Ремонт рулевой рейки тойота пассо
Рулевой агрегат является не самым сильным местом такой марки автомобиля, как Toyota. Именно этот механизм страдает чаще всего от езды по плохим дорогам, ям, неровностей. Стоит отметить, что через 100-120 тысяч километров пробега рейка Toyota несколько устает и требует ремонта. Если вы столкнулись с такой проблемой, то ремонт проведут мастера технического центра ВИПГУР, который работает в Москве и Московской области уже продолжительное время.
Цена ремонта рулевой рейки Toyota
от 14500 руб.
от 6000 руб.
от 13400 руб.
от 6000 руб.
от 12300 руб.
от 6000 руб.
от 13400 руб.
от 6000 руб.
TOYOTA Cresta; TOYOTA Picnic (2); TOYOTA Prius ZVW40 (mech); TOYOTA RAV4 03. 05, 94. 00; TOYOTA Scion; TOYOTA Aristo; TOYOTA Auris 1.6 (mech); TOYOTA Avalon; TOYOTA Camry V20; TOYOTA Carina E (Toyoda), (ZF ), (II); TOYOTA Cavalier; TOYOTA Celica T23;
от 12300 руб.
от 6000 руб.
от 10000 руб.
от 6000 руб.
от 8300 руб.
от 5500 руб.
от 9500 руб.
от 6000 руб.
от 15000 руб.
от 6000 руб.
от 15600 руб.
от 6000 руб.
от 13400 руб.
от 6000 руб.
от 11200 руб.
от 6000 руб.
от 12300 руб.
от 6000 руб.
TOYOTA Avensis T25;
от 6000 руб.
от 12300 руб.
от 6000 руб.
от 12850 руб.
от 6000 руб.
от 14500 руб.
от 7000 руб.
от 16000 руб.
от 15000 руб.
от 15600 руб.
* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.
Неисправная рулевая рейка Тойота
К основным признакам, которые говорят, что с рулевой рейкой Toyota что-то не так, можно отнести:
- Глухой стук рейки, люфт и вибрация при вращении руля.
- Потеки жидкости из насоса ГУР автомобиля.
- Некорректная работа распределителя на автомобилях с гидроусилителем руля.
- Неровность вала. – после прохождения поворота он не возвращается в исходное положение.
Почему стоит обратиться к нам
Звоните по номеру 8 800 600 63 73, чтобы получить консультацию специалистов и записаться на ремонт.
Всем привет! Я думаю все владельцы машин с ЭлектроУсилителемРуля(ЭУР) знают проблему бряканья рейки!) Это болезнь этих машинок, связанная в большинстве случаев с изнашиванием внутренней втулки, которая изображена ниже:
Далее расскажу по своим наблюдениям)) Где-то в январе появилось бряканье слева внизу, я сразу подумал: Ну вот и … блин, рейка застучала. Стучит(брякает) она на каждой кочке, что очень нервирует!))) Также со стуком появился люфт левого колеса в горизонтальной плоскости, а это не есть хорошо. Сразу были заказана рулевые наконечники, ибо мои начинали уже подуставать, на Пассо-форуме нашел размеры втулки, которые люди вытачивали у токарей взамен родной. Ну и вот в субботу загнали машину в гараж и приступили к снятию рейки!))
Начали с того, что в салоне в ногах водителя сняли пластиковую защиту ( на 3 болтах) и отцепили карданчик рулевой от рейки). Далее откручиваем рулевые наконечники от ступиц, и переходим к снятию самой рейки))) На форуме читал, что некоторые люди для того, чтобы снять рейку снимают: выхлопную систему всю, подрамник, ну и саму рейку. Обусловлено это тем, что рейка прикручена болтами сверху со стороны двигателя и с ямы невозможно открутить эти болты и снять её) Но есть и другой способ! без снятия подрамника и выхлопухи, это надо сделать вот такую вот приспособу:
При помощи ей можно открутить эти болты со стороны двигателя, что мы и сделали)
Далее приступили к одному извращенному методу вытаскивания рейки из машины. Сначало левую часть рейки наполовину вытаскивали влево, предварительно сняв колесо, правую часть вытаскивали из подрамника и заводилив районе правой пластиковой защиты двигателя. Таким образом, что вся рейка выходит с правой стороны, без всяких дополнительных снятий аккумуляторов и защит двигателя( как писали на форуме). Вот и достали мы нашу реечку:
Далее приступим к её разбору:
1. Разбираем левую сторону рейки: снимаем пыльник и откручиваем тягу.
P.S. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте состояние рулевых тяг, порой они являются виновниками люфта. Сняв рулевую тягу мы видим вот такую картину:
В центре находить сама рейка, а вокруг неё распологается втулка, но на данной фотке она прикрыта стопорным кольцом.
2. Снимаем стопорное кольцо с помощью отвёртки с загнутым концом и уже видим саму втулку — виновницу торжества))):
Из фото видно, что на ней имеются продольные надпилы, то ли для смазки то ли для воздуха, не знаю конкретно по этому поводу)))
4. Смазываем втулку литолом и ставим обратно) Ну а далее сборка в обратном порядке!)))
Ставим рейку обратно, подцепляем карданчик и ВУАЛЯ: люфта нет и в салоне тишина!))) Сразу поехал делать развал-схождение в Плутон-авто (в Северске):
Надеюсь втулочка долго мне прослужит))) Кстати хочу заметить, все действия по поводу вытаскивания рейки с подрамника относятся для 1,3 двигателя, у литровых может быть и по другому надо)))) Надеюсь мой отчёт поможет и другим Пассо/Буно/Сирионо-водам!))) А также другим владельцам машин с ЭУР)))
Ну вот на этом пожалуй всё!))) Поехал я забирать диплом о высшем образовании)))
Первый момент. Писал уже насчёт хомутов. Поскольку не нашёл нормальных, подходящих по размеру — поставил снова пластиковые стяжки. Остаётся надеяться, что если буду менять пыльники, то с ними вместе придут дельные хомуты :-) В общем, смазал пыльник в месте контакта с рейкой и хомутом графитовой смазкой для пущей герметичности и обеспечения хорошего скольжения хомута при затяжке. Больше нет идей, как можно сделать по-нормальному.
Второй момент. Нужно выставить прямо руль. Как бы прямо вы не выставляли колёса перед снятием рейки, рейка после ремонта приходит с произвольным положением штока — не таким, с которым вы снимали её. Нужно выставлять руль. Я выставлял при соединении рейки и рулевого вала в месте кардана. Одел на шлицы, прокатился, проверил положение руля, снова поправил, если руль стоит неровно. И т. д. Дело нехитрое.
Единственный нюанс — при отсоединённом вале от рейки решил покрутить руль влево до упора, вправо до упора, дабы проверить, что он находится в центральном положении… Единственным "упором" в данном случае будет шлейф, идущий к подушке и клаксону. Короче, по-видимому, отсоединил/порвал проводку своими необдуманными манипуляциями. Не делайте так! Теперь придётся разбирать руль. Радует, что можно будет выставить его положение более точно, нежели чем в месте соединения вала с рейкой…
Теперь о хорошем. Собственно, результат замены. Стук на гравийке исчез полностью! Теперь есть ощущение собранности передней подвески. Даже появилось чувство, будто подвеска спереди стала жёстче. Буду отписываться периодически о надёжности рейки.
Ну и, как предупреждал мастер, действительно, руль стал крутиться тяжелее. Даже не то, чтобы приходится его двумя руками теперь крутить. Просто в "нуле" он оказывается зажат и, когда едешь по прямой, приходится постоянно немножко подруливать, компенсируя динамический коридор. Парадоксально, но вспомнились ощущения от компьютерного руля в каком-нибудь автосимуляторе :-) То же чувство нарушенной связи руля с передними колёсами. Если раньше не обращал внимания на рулёжку — как-то руки сами справлялись с этим, то теперь отвлекаешься больше. С нетерпением буду ждать первой тысячи км с восстановленной рейкой ;-)
Переворачиваем рейку. Засверливаем сверлом 6-7 мм отверстие. Засверливаем ближе к краю. В этом месте располагается игольчатый подшипник. Надо попасть сверлом в его обойму.
Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!
В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке) (фото другой рейки)
Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.
Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки).
Проверяем на усилие сдвига (насколько плотно вал сидит во втулке). Вытянутой рукой усилие небольшое, но должно быть. Если движется легко, то одеваем еще два резиновых кольца (фото взято с ремонта другой рейки).
Здесь расположен нижний (игольчатый) подшипник рулевого вала (червяка). Засверливаем донышко так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника.
Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!
Тщательно очищаем посадочное место под опорную втулку в корпусе рейки (фото другой рейки)
Смазываем посадочное место. Вставляем опорную втулку. Смазываем рабочую поверхность втулки.
В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке)
Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.
Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки).
Проверяем на усилие сдвига (насколько плотно вал сидит во втулке). Вытянутой рукой усилие небольшое, но должно быть.
Читайте также: