Ремонт рулевой рейки своими руками мазда 5
А что криминального в стучащей рейке? Нупостукивает и ладно.
Или она громко стучит? (у меня есть люфт и постукивания, но не сильно, не парит совсем).
Всё конечно зависит от слуха водителя.Я все стуки слышу классифицирую на:противные, на плохие и на очень плохие.У меня был стук,которого по хорошей дороге не слышно,но стоило съехать на щебень или брусчатку и слышно было сразу,этот был противный такой.
Ну я свой то слышу только на незаведенной. И как люфт чувствую тоже не на заведенной.
Если поехал, так и не почувствуешь, ну если тоьлко совсем на бездорожье и ухабах постукивание в руль.
Самой рейке, я так понимаю, тоже пофиг.
И главное, рейки стучат, бывает, даже на новых авто.
То ,что стучат на новых это точно.Я на Мазде- сервисе спрашивал ,они говорят тоже самое,что у всех почти стучат.Мы ни кому не регулируем.Мне говорили ,что у меня даже рег. гайки нет-сволота.А она на масе очень даже есть.Ладно на 5 -ке её убрали.
Вообще-то это ни есть гуд.Всё таки это люфт, который сопровождается стуком.Зачем людям впаривать что это нормально.Тем более на новой машине,если чел отдал деньги и не малые,то машинка должна соответствовать.Тишина в салоне и всё такое.Выходит двойные стандарты нам втюхивают.
Я на маздопятовском форуме читал, что одному тамошнему форумчанину где-то сделали то же самое за 5 т.р. (все изумлялись, как он дешево отделался (новая река стоит около 70 тыс.р.). ), так что я сильно не в обиде.
п.с. а еще мой ремонтник сказал, что чем дольше ездить со стуком рейки-тем больше шансов выкинуть ее, как УЖЕ неремонтируемую (передо мной у него стояла Хонда-одиссей-так вот тот чел доездился: в день заливал в гидрач по 0,5 л.масла (150-200р)-в итоге стойку пришлось менять. )
Конечно любой стук выльется в ремонт или не дай Бог в аварию-это только дело времени.Идёт повышенный износ в месте увеличенного люфта-зазора,как на зло эта причина ещё вызывает и побочные дефекты.
А из за чего может быть повышенная чувствительность руля при проезде мелких неровностей на небольшой скорости?Руль из рук не вырывает,но держать приходится.
Рычаги,наконечники новые,линки новые,втулки стаба новые,резину переднюю сегодня тоже поменял,думал получше станет,в итоге лучше стало на скоростях за 100кмч.Самое интересное,что пробовал вывешивать колёса и вращать рулём резко,стуков нету.Пробовал как на заведённом моторе так и на заглушенном.
Единственное что смущает,у меня ширина дисков 7J вылет ET40 ,а по мурзилке моя ширина 6J и вылет ET50.Может это как то существенно влиять на руль?
Привет Кирилл.Скажи ка ,а у тебя такое появилось после установки широких дисков?И ещё попахивает изменившимся углом наклона кастера.Со стойками ничего не делал?
Вот ещё мысля пришла.Ты пишешь рычаги новые ставил.Точно ли они соответствуют по размеру с родными?Это тоже может вызвать уменьшения угла кастера.
Привет Вова,Кастер -это не брат Фиделя Кастро,а его отец:)Конец шутки.Кастером называют угол наклона поворотной оси (шкворня если он есть)колеса ,относительно вертикали.Чем больше угол ,в разумных пределах ,тем прямее едет машина и не рыскает по дороге.Что и отмечено у Кирилла.Если у него не родной (оригинальный) рычаги он не соответствует размерам родному, то любое смещение нижней шаровой вперёд или назад на несколько мм.вызовет изменения угла наклона кастера т.е стойки
Так,если я правильно понял,ты имеешь ввиду не ушла ли стойка вперёд или назад?
Мастер на сход-развале сказал,что в этом плане вообще всё идеально.Единственный момент,это то,что рычаг длиннее(китайская поделка).То есть шаровая выносит колесо дальше из арки наружу примерно на 1,5-2см
Да и кстати на старых рычагах,ещё до момента убивания шаровой в хлам,тоже такая фигня была.Очень меня это напрягает конечно(((
Нашёл в мануале таблицу согласно которой можно менять продольный наклон оси поворота(это кастор?) путём изменения положения верхней опоры стойки,относительно кузова
Сейчас у меня метка стоит в положении как на картинке
А возможны ещё вот такие варианты
И вот вообще табличные данные для моего ведра
Я всё это здесь вешаю,потому что сам слабо понимаю значение этих цифр)))
Вот теперь вопрос.Могу ли я,развернув опору в одно из возможных положений,как то повлиять на устойчивость и руль?
Какая ширина резины?Если есть возможность,поставь на пробу на перед с родным размером и протестируй.На сход-развале диагност.лист выдали?Чашки стоек самостоятельно не крути,только по показаниям диагностики.
[QUOTE=kirusha27;1089373133]А из за чего может быть повышенная чувствительность руля при проезде мелких неровностей на небольшой скорости?Руль из рук не вырывает,но держать приходится.
Вот у меня до ремонта рейки как раз на кочечках в руль и отдавало немного. Отремонтировали (а фактически- подтянули!) рейку, все остальное не трогали-подстук прошел! Вывод-гляди рейку!!
Ширина резины стандарт,вот только диски шире.
Лист не выдали,но я смотрел на показания когда мастер делал.Цифры естественно не скажу,просто не помню.
Кирилл, масса вопросов возникло:
"Это" появилось до установки дисков,после установки?Хотя установка широких дисков не меняет значения развала,кастера,схождения.
Шаровая выдвинулась на 1.5 -2 см -это очень много и плохо,получается ,что развал сильно изменился не на минуты ,а на много градусов,потому как верхнее крепление стойки осталось на прежнем месте и не сместилось ,как внизу наружу на те же 1.5-2см.Получается ,что у тебя отрицательный развал т.е его нет ,верхняя часть колеса завалена внутрь ,нижняя наоборот.Как у гоночных машин-кольцевиков.Заводские допуски развала + - 1 градус.Вопрос ,как твоему развальщику удалось выставить развал ,если поворот чашки изменяет развал не более чем +-30 минут.Надо бы в другом месте провериться,а сколько ты проехал?Износ резины нормальный?
Чашки ты сможешь и сам повернуть ,тут ни чего страшного нет,каждое положение даёт строго фиксированные значения.Только ! для начала надо обязательно знать твои текущие значения .
Руль чувствительный был всегда.На зимних колёсах у меня вообще заводская штамповка,всё равно руль нервный.
По развалу,я лично видел,что цифры зелёненькие были во время регулировки(по блондинистому вышло-зелёненькие)))) и я его ещё раз спросил и он мне ответил,что по развалу вообще никаких проблем он не видит и что всё офигенско(я ему очень доверяю,давно у него делаюсь и народ к нему отправляю)
Колёса "домиком" не стоят.Я может неправильно как то объяснил,но после установки рычагов,колёса стали смотреть в разные стороны,как будто "распахнули объятия")))))) соответственно делали схождение,"выпрямляя" их кручением тяг.
ЗЫ Наверное надо заканчивать этот флуд не по теме.Заберу из переборки-полимерки старый рычаг оригинальный,и поставлю всё это дело обратно.Ну и съезжу в другую контору к авторитетному мастеру,посмотрим что скажут там.
Продолжим то, что начали. А именно, приступим к сборке р/р.
Я был бы не я, если бы оставил корпус рейки в ржаво-грязном состоянии.
Поэтому, предварительно очистив её от грязи и ржавчины
Я её облил какой-то серебрянкой (если быть точным, то термостойкой краской)
Ну а пока это всё сохло и пропекалось, сбегал в магазин за ремкомплектом, состоящим из четырёх сальников. Кто читал первую часть, тот знает, что ремонт данной р/р и сводился к их замене, не более.
Ну с наружным сальником всё понятно, знай меняй. А вот внутренний… Он находится где-то в середине рейки и посмотрев в чЁрную дыру…
я понял, что у меня нет подходящего инструмента((
Перетряхнув все свои выколотки, пришел к выводу, что ничего подходящего нет. Собрался было к токарю бежать, но, слава тебе яйца, на глаза попался набор головок.
Самая подходящая… "на 21".
Правда сидел он, зараза, крепко. И вышел из утробы в таком вот состоянии.
И снова всё моем, сушим. Я, кстати, мою такие вещи антисилом. Дорого конечно, но оно того стоит.
Мажем АТФ-кой и вставляем
С хорошей смазкой и влетает хорошо
Заодно меняем два оставшиеся сальника. Они от корпуса "червяка".
Ну а дальше и расписывать нечего. Сборка происходит в последовательности, обратной сборке.
Если только пару нюансов.
После установки внутреннего сальника и вставив рейку в корпус…
вставляем ограничитель (так он правильно называется, а не шайба с дырочками) и крутим его против часовой стрелки, пока в прорези корпуса рейки не покажется отверстие.
В которое вставляем фиксатор. И крутим дальше против часовой стрелки. До тех пор, пока замок не будет на противоположной стороне от прорези. Этот момент чувствуется. Сильного щелчка нет, но по тактильным ощущениям понятно, когда надо остановиться.
Всё, собираем рейку. Про регулировку "червяка" и правильные моменты затяжки резьбовых соединений… ищите в мануалах. В книге от "Автодаты" это на 188 странице))
Миниатюры
Миниатюры
Дохожчиво , наглядно и популярно !! Уважаемый спасибо тебе за ФОТООТЧЕТ. Я думаю многим пригодиться !!
Спазибо за отзыв. Фотки есть мутноватые, места просто мало подальше фотоаппарат небыло возможности отодвинуть. Да и держать два ключа в руках и еще фотик, нажимая на нем кнопку, трюк цирковой я бы сказал.
В очередной раз для "maa_78" +500!
Вы супер чел! и я рад что мы с вами сделали одинаковый выбор ТС. Много вопросов снимаете!
Извини за назойливость, но у тебя резина с направленным рисунком протектора установлена неправильно.
Я правильно увидел, что на снимке правое колесо??
Для "shushiks". Да, я когда переобувался 2 недели назад, возникли сомнения о правильности установки. Похоже еще какое-то колесо также направильно стоит. Спасибо что напомнил, а то уже забыл. Завтра пойду перекину.
Супер, конечно. Я на тоёте подтягивал, да вот только ненадолго это - в итоге рейку контрактную поставил.
А фотоотчет СУПЕР, как раз задумывался подтянуть рейку на выходных. А то стук какой-то появился, думал крестовина, нет, полез дальше именно оттуда стук. Хотелось-бы конечно поменять на новое то что стучит.
менять надо если ничего нельзя сделать.. а уж коли косоглазые придумали болтики для регулировки, то я думаю надо регулировать пока регулируется.. ну уж если и регулировкой не добиваешся желаемых результатов, то тада менять.. причем есть варианты менять не на новую, а на Б/У. конечно риск купить ни чем не лучше велик. ЛОТЕРЕЯ. но я купил нормальную..
serikpay
Доброго дня. Хочу поделиться ремонтом рулевой рейки на Mazda 5 2006г USA 2.3L. В принципе ничего сложного нет, менял самостоятельно в гараже на коленках. Процедура заняла пол дня.
По возвращению с юга, под Ростовом заметил отдачу и тугой руль. Остановился, глянул в бачок расширителя ЕГУР –он пуст, потёков нет, индикатор отказа ЕГУР на панели не горит. Вывернул руль в право на заглушённой машине и увидел надутый пыльник рейки. Постучав по пыльнику услышал плескание жидкости в пыльнике. Снял фиксатор пыльника со стороны колеса, спустил жидкость и оставил в таком состоянии. На панели предохранителей перекусил предохранитель 80А питание ЕГУР(вытащить его не реально на трасе), дабы избежать перегревов и поломки электронасоса. В таком состоянии доехал до дома. По приезду, заказал рем комплект для рулевой рейки на Mazda 5 MA9014KIT фирмы Emmetec (цена 2500 руб. 2019г.). Заехал в гараж на яму. Важно! Да бы избежать танцев с бубном при выставлении положения руля, еобходимо выставить колёса прямо, зафиксировать колёса, вынув ключ с замка зажигания. На яме в гараже вывесил морду, открутил карданчик руля в салоне автомобиля (болт на 12), снял передние колёса, освободил рулевые наконечники от ступицы, открутил шлаги от рейки идущие от электронасоса, выкрутил два болта крепления рейки. Чтоб вынуть рейку необходимо с левой стороны открутить два болта крепления подрамника, иначе хвостовик рейки не выйдет из салона. Вынув рейку обязательно нанести метки на вал и корпус крана (метки понадобятся при сборке рейки). Разборка рейки очень проста. Сдвигаем пыльники рулевых рычагов (рулевые наконечники не трогаем), откручиваем рычаги (рычаги помечены на заводе L и R). Измеряем штангенциркулем концы торчащей рейки, они должны быть одинаковы. Откручиваем стальные трубки высокого давления, штуцер на кране, откручиваем нижний колпачок и гайку крепления вала крана, откручиваем большую гайку регулировки люфта рейки, вынимаем прижимной вкладыш рейки. Снимаем кран (два болта на 12). Из рем комплекта ставим новые пластиковые кольца, старые срезаем (кольца имеют небольшое растяжение, после установки ложатся в свои канавки). Меняем два сальника на кране.
Теперь разбор рейки. С левой стороны снимаем стопорное кольцо. Аккуратно с правой стороны деревянной киянкой выбиваем рейку. Осматриваем вал и цилиндр на наличие задиров. Сальник расположенный по середине рейки выбил подходящей трубой от рамы велосипеда (запрессовывал новый сальник при помощи трубы от пылесоса и черенка от лопаты). Меняем второй сальник рейки и кольцо рабочего поршня . Сборка в обратной последовательности (при сборке необходимо смазать вал рейки и шестерню крана). Выставляем вал рейки штангенциркулем (расстояния от корпуса до концов должны быть одинаковы). Вставляем кран по меткам. Все закручиваем, стопарим кольцом, прикручиваем трубки и устанавливаем на подрамник (рулевые рычаги пока не прикручиваем). Собираем, прикручиваем руль. Заливаем в бачок ATF M, крутим руль туда сюда, подливаем жидкость. Установил предохранитель 80 А (Flosser 604880 цена 120 руб). Заводим, крутим руль в оба направления 1.5 оборота в лево и в право (должно быть одинаково), подливаем жидкость до уровня. Смотрим на наличие потёков, полностью собираем, надеваем пыльники, прикручиваем колёса. Под нагрузкой на заведённой машине крутим руль в лево-право до упора, смотрим уровень жидкости. После снятия рейки рекомендуется проверить геометрию автомобиля, во избежание износа шин.
jouri
serikpay
Текла рулевая рейка с правой стороны по ходу движения автомобиля . Взял ремкомплект MA9017KIT
Emmetec (полный. были все колечки и сальники). Ремонт рулевой рейки своими руками решил сделать. Читал общие статьи смотрел видео но именно по bj рейке ничего не нашел. Сам разбирал на свой страх и риск. При внимательном разборе ничего сложного. Как собрал рейку и установил ее на место работала с перебоями но сейчас все работает. Порядок выполняемых работ. После сборки и установки. Покрутил на заглушенный мотор вправо и влево до упора несколько раз. После чего в крайнем положении запускал на несколько секунд двигатель и глушил. Переодически подливая жидкость до отметки МАХ. После этого когда жидкость стала на отметке МАХ запустил двигатель и крутил со стороны в сторону на вывешенном автомобиле. Жидкости пошло 1 литр. Жидкость при пи этом была очень высокой температуры, до металлических трубок не дотронутся было. Заглуши мотор и подождав несколько минут запустил двигатель повторно. Жидкость уже была теплой. Охлаждающей петли у меня на машине нет (сгнила и подсоединил на прямую до ремонта реки, ездил так). После чего опустил машину и всё вроде бы работало. Но на следующий день с утра как ехать на работу понял что не работает Г/У. Жидкость стояла на отметке МАХ, меня это немного успокаивало тем что насос не работает на сухую. Делать нечего на работу как-то нужно ездить. И по ходу эксплуатации я понимал что Г/У переодически начинает работать, всё чаще и чаще, пока не начал работать как надо. Сейчас все хорошо. С момент ремонт до момента когда все заработало прошло около недели эксплуатации каждый день и пробег около 350 км. КАК Я ДУМАЮ ПРОБЛЕМА БЫЛА В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ, ПОДОЗРЕВАЮ ПРИ ЗАМЕНЕ 4-Х РЕЗИНОК НА ЗОЛОТНИКОВОМ МЕХАНИЗМЕ, ОНИ ОЧЕНЬ РАСТЯНУЛИСЬ И КРЫШКА САДИЛАСЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО. Если кто знает что произошло и почему так было буду рад коментариям.
крышка распределителя с подшипником и сальником, снимается при легком постукивании по ней без особых проблем
это внутренний сальник в рейке. он под металлической шайбой, по ней стучал и сальник вышел. выходил с большим натягом немного повредил металлическую шайбу она очень плотно садится на вал рейки. Но обработав немного наждачкой 240 всё стало хорошо
Читайте также: