — он значится, как под окраску. Но самое интересное, что когда я начал его красить (хорошо на куске попробовал сначала), то он начал плыть. Перепробовал все типы красок… В итоге нашел решение…
и перекрыл его антигравием на водной основе Roberlo Hidrotex. Очень интересный эффект) Сам он зеленого цвета, но после высыхания он становится черным). На нижнем фото справа видно какой багажник был ДО))
После вышеописанных процедур пригнал авто в малярку. И началось самое интересное) Начали с того, что выставили все зазоры. Вот тут пришлось повозиться! Новое железо а-ля СССР едва подходило… В итоге перестучали кронштейны крыльев, изгибы и тд. В конечном итоге все подошло, но теперь я знаю, что при малейшей возможности надо сохранять заводское железо. Перед мастером стояла задача не просто покрасить авто, а вывести все плоскости. Работы было много… Шпатлевка использовалась Chamaleon 555/533 и Car System Soft.
После долгих подготовительных работ — первое грунтование. Сначала перекрыли протиры кислотным грунтом Baslac 27-10 (BASF), потом наполнителем — B-Style Primer Filler (BASF). После этого по-новой шпатлевание и еще раз перекрытие наполнителем.
Договорились, что внутрянку покроем акриловой эмалью Salcomix (BASF) в цвет, а снаружи + подкапотку уже база + лак. Кузов и навесное покрыли полностью. На внутрянке его больше не трогали, а снаружи он пошел как проявочный слой.
Теперь по основным материалам:
1) Грунт эпоксидный PPG DP40 = 6,5л + 6,5 активатора
2) Герметик кузовной 3M 08537 (1кг) = 3 банки
3) Герметик кузовной 3M 08694 = 2 тюбы
4) Антигравий 3М 08879 (1л) = 10 банок
5) Антигравий Roberlo Hidrotex (1л) = 2 банки
6) Вибромат STP Q1 (530х750мм) = 6 листов
7) Шпатлевка CAR System SOFT (1760г) = 1 банка
8) Шпатлевка Chamaleon BlackLine 555 (1000мл) = 1 банка
9) Шпатлевка со стекловолокном Chamaleon BlackLine 533 (1000мл) = 2 банки
10) Грунт кислотный Baslac 27-10 (BASF) = 1л + 0,5л активатора Baslac 57-10
11) Грунт наполнитель B-Style (BASF) = 2л + 0,5 л отвердителя + 0,5л разбавителя
12) Эмаль акриловая Salcomix (BASF) = 4л + 2л отвердителя
13) Эмаль базовая BRULEX = 3л + 1,5л разбавителя
14) Лак Baslac 40-440 (BASF) = 3л + 1,5л отвердителя Baslac 50-420
15) Полироли 3М 08974 / 08975 / 08976
Стоимость всего вышеперечисленного (работа по пескострую, малярке + материалы + эвакуатор 4 раза) = около 220000р. — Много?
Давайте разберем…
1) Работа по пескоструйке и грунтованию (делали в одном месте). Весь кузов со всех сторон + навесное, петли и тд + обордать всю мастику = 40 000р. + Эпоксидный грунт PPG DP40 = 18 500р.
3) Антигравий делал я сам, поэтому только материал = 8 000р. + 4 000р. шовный герметик. (это на весь кузов) + вибромат на багажник 1 500р.
4) Оплата эвакуаторов 8 000р.
5) Вся малярка (выставление всех зазоров, рихтовка вмятин, подгон навесного, выведение плоскостей, покраска все полностью, полировка) + материалы = 130 000р.
6) Остается 10 000р на то, про что я забыл написать (100% что-то упустил)) + мелкие расходники в гараж и тд.
Теперь так проще понять на что и как потрачено 220 000р. Согласитесь, если отдать в сервис, где проделают такую работу "под ключ" — ценник будет совсем другой…
Цвет: Volvo Rebel Blue (619). Цвет сложный и оттенок сильно меняется от освещения, настроек фотика и вашего монитора. А так смотрите на улицах Volvo S60 и XC60.
Еще предстоит обработать места прилегания "мостов" к кузову, внутренние полости, а также нанести еще один защитный слой на днище (пока не знаю какой).
Реальность волговода такова что уже совсем не осталось живых дверей. А если и есть то стоят они очень дорого.
Сначала готовый результат для нетерпеливых.
Без герметика не как не обойтись. Сплошным швом варить лицевую часть не стал. Ибо металл так поведёт шо будет писец!
И так, кто когда то владел Волгой либо обращал внимание на гнилые двери. Тот видел гнилые низы. У меня двери только начали подгнивать. Самые убитые места я отрезал.
Сначала приварил уголок по середине. Это деталь которая служит неким кондуктором. Углы приварил с припуском. Это стопудовый метод делать точно.
По этогу на одну дверь уходит полноценный день.
ГАЗ 31 2000, двигатель бензиновый 4.3 л., 300 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 15
Очень правильная, хорошая работа). Только внутри накладки, рекомендовал бы Вам, тщательно промовилить, лучше всего пушсалом старого образца.
Мовиль это говно. Аньигравия и побольше.
К завершению проекта может потребоваться более мощный двигатель 😁
Да прям! Ну выйдет она весом 1700. Дак там и не змз400шерсть😆
Карман просто бомба. видел бы что то подобное раньше так бы сделал!
Все это плоды наблюдений. Много, очень много рассматривал дизайнерские решения на разных машинах.
ну все. теперь можно на фронт — вражеская пуля не возьмет
Ты когда уже ездить будешь!))
Дак я езжу иногда) по гаража))
Сделано красиво. А вот при открывании задней двери, переднюю она цеплять не будет этой самой новой юбкой?
Не будет. Я этот момент учитывал и естественно проверял.
Ну оооочень много железа))
Сделано хорошо. Только вопрос зачем такой карман делать? Снизу получается площадка прямая, как раз вся вода там будет собираться уплотнители не герметичные ведь. И опять придет коррозия. Да и еще весь борт переделывать придется чтобы завершить форму, а это переднее крыло и задняя арка. Иначе ко всему этому добавится пескоструй передней кромки двери от колеса, а это опять привет коррозия. Хотя идея очень интересная.
Дак у меня так и так арки делать. Подвеска то кастом. Соответственно расширение кузова надо. Сейчас делаю двери а потом по ним сделаю лицевую часть порогов
Сделав недавно небольшой ремонт водительской двери, я совсем забыл о своем автоблоге. Поэтому пишу с опозданием и с фотками из интернета.
Со временем заметил, что водительская дверь чуть обвисла в проеме, имеет люфт вверх-вниз в открытом состоянии. Решил заняться и заодно отрегулировать зазор между дверью и передней стойкой (видно на фото, что дверь "прижата" вперед).
Разборку описывать смысла нет, я думаю. "Подводных камней" не встретил, всё разбирается и собирается замечательно. Во время снятия и установки двери обратно желательна опорная подставка снизу, чтобы не держать руками дверь на весу, да и откручивать петли гораздо легче. Также лучше опустить стекло, тогда будет удобнее помогать себе плечом.
Снял дверь, затем нижнюю и верхнюю петли (6 болтов на каждой, 3 на стойку и 3 на дверь). Пометив маркером положение пальца в петле, выбил его подходящим по диаметру стальным прутком, а затем и латунные втулки, тоже предварительно пометив их положение.
Естественно, обнаружил небольшой износ на обоих деталях. Но износ частичный, градусов 45 (ну как дверь работает). Как водится, под рукой запчастей не было, поэтому я решил просто развернуть каждую втулку и палец в разные стороны в посадочных местах (тут метки и пригодились). Конечно, всё предварительно зачищено, а втулки слегка спрессованы в осевом направлении. После сборки шприцуем литолом. Те же действия проводим и со второй петлёй.
Далее по зазору в проеме. Снимая дверь, я обнаружил, что для увеличения зазора у передней стойки, у двери не хватает регулировочных отверстий, чтоб оттянуть ее назад. Ну вот так штампы видимо расположены были)
Покумекав, решил просто пропилить отверстия дальше. Фрезы нет, поэтому пришлось немного извращаться. Ход для напильника всего сантиметра 3-4. Чтобы не царапать и не бить лицевую часть двери изнутри, подложил мягкое, внутрь, напротив отверстий. И пропилил каждое на три миллиметра вперед, в верхнем и нижнем креплениях петель.
При сборке всё стало замечательно регулироваться, но нужно изрядное терпение. Стоечная часть петли регулирует дверь по "вылету" из боковой плоскости кузова, а сама дверная часть петли — регулирует по положению в проеме кузова. Это всё усложняется самим наличием двух петель, разнесенных по стойке. Путем многократных проб подбирается оптимальная регулировка всех параметров. В заключение, ответная часть замка выставляется по инструкции. Чтобы не было нехарактерных стуков при открытии-закрытии. Также желательно проверить прижим к уплотнителям двери (регулировка замка по глубине), ну хотя бы листком бумаги.
После окончательной сборки дверь при использовании стала казаться монолитом, с приятным массивным ощущением, без расхлябанности. Прошло где-то около месяца, пока всё без изменений. Буду надеяться, что колхозного ремонта хватит надолго.
p.s. Для логичного завершения описания ремонта сегодня сделал фото того, как выглядит дверь теперь.
Вторая сверху, для сравнения.
ГАЗ 24 1987 — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
Сегодня мучался, ставил двери от другой 24ки, мои сгнили, так вот, выштамповки отличаются настолько сильно что в паре мест пришлось рассверливать отверстия для регулировки зазоров. У вас ещё очень хорошие зазоры, я за весь день только такого добился)
Интересный трактор когдато катал такой-же! Лойс
Подскажите пожалуйста где можно найти втулки петли двери?
Я думаю, что только в автомагазинах ГАЗ, и желательно сравнить с родной втулкой. Потому как сейчас много некондиции попадается. Еще можно на авторазборках поспрашивать, но это лотерея конечно. Также можно просто по гаражам походить-поспрашивать. Маловероятно, но случайности бывают)
У замка на стойке можно полностью выкрутить болты и снять его? Гайки в стойку не провалятся?
Нет, не провалятся. Вместо гаек там находится сплошная пластина с нарезанными под резьбу отверстиями. Она расположена в глухом кармане и имеет небольшую свободу в перемещении, для регулировки замка. Так что желательно не свернуть резьбу при закручивании. Насколько я помню, эту пластину не вытащить просто так)
У меня передними надо сильно приложить усилие (бахкать не люблю, поэтому дверь не с размаху, а немного усилие приложив закрываю), при том водительская чуть хуже закрывается (пассажирскую в свое время регулировали), задние с пальца закрываются, капот кладется, и по середине нажимается, а багажник сильно прижимаю, и закрывается, опять же ненавижу бахкать
ну да, хлопание может и неприятно, но привыкаешь. и у меня ЛЗ и ПП закрываются не труднее чем у иномарки, капот тоже, как я понимаю, и у тебя лёгкий. да, закрывать предпочтительнее за середину и капот, и багажник
Все при приложенном усилии закроется, Волга-это проверка на силу, бахнуть каждый дурак может, а вот плавно закрыть-не каждый
В общем, задние двери у меня очень легко закрываются. Передние чуть похуже. Кстати да, поджимая регулировки замков посильнее (чтоб зимой не дуло) — двери сразу начинают закрываться со второй попытки или нужно сильно хлопать. В планах замена уплотнителей, хотя старые на вид не просевшие.
Передний капот тихонько опускаю и слегка прижимаю, как и пишет volgovod. Багажник тоже прижимаю, но с усилием — пружины сопротивляются. Ставил газовый упор, но тот зимой сдох. Надо всё-таки две штуки их. Пружины еще чем плохи — край багажника около стекла вечно выпирает. Конечно, разные и большие зазоры сильно вид портят, но тут кроме как попытаться усреднить их все, другого пути и не остаётся)
p.s. Если дверь плохо закрывается — нужно проверить, не бьёт ли ответная часть замка на двери по полке замка на стойке. Для этого нужно на открытой двери нажать полностью ручку открытия и тихонько прижимать дверь до конца. При этом не должно чувствоваться никаких стуков и затираний. Если что-то есть — нужно по высоте регулировать ответные части замка.
Подгнил уголок двери - что можно сделать?
У меня подгнил уголок задней двери.
Дверь из-за этого менять не хочу так-как они 24ручки с кнопками.Вопрос:чем как(какими способами) можно эту неприятность удалить! :sm33:
Обрезаешь гнилой уголок болгаркой и отрываешь его от точек сварки. Счищаешь точки сварки. Делаешь ремонтрый уголок из железа, привариваешь и зашпаклевываешь.
Я в магазинах видел только двери под ручки 2410ну и конечно под новые!!Под кнопочные ручки найти походу проблема. :sm115:
А где ещё можно взять Б/У, на разборках наверное все умершие? :sm115:В Юпорту ни кто случаем не видел??
:sm33:
yurik308, меня ожидают аналогичные хлопоты. :( Болгаркой вскрою ржу, всё вычищу и припаяю заплаточку из консервной банки. Сверху шпаклёвка, грунт, краска.
два раза по чесному пытался запаять дырки в к дверях(бочине) ничего не паяется. пока сварку не прикупил (полуавтомат) ничего не ремонтировалось.
skor31029, Михалыч, железо надо от ржи хорошо очистить. Паяльник -топорик и с кислотой. Обычным паяльником не прогреть :(
Даа со сваркой то оно проще,но за неимением таковой,можно попробовать вариант предложенный 45-45! :sm36:
Неа лучше уже приварить железо, а не консерву :sm63: . Тем более что реально проржавевшая площадь окажется гораздо больше видимой. В данном деле главное стабильная жесткость ремонтируемого участка, чтоб шпаклевка потом не треснула и все потом не поржавело. Просто начинается порочный круг в одном месте послаб метал, а трескает краска и шпаклевка от этого в совсем неожиданных местах. Например при замене лонжерона лопает краска/шпаклевка в районе углов багажника у стекла. От удара в торец двери лопает краска на поверхности переднего крыла возле стекла/капота вдоль кузова. И т.д. И жалеть точек сварки не надо.
Master General говорили-то не про сварку а про то чтобы припоять уголок.Видимо по этому речь идёт именно про консерву.Сварки у меня нет а это вариант! :)
Ну да конечно, в г. Москва нет ни одного сварочного аппарата и ни одного сварщика. я тащусь с тебя. Только мне хватило гребанного радиатора, больше я ниче паять на машине не собираюсь. Вы же делайте что хотите на свой страх и риск.
А если честно, то лучше и вправду заварить!
А жестянка, как уже написали будет "играть" и в итоге все краска и шпатлёвка отвалятся.
Для всех автолюбителей, которые являются владельцами автомобиля ГАЗ 24, эта статья будет достаточно полезна и интересна. Сегодня мы рассмотрим, как можно своими руками, довольно легко и просто, отремонтировать дверь машины, которая насквозь сгнила.
Что касается других частей автомобиля, то, как видно на фото, они уже обработаны и в конечном итоге, до покраски, будут выглядеть так.
Понадобится внимательно посмотреть, в каком месте металл целый, то есть, где его не коснулась ржавчина и ровно к нему вырезать часть двери.
После того, как будет срезан проржавевший кусок двери, по полученному лекалу, понадобится вырезать новую заготовку из металла (подойдет обычный лист, например, с капота). В своем роде получится конверт, в котором понадобится загнуть края. Кроме этого, нужно будет проварить внутреннюю часть двери (заменить металл, который сгнил).
В результате чего внутренняя и наружная часть будут его подгибать.
Когда ржавый кусок двери будет срезан, у нас получится такой вот вид автомобиля.
Срезанный кусок на части резать не нужно, потому что, ориентируясь на его размеры, мы будем вырезать заготовку.
Получится, что она будет в нахлест, с внутренней стороны. Таким образом, в этом месте конструкция будет немного жестче, чем раньше.
Ее нужно будет заварить, зашлифовать, в результате, часть сварки останется на металле, который будет вдавлен, а часть буде в стыке металла. Таким образом, получится несколько усиленная конструкция.
С чего мы начнем непосредственный ремонт двери? Необходимо избавится от коррозии внутреннего металла (эту часть понадобится полностью вырезать).
Новую часть, которая будет выступать в качестве внутренней основы, мы будем вваривать к несущей части.
Состоять она будет из трех частей.
То есть сначала нужно зачистить этот участок, чтобы избавится от следов ржавчины. Здесь можете посмотреть как удалить ржавчину.
Первым делом, после того, как будет удалена ржавчина, мы вырезаем небольшую заготовку из прямоугольного листа металла.
Важно на самой заготовке повторить контур формы двери. Также рекомендуется оставить небольшой бортик, в котором понадобится сделать болгаркой прорези, которые потом будут вварены в металл двери. Края этих прорезей, с помощью плоскогубцев, можно загнуть в любую сторону и, таким образом, получить практически любую форму.
Вот так заготовка должна выглядеть, когда станет на свое место. После этого останется только ее обварить.
Почему мы не снимаем дверь? Так мы можем лучше регулировать зазоры по порогу. Что имеется в виду: расстояние от порога до кромки заготовки – 1 см., такое же расстояние должно оставаться и между дверьми.
То есть сначала понадобится обварить нашу новую заготовку.
А потом прямоугольную часть металла в этой области.
Приваренная пластина будет иметь следующий вид.
Ничего страшного, что она может выглядеть немного не аккуратно. Это внутренняя часть. Главное – ее надежно приварить, чтобы держалась. Здесь важно не забывать оставлять зазор в 1 см. между порогом и заготовкой, а также между дверьми.
Следующий наш шаг – вырезаем пластину и подгоняем ее под зазор.
Должна получится вот такая пластинка.
Края ее нужно загнуть крамкогибом. В ней кромки загнуты сбоку и снизу.
Также следует оставить небольшой паз.
Он будет находится в части, которая показана ниже.
Примеряем, как все подходит одно к другому. Осталось обварить отдельные места, чтобы все было герметично.
Так будет выглядеть обваренная задняя часть реставрируемой после ржавчины двери.
Места, которые будут соприкасаться с наружным конвертом, нужно обязательно зачистить.
После этого останется вырезать вставку конверта и ее приварить. Что нам понадобится? Из куска металла нужно будет вырезать квадрат, который по размерам перекрывал бы реставрируемое пространство двери.
Рекомендуется также покрыть уже приваренные части антикоррозийным грунтом.
Также следует сварной шов покрыть автомобильным герметиком. Чтобы вырезать новую заготовку, следует приложить старый кусок, измерить расстояние, взять во внимание изгиб, то есть сделать так, чтобы в результате получилась заготовка, похожая на отрезанный кусок.
Таким образом, отмеряем необходимое расстояние с одной и другой стороны, рисуем линии и отрезаем.
Для лучшего изгиба понадобится выкинуть кусочек металла, оставить маленький паз, который можно будет загнуть пласкогубцами. Это нужно для перехода на двери. Как загнуть края, чтобы все было ровно? Подойдут два уголка, которые мы зажимаем в тиски.
Важно, чтобы они находились на одном уровне. Потом вставляем пластину, по нарисованной линии, совмещаем ее с плоскостью уголков, зажимаем и изгибаем руками. Когда пластина будет согнута, ее понадобится выровнять молотком. Потом вынимаем пластину и образовавшейся бортик изгибаем молотком. В результате, должна получится такого рода заготовка.
Потом она закроется и благодаря небольшому запасу получится полный перегиб.
Теперь останется наложить сверху заготовки ранее вырезанную часть, отмерить по ней нужного размера часть, оставить небольшой запас, по месту подогнать и вварить. Вот такой результат должен получится.
Важно также проверить зазоры, которые по всей длине и внизу должны быть одинаковые. Возможно уменьшение зазора в нижней части. Это объясняется тем, что бортики не загнуты. После того, когда они будут загнуты, зазор увеличится. Останется только обварить новую часть сплошными точками.
После этого останется только придать новой части форму. Сначала может несколько выступать ребро жесткости, понадобится вдавить его назад.
Однако после рихтовки и когда борты будут загнуты, все должно встать на свои места. Останется только прошпаклевать новую часть двери.
Этот вариант хорош для всех, кто не имеет возможности выложить сразу 1500 грн. за одну дверь. Конечно, не стоит допускать свой автомобиль до такого состояния, лучше следить за ним, применять антикоррозийные средства и тогда машина сможет прослужить достаточно долгое время.
После того, как все будет заварено, останется только прошпаклевать и покрасить восстановленный участок. Таким образом, автомобиль будет выглядеть достаточно впечатляюще. Если сравнивать с начальным состоянием, то можно сказать, что получилось больше, чем ожидалось.
Читайте также: