Ремонт ружья иж 27
Купил ружье - ИЖ-27Е-1С, Стволы нормальные, внутри ни раковин ни царапин нет, хромировка просто отличная, но. Есть ощутимый шат в стовльной коробке, + не работает эжектор (не выбрасываются гильзы из обеих стволов).
Вопрос:
1) Как устранить даный шат в домашних условиях (ближайшая оружейная мастерская за 500 км - далековато!)? Есть желание сжать ствольную коробку в тисках - такое ощущение что она просто большая.
2) Как отремонтировать эжектор? Какие детали отвечают за его работу?
Буду признателен за любую информацию!
Только не вздумайте сжимать коробку в тисках, это не поможет, а только навредит!Попробуйте перевернуть ось колодки на 180 градусов, предварительно выбив стопорный штифт. По эжекторам не подскажу, не знаю.
неа, не получится-в оси отверстия под разобщители(?) эжекторов. Только замена оси 😞
С эжекторами что не так?
под крюк шарнира подложите полоску вырезанную из пивной банки. сотрётся - подложите другую. а колодку сжимать ни в коем случае нельзя!
про эжекторы врядли заочно кто-то подскажет.
Сжимать отговорили! Попробую подложить жестянку.
Подскажите по эжекторам.
Может здесь что прояснится? если можно по номерам делатей.
XynOn
Купил ружье - ИЖ-27Е-1С, Стволы нормальные, внутри ни раковин ни царапин нет, хромировка просто отличная, но. Есть ощутимый шат в стовльной коробке
Шат поперечный или продольный?
Значит и продольный есть.
это если и устранит шат то очень не на долго, ибо причина его никуда не денется. а деформация колодки будет. как поведут себя после этого взводители?
:) Если бы не было продольного шата стволы бы сидели враспор между зеркалом коробки и осью стволов
Может я чего не понимаю, влево-вправо - шат есть, вверх-вниз шата нет.
Смотрим рисунок:
синее-стволы, черное-коробка. Если по красным линиям зазор=0 то и шата нет. Ни продольного ни поперечного. Продольного-потому что зазор=0,а поперечного потому что даже если между стволами и коробкой с боков есть некоторый зазор, плотное(враспор) прилегание по красным линиям не дает стволам смещаться по горизонтали. Как только появляется продольный шат(выработка по красным линиям) тут же всплывает и горизонтальный(если он есть).Почему?Потому что продольный шат появляется после выработки ок.0,05мм по красным линиям и стволы получают возможность смещения в казенной части по горизонтали(как дворники в машине:вправо-влево) на величину пропорциональную величине износа
Шат надо лечить РАДИКАЛЬНО, а не примочками 😊:
1. Выбить ось на ствольной коробке.
2. Вставить и плотно прижать муфту стволов к зеркалу.
3. Развёрткой, превосходящей по размеру диаметр имеющегося отверстия на 0,5мм пройти его (при этом обрабатывается, как ствольная коробка, так и крюк муфты стволов). Еслли после этого не ВСЯ РАЗВЁРТЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ блестит, то пройтись ещё раз другой развёрткой, диаметром на 0,5мм больше имеющегося отверстия.
ЗЕРКАЛО ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ВСЕЙ ОБРАБОТАННОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
4. Ввыточить новую ось, под вновь развёрнутый диаметр.
5. Запрессовать эту ось в коробку.
6. Опилить торцы оси, выступающие за плоскости наружных поверхностей ствольной коробки. Зашлифовать их заподлицо. "Заворонить" эти зоны спецсоставом.
ВСЁ.
------------------
"Верить сегодня нельзя никому, даже себе. Мне можно."
Стволы нормальные, внутри ни раковин ни царапин нет, хромировка просто отличная, но. Есть ощутимый шат в стовльной коробке,
Легко!100-200 очень "тяжелых" патронов и вот-приплыли 😊
Я например видел снаряженные патроны для ИЖ-27 16кал:латуннаяя гильза/Сокол-2,3гр/картонный пыж/опилки/34,5гр дроби/картонный пыж залитый смесью воска и канифоли. Ну и сколько ружье протянет такими патронами?Брать развертку на 0,5мм больше оси стволов. многовато будет. Обычно достаточно увеличить диаметр оси на 0,1. 0,2мм и шат убран. Но нужно помнить что на ИЖ-27(и его "предках") выемка под ось имеется в нижнем стволе и тут уж нужно беречь каждую "десятку".А вообще в данном случае величину шата может замерить сам владелец подкладывая на ось стволов например фольгу да хоть бумажки до тех пор пока шат не уйдет. Причем делать это надо со снятым цевьем. Потом замерить их общую толщину и увеличить вдвое-вот искомый размер.
Подложил жестянку, шат пропал. Плюс ко всему заработали эжекторы. Шлицы были расположены поперек оси ружья, но за разобщители не цеплялись шептала эжекторов.
Обнаружил еще одну фигню, сделаю фото - вывешу.
Согласен полностю! Дедушка у которого я купил ружье, признался что очень любил, чтоб "громко стреляло", да и пыжами были газеты и всякие подручные средства.
Вот то, что обнаружил:
Подложил жестянку, шат пропал. Плюс ко всему заработали эжекторы. Шлицы были расположены поперек оси ружья, но за разобщители не цеплялись шептала эжекторов.
Теперь становится ясно, что ружьё действительно серьёзно ушатано. Надеюсь, что вам оно досталось не дорого. Предстоит описанный выше ремонт. Но менять ось шарнира на эжекторном ружье берётся не всякая мастерская. В прошлом году один наш питерский охотник в мастерской "Левша" менял ось шарнира на простом безэжекторном "Зауэре" с горизонтально спаренными стволами. Взяли с него 1800 рублей. Не знаю какие цены в ваших краях, но ваш случай посложнее и обойдётся явно дороже. Крепитесь! 😊
Ну теперь совсем все ясно. Эти пазы-исправленная надфилем выработка от эжекторов. Появляется она от применения туго выходящих патронов(гильз).
Если эжектора работают-ничего страшного. Аккуратно подровнять надфилем кромки и заворонить.
На Зауэрах убрать шат заменой оси и проще и сложнее. Проше-потому что там ось стволов-короткая деталь, находится внутри коробки и прикрыта с боков пробками. Сложнее потому что часто резьба пробки далеко не всегда дает возможность развернуть имеющееся отверстие даже на пару десятых мм не говоря уже о 0,5мм(немцы есть немцы-нихрена запаса не оставляют, все тютелька в тютельку).
На ИЖе проблем с резьбами нет, но сама ось выходит на боковые поверхности и требует тщательной подгонки по ширине коробки.
которые по сравнению с немецкими резьбами/пробками почти пустяк 😛
шат может появиться и при нормальных патронах. на личном опыте убедился. такое уж "какчество". :-(
Вот, я вскользь уже выще по ним прошёлся. Для меня это загадка, потому что Иж-27 мой был безэжекторный. Можно попробовать тонкой жёсткой сталистой проволокой через отверстие под фиксатор как-то отжать его и вытряхнуть разобщитель из его гнезда.
Надо ждать, что Сергей Александрович скажет.
Тож думаю переточить ось. Вот только какую сталь лучше брать? Подскажите, может кто делал?
Марка стали здесь не очень принципиальна. Что то вроде ст.35-ст.50
Подскажите, а до какой твёрдости калить и каким способом?
Сталь 50 и в сыром виде пойдёт. Я так думаю. 😊
Интересно всёж узнать, из чего делает завод, вид и режимы термообработки.
Марка стали на оси особой роли не играет. Завод скорее всего делает из ст.50.
Твердость не должна быть выше чем у стволов также изготовленных из ст.50
Так завод стволы всё одно подвергает термообработке, а сырая 50ка не лучше гвоздя. И потом, если взять инструменталку, допустим 9хс и закалить на пару миллиметров до 50-55 так оси вообще сносу не будет, ИМХО
Учитывая что стволы из ст.50 имеют твердость ок.30 ед по Роквеллу конечно сносу оси не будет. Будет снос стволам
У вас сильно устаревшие сведения. См. http://www.kaliningrad-fishing.ru/hunter/o-hoz/hpres-0305.html .
". происходящее при ковке улучшение структуры металла настолько повышает его прочностные характеристики, что отпадает необходимость в дополнительной термической обработке, производившейся при прежнем способе изготовления".
Учитывая что стволы из ст.50 имеют твердость ок.30 ед по Роквеллу конечно сносу оси не будет. Будет снос стволам
В итоге имеем как минимум вдвое меньший износ сопряжения
происходящее при ковке улучшение структуры металла настолько повышает его прочностные характеристики, что отпадает необходимость в дополнительной термической обработке
Ключевое слово "дополнительной". Сталь 50 перед поковкой нормализуют, что является термообработкой. И второе - муфта не выковывается вместе со стволами, а изготавливается отдельной деталью.
Вот здесь вы первый раз сказали про муфту. Не думаю, что и муфту, как и стводы, после ковки и черновой механообработки специально подвергают закалке.
Да я даже не знаю из какой стали делается муфта, не говоря уже о мех. и термообработке оной. Предположить конечно можно, но в свете обсуждаемой темы это будет флудом. Материал разворачивается, ну и хорошо.
Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.
Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:
Этап 1 - подгонка приклада.
Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.
Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.
Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:
Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.
На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем - это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.
Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.
Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз - до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.
Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка "села", новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.
Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски - ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху - для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.
Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс - смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.
Этап 2 - обработка приклада.
Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.
Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на "безрыбье" хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.
Этап 3 - установка приклада.
Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.
Это всё, что касается смены приклада.
С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.
Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.
Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски - просто подрежьте края острием ножа.
Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) - выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.
Казалось бы, операция эта не столь сложна, чтобы особо на ней останавливаться, но время идет, приходят новые охотники, и подобные вопросы поднимаются снова и снова.
Современный боек имеет некоторые изменения относительно выпускавшегося ранее:
- изменен переход от тонкой ударной части к средней, направляющей пружину бойка.
- изменена форма заднего торца верхнего (левого) бойка, введен скос на верхней плоскости курка.
- — Отвернуть шурупы и снять затыльник приклада.
- — Снять предохранительную спусковую скобу.
- — Вывернуть стяжной винт приклада и отсоединить приклад.
- — Соединить коробку со стволами и присоединить цевье.
- — Переломить (взвести курки).
- — Вставить в отверстие на каждом стержне боевой пружины по гвоздику диаметром 1-1,5 мм.
- — Спустить курки, снять стержнир, толкатели боевых пружин. (У ИЖ-27М-1С снять пружину спуска).
- — Снять детали предохранителя, пассатижиками вынув штифт, для доступа к винту перемычки.
- — Вывинтить нижний винт личины и задний хвостовой винт перемычки, снять перемычку.
- — Отделить личину легкими ударами молотка по медному стержню вставленного в отверстие для предохранительной скобы, предварительно нажав на защелку запорной планки.
Для повышения живучести этот переход сделан более пологим. До сих пор встречаются бойки как со старой, так и с новой формой перехода.
С целью снижения хрупкости бойков хромовое покрытие было заменено на оксидное.
Это сделано для уменьшения потерь энергии при ударе курка по бойку Поэтому при установке нового бойка на старое ружье надо доработать либо боёк, либо курок.
Сама по себе процедура замены бойка достаточно проста, но лучше пройдем её пошагово.
Лучше конечно, использовать качественный инструмент и спецвыколотки.
Собирается все обычно в обратном порядке. Но стоит потратить перед сборкой несколько минут на дополнительную работу, которая может избавить вас в будущем от лишней головной боли.
Во-вторых, не смотря на то, что имеется лыска на вырезе под штифт, лучше на задней поверхности выреза, в месте, которое ограничивает боёк от движения вперед, нанести некоторую фаску для уменьшения вероятности заклинивания бойка заусенцем в переднем положении.
В-третьих, не надо при сборке и чистке обильно смазывать боёк, это приведет к осечкам.
Ну и в-пятых, хочу напомнить избитую прописную истину, что разобрать - не самое важное. Всем и каждому понятно, что гораздо важнее правильно затем собрать. Одна из маленьких хитростей заключается в том, что после "насадки" приклада на коробку перед затяжкой стяжного винта, надо несильно зажать стык коробки с прикладом в тиски. Конечно, на губки тисков нужно установить кусочки фанеры, картона и т.д. Делается это для того, чтобы прижать стенки головки приклада к хвостовикам коробки во избежание появления трещин приклада по торцу хвостовиков и т.п. После свинчивания в тисках щеки приклада плотно прилегают к хвостовикам коробки (нет зазора при взгляде сверху). Это предотвращает также от появления сколов и трещин на щеках в стыке головки приклада с металлом коробки по переднему контуру.
Предохранительный механизм ружья Иж-27 состоит из движка, серьги со штифтом, кнопки предохранителя, основания предохранителя с присоединяющим серьгу штифтом, пружины кнопки, удерживающих пружину штифта и шайбы и двух предохранителей с их пружинами и осью.
Работает механизм предохранителя ружья Иж-27 следующим образом: при открывании ружья стенка выемки рычага запорной планки толкает через движок назад серьгу предохранителя. Серьга поворачивается на оси и двигает назад основание, в котором укреплены 2 подпружиненных предохранителя, по одному на каждое шептало. Запирают предохранители шептала только при взведенных курках, поскольку спущенные курки поднимают шептала вверх. Соответственно, если при спущенных курках сдвинуть назад кнопку, предохранители просто сожмут свои пружины упираясь спереди в выступы шептал и заблокируют эти выступы только после того как курки будут взведены и шептала опустятся.
Надежность работы предохранителя обеспечивается правильным перекрытием выступов шептал предохранителями, проверяется это, помимо визуального осмотра, путем приложения на спусковые крючки грузов массой 14кг.
Практика эксплуатации ружей Иж-27 выявила следующие возможные дефекты:
1. Выпадение кнопки предохранителя.
На ружьях, изготовленных примерно до середины 90-х годов, пружина кнопки предохранителя фиксируется только поперечным штифтом. Редко, но бывает, что при работе предохранителя острый торец крайнего витка пружины постепенно сдвигает штифт в сторону, штифт выпадает из отверстия и кнопка освобождается. Чтобы избежать этого в середине 90-х годов была установлена чашеобразная шайба фиксирующая штифт. Опыт показывает, что установка даже простой плоской шайбы на пружину резко уменьшает возможность такого дефекта.
2. Невозможность выключения предохранителя.
После внедрения в производство заготовки коробки, получаемой точным литьем, на отдельных ружьях начали проявляться случаи невозможности выключения предохранителя. Причиной стало утыкание передней поверхности серьги в углы литейной разрядки паза верхнего хвостовика коробки. Устраняется дефект путем подчеканки острых углов паза коробки плоским чеканом и нанесением небольших скосов (пологих фасок) на передней поверхности серьги. Много пилить не надо, только чуть кромки пригладить, иначе серьга будет проскакивать мимо движка.
3. Тугое перемещение кнопки предохранителя.
В вертикалке ИЖ-27 зазор между казенным срезом стволов и щитком коробки появляется при интенсивной эксплуатации и при применении усиленных зарядов. Зазор увеличивается более быстро, если ружье изначально было собрано некачественно, что особенно характерно для моделей, выпущенных в 1992–1994 гг.
Фото Антона Журавкова
Скоре всего, площадь прилегания оси шарнира к поверхности крюка к полуцилиндрическому вырезу была менее 75%. Это прилегание может быть проверено визуально по отпечатку краски или копоти. При отдаче этот вырез исключает продольное перемещение стволов вперед.
Чем тяжелее стволы, тем большая сила инерции действует на запорный механизм ружья. Если детали ружья собраны с зазорами, силы инерции действуют с ударом. Это очень неблагоприятное явление. Это разбалтывает (расшатывает) ружье. Центр массы стволов не совпадает с осью вращения ружья. Возникает момент сил, который стремится открыть ружье. Запорный механизм компенсирует этот момент сил. Сама же сила инерции стволов старается сдвинуть стволы вперед.
Это усилие воспринимается у рядовых ружей соединением оси шарнира с полуцилиндрическим вырезом переднего крюка. Вследствие этого постепенно между казенным срезом стволов и щитком коробки образуется зазор. Отсюда понятно стремление оружейников увеличить площадь контакта, т.е. введение дополнительной опорной поверхности. На рядовых ружьях ИЖ-27, к сожалению, не устанавливается (видимо, чтобы не повышать себестоимость ружья) эта опора.
На спортивных ружьях ИЖ-39, ИЖ-27 магнум и на некоторых штучных ружьях в перемычке коробки уже устанавливается опорный вкладыш. Живучесть ружья при этом повышается вдвое. Вкладыш устанавливается такой толщины, чтобы к нему плотно прилегала передняя поверхность заднего крюка. Как известно, для быстрой и меткой стрельбы желательно иметь привычное прикладистое ружье. Ведь у каждого ружья свои параметры, поэтому беспричинно менять ружье не рекомендуется.
Отсюда понятно стремление владельцев повысить живучесть своего любимого ружья. Но браться за такую работу можно только при уверенном владении слесарными навыками, зная особенности отладки, доводки и ремонта ружей.
Важно также при разборке не подпортить внешний вид ружья. Необходимо иметь и специальный инструмент. Я периодически занимаюсь этими доработками. Для вывинчивания винтов необходимо отвертки подобрать так, чтобы их перья точно соответствовали шлицам головок винтов. Не всякий винт легко откручивается.
Для облегчения за сутки в резьбовую часть надо закапать керосин. Коробка в тисках зажимается через медные прокладки. Усилие, прилагаемое к отвертке, должно быть соответственным. Бывает, что для отворачивания некоторых винтов приходится применять отвертку с воротком, чтобы можно было приложить большее усилие, не сорвав шлиц головки винта.
Разборка ружья
Производится в следующем порядке (см. инструкцию, прилагаемую к ружью).
Установка опорного вкладыша
Зажать коробку в тисках через медные прокладки.
По пластилиновому отпечатку-слепку (после закрывания ружья) определяем примерную толщину опорного вкладыша.
— В тисках выпиливаем из стали вкладыш необходимой конфигурации. Высота определяется: вверху заподлицо с верхней плоскостью перемычки коробки, внизу — до плоскости личины.
Запрессовываем его в паз легкими ударами медного молоточка.
— Сначала по краске, а затем по копоти от спички подгоняем опорный вкладыш под переднюю поверхность заднего крюка (эту поверхность тоже предварительно заполировать). Проверку по копоти надо проводить многократно после каждой приплотки после закрывания стволов. Металл снимать понемногу алмазным надфилем и бархатной шкуркой. Степень подгонки определять по положению рычага запирания. Рычаг запирания сначала не будет доходить до центральной оси ружья.
Установка такого вкладыша в перемычке коробки значительно разгружает шарнирное соединение. Повышается технический ресурс ружья. Первоначальный недоход рычага запирания и наличие угла между осью ружья осью рычага будет говорить о резерве запирания. Этот резерв обеспечит плотность запирания и многолетнее использование ружья без шата и зазора между казенным срезом стволов и щитком коробки.
Перед сборкой ружья заодно надо очистить все пазы, вырез и отверстия в коробке от грязи и ржавчины, протереть все детали смазать их жидким маслом.
Читайте также: