Ремонт руля шевроле каптива
Надежная работа рулевой рейки Шевроле Каптива - это безопасность на дороге. Поскольку устройство этого агрегата достаточно сложное, производить его должны исключительно специалисты.
Симптомы и причины неисправности
- повышенный свободный ход рулевого колеса;
- большое усилие для поворота руля;
- появление стуков в районе рулевой рейки;
- потеря масла рулевым механизмом.
При появлении признаков неисправности рулевой рейки необходимо сразу обращаться на СТО для ремонта.
Порядок работ
Ремонт рулевой рейки Шевроле Каптива происходит в следующей последовательности:
- автомобиль вывешивается на подъемнике;
- производится демонтаж рулевой рейки;
- производится визуальный осмотр агрегата;
- обследуется насосный узел;
- определяется степень провисания приводного ремня;
- производится замер давления масла в рулевой системе;
- осуществляется замена изношенных деталей и комплектующих рулевой рейки.
Ремонт рулевых реек Шевроле Каптива производится с выдачей гарантии на проделанную работу. У нас в наличии имеются как оригинальные детали для рулевых реек, так и качественные аналоги комплектующих для всего рулевого узла. Мы предлагаем конкурентно низкие цены и безупречное качество ремонта с полным соблюдением заводской технологии.
Для записи на ремонт в нашу московскую СТО звоните по телефону. Есть возможность проведения ремонта непосредственно в день обращения.
Цены на Ремонт рулевой рейки Шевроле Каптива
Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.
Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.
Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.
Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.
Потекла рулевая рейка, а точнее левый сальник.
Как обнаружил: появился неприятный звук при повороте руля (жужжание), заглянул под капот, а бочок пустой. Долил АТФ и поехал в сервис диагностировать. Вскрытие левого пыльника обнаружило неисправность.
Предложили перебрать рейку за 9000 и снять поставить 4000. Итого 13000 без запчастей. Не слабо подумал я и взял паузу на подумать…
Продолжая колесить по городу и следя за уровнем АТФ примерно через неделю, снова знакомый звук. Доливаю масло и … оно всё под машиной. Надо что то делать…
Заказ зап. частей (подбирал по вину на автодоке):
— рем. комплект рулевой рейки (сальники)
— пыльники рулевой рейки
— втулка рулевой рейки
— рулевые наконечники
— 1 литр АТФ
Нашёл сервис в котором мастер согласился снять рейку и подержать машину на подъёмнике пару дней. В субботу в 15.00 загнал машину. В воскресенье в 14.00 забрал рейку. В 23.00 этого же дня рейка была перебрана. В понедельник отвёз мастеру и вечером забрал справный аппарат!
За снять поставить мастер взял 3500. Ну там реально сложно её снимать. Что бы снять реку у нас нужно опускать подрамник иначе её никак не достать. Говорю ответственно, сам проверял.
Фото не делал, но процесс опишу. Вдруг кому пригодится…
1. Зажимаем рейку в тиски, но без фанатизма.
2. Снимаем хомуты пыльников и сдвигаем их к наконечникам.
3. Откручиваем тяги. Использовал два разводных ключа. Один на шарнир тяги другой за край рейки с зубьями. Затянуто сильно + посажено на клей. Так что придётся постараться. Удобнее делать вдвоём. Тяги откладываем подальше, ими займёмся в конце.
4. Прокручиваем рейку за хвостовик (ключиком на 15), проверяем люфты. Осторожно, в цилиндре осталось масло, оно будет выливаться при движении рейки.
5. Помечаем положение регулировочной крышки относительно корпуса, поможет при сборке.
6. Откручиваем гайку крышки прижимной втулки. Она на 45. Использовал газовый ключ. Затянуто сильно.
7. Выворачиваем регулировочную крышку (шестигранник на 19) под ней пружина и сама прижимная втулка. У меня шестигранника не было, откручивал плоскогубцами разжимая их наружу. Откручивается легко.
8. С обратной стороны хвостовика шестерни снимаем заглушку. Там нет резьбы, но сидит прочно. Аккуратно подцепляем чем то острым, но твёрдым. Не спешим.
9. Отворачиваем гайку шестерни. Головка на 15. Но полностью не снимаем.
10. Со стороны хвостовика снимаем пыльник, под ним стопорное кольцо.
11. Молотком через проставку бьем по не отвёрнутой гайке, пока шестерня не выйдет из зацепления. Она выходит не сложно. Достаём вал с верхним сальником и верхним подшипником.
12. Достаём правую центрирующую втулку. Для чего отводим рейку в крайнее левое положение. Снимаем внутреннее стопорное кольцо втулки. Для чего берём гвоздь 100-120 и изгибаем его буквой "S". Во втулке есть специальная проточка по краю, поддеваем стопор и отверткой, аккуратно выводим из канавки. Если втулка от руки не вынимается, делаем не хитрое приспособление: вставляем подходящий по размеру болт с гайкой внутрь втулки, развинчиваем и за этот болт плоскогубцами достаём втулку.
13. Достаём рейку через правый край. Правый сальник выходит вместе с рейкой, т.к. на рейки находится поршень, он его и заставляет выходить.
14. Левый сальник достать сложнее. Использовал головку с удлинителем. Подбираем головку и аккуратно впрессовываем сальник.
15. Снимаем стопорное кольцо нижнего подшипника вала шестерни и выбиваем его. Использовал головку с удлинителем.
16. Выбиваем нижний сальник вала шестерни. Использовал головку с удлинителем.
17. Всё тщательно моем снаружи и внутри. Я сначала ножом отскоблил с корпуса рейки всю грязь, затем зубной щёткой в бензине. Все, абсолютно все запчасти мыл в бензине. И протирал насухо.
18. ! Все сальники перед установкой смазываем новым чистым декстроном.
18. Заприсовываем нижний сальник вала, нижний подшипник и ставим стопор.
19. Сальник рейки аккуратно надеваем на рейку. Аккуратно потому что там зубья. Его надо не повредить. И вставляем рейку в корпус. У меня шло очень туго, но молоточком через деревяшку загнал таки его на место. Проверить можно посмотрев в левое отверстие на корпусе (куда вворачивается трубка): сальника видно быть не должно. Должно быть видно часть поршня.
20. Надеваем наружный правый сальник вставляем в корпус и вставляем втулку. Ею и заприсоваваем через оправку. Ставим стопорное кольцо.
21. Мажем зубья рейки смазкой. Я использовал шруз. Смазываем прижимную втулку, пружину и низ крышки и все ставим, но сильно не зажимаем.
22. Мажем шестерню смазкой и устанавливаем в корпус. Важно поставить правильно. При центральном положении рейки проточка на валу под шплинт кардана должна смотреть строго вперёд.
23. Ставим верхний подшипник и верхний сальник, ставим стопорное кольцо. Заполняем верхнее пространство смазкой, дабы снизить вероятность попадания воды через пыльник. Ставим пыльник.
24. Закручиваем гайку вала, ставим крышку.
25. Несколько раз прогоняем реку вправо влево, что бы смазка разошлась.
26. Заворачиваем крышку регулировочной втулки до совпадения меток. Проверяем люфт. Если прижимная втулка не изношенная, то можно оставить на старом месте, т.е. по метке оставленное перед разборкой. Сильно перетягивать нельзя, нарушиться меж осевое расстояние и будет повышенный износ зубьев.
27. Заворачиваем контргайку крышки, следя что бы крышка не сместилась.
28. Рейку откладываем в сторону и принимаемся за перебору тяг. Я менял рулевые наконечники то же.
Подробно там описывать нечего за исключением того что перед разборкой надо измерить длину тяги с наконечником что бы потом так же собрать. На "сход" ехать всё равно придется, но это обеспечит хоть какое то правильное положение колёс.
29. В процессе переборки тяг ставим новые пыльники.
30. Прикручиваем тяги, затягиваем хомуты.
Всё! Рейка перебрана. Удачного ремонта!
P.S. Цена вопроса без запчастей (их то всё равно надо было бы покупать при переборке в сервисе)
Сам замену производить не стал, совсем не было времени и опыта к тому же, тем более свой мастер.
Как известно, существует инструкция GM по проблеме стука в руле — "устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2821".
Причиной стука, согласно этой инструкции — недостаточная смазка рулевого вала.
Вообщем перед установкой нового вала, принес его домой и решил произвести смазку по инструкции.
При детальном осмотре вала, понял что он уже промазан розовой смазкой изнутри. А забивать туда лишнюю жижу не стоит, так как отверстие еще и пропускает воздух.
Покурив тему про смазку, я пришел к выводу, что проблема не смазанных валов по регламенту 2821 характерна для всех Каптив и Антар с 2006 по 2009 г.в. (могу ошибаться!). Мой же новый вал, ужен смазан по регламенту.
В итоге, обмазал оба конца вала литолом и одел пыльник на крестовину.
Дальше в сервисе произвели замену.
В заключении хочу сказать, теперь ехать стало приятно, наконец то тишина… Руль ощущается по другому, как у новой машины. Больше нет ощущения что вот вот что то отвалится. Если у вас есть стуки или постукивания в руле, то скорее всего дело не в рейке, а в крестовинах вала. Но в любом случае нужна консультация специалиста, только честного.
Данный пост чисто ознакомительный. Может кому и пригодится. Удачи на дорогах!
Потом, почитав блоги, (вот этот, например) посмотрев видео решил разобрать подрулевой вал и смазать силиконовой смазкой. Что и сделал за два часа не торопясь. Из инструмента нужны ключ на 10 и на 12 и крестовая отвертка (выкрутить саморезы элемента отделки в салоне).
Когда колеса стоят прямо, то болт крепления нижнего карданчика находится в удобном для доступа положении.
Верхняя часть вала вынимается руками. Ударными движениями снимаем пластиковую фиксирующую крышку, дальше девайс просто половинится.
Верхняя часть вала имеет 6 канавок, нижняя часть — тоже 6, они располагаются напротив друг друга. По канавкам катаются металлические шарики, которые установлены в пластиковой обойме. Три канавки — с шариками, три — с пластиковыми направляющими. Где-то на драйве был совет переставить обойму так, чтобы шарики переместились в соседние канавки, не имеющие выработки. Так я и сделал.
Не без приключений, канешна: при установке на место показалось, что неправильно собрал вал, снял, повернул на 1/6 и, радостный, поставил. Руль стал повернут вправо точно на 1/6 :(.
Пришлось снова снять, разобрать-собрать и сейчас все как надо. Нужно запомнить (отметить) положение половинок вала при разборке — и всего делов.
Сначала ставим на место нижний кардан, фиксируем болтом, потом — верхний. При этом рулем аккуратно покачиваем вправо-влево. Установка заняла всего минут 15 (очень не торопясь).
Замена жидкости ГУР Шевроле Каптива
Большинство владельцев Шевроле Каптива сходу не вспомнят, когда последний раз меняли жидкость гидроусилителя руля. И их нельзя винить в этом, ведь в регламентах GM нет рекомендации менять жидкость ГУР. В теории этого делать и не нужно, но на практике выработка ресурса жидкости оборачивается интенсивным износом и поломкой деталей гидроусилителя. Проблема легко решается заменой жидкости ГУР, которую без лишних затрат выполнят мастера наших техцентров.
Замена рулевых тяг Шевроле Каптива
Рулевое управления большинства модификаций Шевроле Каптива построено на реечном механизме, который соединяется с колесами посредством тяг и наконечников. Тяги и наконечники постоянно подвергаются высоким нагрузкам и со временем приходят в негодность (особенно страдают их шаровые шарниры) – это ухудшает управляемость авто и снижает его безопасность. Проблема решается своевременной заменой неисправных деталей.
Замена рулевой рейки Шевроле Каптива
Рулевая рейка Шевроле Каптива отвечает за положение передних колес автомобиля. В основе работы рейки лежит гидравлическая система, приводимая в движение насосом. Реечный узел имеет сложное устройство, и при первых признаках неисправности требует проведения незамедлительного ремонта.
Ремонт рулевой рейки Шевроле Каптива
Надежная работа рулевой рейки Шевроле Каптива - это безопасность на дороге. Поскольку устройство этого агрегата достаточно сложное, производить его должны исключительно специалисты.
Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.
Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.
Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.
Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.
Читайте также: