Ремонт рулевой рейки на шевроле эпика своими руками
- Данные модели оснащены рулевым механизмом в виде шестерни и тяг.
- Алюминиевый литой картер закреплен на подрамнике.
- Действие приводной шестерни картера, оснащенной косыми зубцами, заключается в непрерывном зацеплении за зубчатую рейку.
- Шестерня оснащена двумя подшипниками – передним игольчатым и задним шариковым.
- На шариковом подшипнике расположено стопорное кольцо и крепежная гайка, благодаря которым шестерня остается неподвижной, во избежание случайных повреждений гайку укрывает чехол-пыльник.
- Правая часть имеет цилиндрическую форму, ее опора – втулка, помещенная в корпус механизма. Левую часть прижимает к шестерне упор с пружиной, прочно зафиксированной при помощи контргаек (регулировочной и добавочной).
- С торца деталь оборудована шаровыми шарнирами тяг, необходимыми для ограничения движения элемента. Они во время самой высокой амплитуды хода упираются в картер. Назначение резиновых гофрированных чехлов состоит в защите выходов рейки из картера. При возникновении люфта в шаровых рулевые тяги следует заменить.
- Торцы тяг снаружи имеют навинченные наконечники, оснащенные шаровыми пальцами, которые закреплены в рычаги поворотных кулаков. Места, где соединяются наконечники, фиксируются контргайками.
- Управляющий вал оснащен карданными шарнирами и эластичной муфтой.
Правильнее будет выполнить диагностику и ремонт в автосервисе, однако можно попробовать выяснить причину неполадки самостоятельно. Ниже описаны наиболее распространенные признаки неисправности рулевого механизма:
- стук под капотом во время поворота руля;
- появление продольного рулевого люфта;
- руль тяжело вращается;
- под автомобилем образуются маслянистые пятна;
- руль на повороте заедает.
Все вышеперечисленные признаки прямо указывают на поломку, поэтому при их появлении нужно выполнить диагностику и ремонт агрегата.
Неисправность, требующая устранения, может возникнуть по следующим причинам:
Важно: если у вас нет опыта и навыков автомеханика, выполнять диагностику, а тем более ремонт лучше на специальной станции техобслуживания.
Если зазора совсем нет, машину заводит в сторону, и водитель вынужден все время принимать меры по выравниванию хода.
При выявлении данных видов неполадок требуется корректировка, причем рулевые агрегаты, независимо от наличия гидроусилителя, регулируются аналогично.
Рекомендуем
Для проведения работ по регулировке необходимы ключи на 26 и 50. Этапы процедуры:
Предварительно полностью очистите рулевую рейку. Для этого обычно применяется паровой агрегат, который под давлением хорошо удалит загрязнения, не повредив детали.
Рекомендуем
- Зафиксируйте задние колеса, подставив под них тормозные башмаки, и опустите ручник. Лучше, если в автосервисе есть подъемная площадка. При отсутствии таковой нужно заехать на смотровую яму и заглушить мотор.
- Поставьте машину на стойки-опоры и произведите демонтаж колес.
- При помощи домкрата поднимите переднюю часть машины и подложите под нее страхующие упоры.
- Снимите колесо.
- Слейте все содержимое бачка.
- Откройте капот, выкрутите пробку, находящуюся на расширительном бачке ГУР.
- Снимите бачок ГУР.
- Возьмите большой шприц или другое подходящее приспособление и сделайте отбор жидкости из бачка ГУР.
- Выкрутите болт, фиксирующий рулевой вал.
- Отключите обратный шланг, идущий от бачка, и вставьте в емкость объемом не менее 2 литров.
- Удалить шплинты, которые находятся на гайках крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.
- Выкрутите крепление (2 болта) на расширительном бачке ГУР.
- Наклоните подготовленную емкость к шлангу для перемещения оставшейся жидкости в систему.
- Отвинтите гайки пальцев и выпрессуйте их. Бывает, что руками гайки не вынимаются. В этом случае поможет монтировка или молоток.
- Сядьте за руль, повращайте рулевое колесо в обе стороны, чтобы вся жидкость ГУР вытекла из системы (приблизительно 0,7–1 л).
- Открутите крепежную систему картера рулевой рейки к кузову автомобиля.
- Выкрутите крепления, состоящие из 2 болтов, на нижней опоре. Снимите опору.
- Вытащите рейку сквозь арку, при этом тяги демонтировать не нужно.
- Выкрутите болт (головка на 10), соединяющий рулевую колонку и рейку.
- Открутите болты крепления тяг к рейке и произведите их демонтаж.
- Открутите крепеж скобы, фиксирующей трубку подачи жидкости в ГУР. Скоба находится на подрамнике со стороны правого лонжерона.
- Срежьте хомуты крепежа пыльника.
- Слейте оставшуюся сервисную жидкость в емкость. Для этого нужно открутить 2 штуцера на ГУР (на подачу жидкости и обратку).
- Снимите подрамник и поперечную рейку, которая держится на 4 болтах.
- Раскрутите механизм и снимите крышку. Вероятно, что там будет грязь, которая попадала через пыльник.
- Освободите резиновые подушки от шпилек, фиксирующих глушитель, чтобы опустить затем беспрепятственно подрамник.
- Выкрутите крышку подшипника, чтобы вытянуть пружину.
- Подстрахуйте подрамник, подставив упор.
- Проведите заключительную диагностику всех частей. Замене подлежат детали из резины и пластика, а также пыльник и подшипники.
Перед тем как начать сборку, нужно провести чистку всех деталей, смазать реечный вал (для этого подойдет литол или другая смазочная жидкость).
Рулевое колесо должно стоять ровно, поэтому нужно совмещать метки на картере с метками на рейке. Этапы сборки после ремонта:
- заменить подшипники;
- ослабить крепеж, удерживающий подрамник, не до конца выкрутив 2 болта и 2 гайки;
- залить в картер жидкость для ГУР и установить рейку;
- свести все метки;
- разомкнуть рулевую рейку и колонку при помощи трубки, ударной отвертки или большого рожкового ключа;
- поставить новые детали: пружину, пластиковое кольцо, упор;
- открутить крепеж, соединяющий рулевую рейку и подрамник, состоящий из 2 болтов и 2 гаек;
- прикрутить тяги;
- до конца выкрутить крепеж подрамника;
- установить рейку и соединить шлицы;
- подключить к системе;
- опустить подрамник вплоть до выхода его из шпилек;
- соединить рулевые наконечники и поворотный кулак.
После завершения работ по ремонту и сборке рекомендуется провести тестовый заезд.
- гудит на повороте, значит, клапана забились;
- увеличен люфт хода руля, что может говорить об износе внутренних деталей.
Если стучит и гудит во время езды, проверьте, на каком уровне жидкость ГУР и натяжение приводного ремня. При появлении шума и вибрации на неровностях, нужно отрегулировать или полностью заменить (обратитесь к специалистам на СТО). Удары на ровной дороге при движении прямо могут говорить о проблемах со стабилизаторами, амортизаторами, втулками.
Рекомендуем
3. Стук рулевой рейки – не приговор детали
4. Грамотная диагностика авто сбережет ваш кошелек
«Для экономии 8 тысяч (на ремонте рулевой рейки) на днях сделал диагностику. Для этого рукой зажал шарнир наконечника к сошке. Потом подергал тягу, идущую к рейке – тихо, держится все намертво. Значит, проблема не во втулках? Отпустив наконечник, подергал у шарнира, одновременно придерживая тягу перед пыльником. Вот здесь стук и на 2–3 мм ходит в разные стороны!
5. Течет рулевая рейка? А вот и нет!
Она то и стала основной причиной основательно внедриться. Суть в том что рейка начала течь из под правого пыльника в конце весны, планомерно обгадив подкопотное пространство, подрамник и днище. Демонтировал я ее с подрамником (бортжурнал про подрамник имеется).
При дефектовке понял что раковин нет и прогнозы очень положительны, плюс ещё тот факт что она не гремела, не закусывала и крутилась легко. Просто потекла. Сам в этот узел я не захотел внедряться, хоть и ремком стоит пару тысяч. Принял решение отвезти ее в контору в Ростов, ребята ранее ремонтировали рейку на другой машине и очень хорошо выполнили свою работу. У них в наличии есть все что нужно, могут и проточить и полирнуть и при необходимости сальник изготовить. Созвонился, договорился, привез утром, после обеда забрал отремонтированную полностью. Состояние оказалось отличное.
Ставлю новую одну новую тягу(не стучала, но не фиксировала положение), новые пыльники и новые наконечники тяги.
Теперь про люфт рулевой колонки. Он не то чтобы большой, но градуса 3-4 уже было, а это бесит, нет ощущения полного контроля ситуации. Снимаю колонку. Из салона, откручиваю педаль газа сразу, потом лючек с прокладкой, и саму колонку с крестовинами которая. Верхняя крестовина в идеале, а вот та что в моторном отсеке устала в хлам, плюс пыльник на ней порван.
Заказываю новую крестовину
и покупаю пыльник кардана с Калины (отлично сел, но натягивается с трудом через крестовину, тут с терпением и осторожностью). Алгоритм следующий, выпресовывается родная крестовина, одевается новый пыльник и запресовывается новая крестовина и контрится зубилом или мощным керном. (Это крайне гиморнпя затея, тело тонковато и геометрия постоянно уходит)
Ещё один фактор, это хомут с болтом, который обжимает вал на рейке, у него с одной стороны отверстие с другой резьба под болт. Рассверливаю резьбу, чтобы болт заходил без проблем, теперь схема надёжнее, шайба-болт-шайба-гровер-гайка-контргайка)))
Так же болгаркой разточил внутри хомут, чтобы свести его можно было ещё плотнее. Все узлы собираю, в пыльник кардана пихаю литол.
Бачек Гура мою бензином затем полоскаю ацетоном, на дно бачка бросаю неодимовый магнит снятый с жёсткого диска ПК,
соединяю все шланги гура. Теперь Декстрон 3 Зик и жижа от ВМП.
Жижа эта призвана убрать шумы и грохот в рейке, но я пропустил при покупке момент что в третий декстрон не рекомендуется ее лить при эксплуатации ниже 10 градусов на улице. А у нас не Анапа, может и до 30 придавить. Решил залить только треть флакона, т.к. в составе флуоресцентный пигмент и течь можно УФ лампой засечь. Густая она просто жесть, грел ее в чайнике минут 5, как стала течь влил треть флакона в новый декстрон и как следует взболтал. Залил в бачек на 3/4, кручу руль в крайние положения, доливаю, опять кручу, так раза 3-4. Ну все. Люфта нет, от слова совсем, ни на рейке ни на колонке. Течей нет, рывков тоже. Все четко.
Смета:
Ремонт рейки 6500.
Декстрон 800.
Жижа от ВМП 660.
Наконечники и тяга 3000.
Пыльники 800.
Крестовина 700
Пыльник Калины 200
Для того, чтобы вы могли передвигаться на своем автомобиле комфортно и безопасно, нужно регулярно и своевременно проверять его техническое состояние и вовремя делать ремонт. Поломка рулевой рейки Шевроле Эпики — это очень опасная неисправность и затягивать с ремонтом тут никак нельзя. Однако как вовремя определить поломку данной детали?
Рулевая рейка представляет из себя довольно непростую конструкцию, которая является связующим звеном между колесами машины и ее рулем. Можно сказать, что именно при помощи рейки и происходит управление транспортным средством. Не очень серьезную поломку рейки реально устранить путем закручивания регулировочной гайки. Однако для этого нам пригодится специальный инструмент, только с ним вы сможете избежать возникновения зазора в рулевом механизме Эпики.
Как правило, рулевая рейка ломается из-за плохих дорог, а этого добра в России больше чем достаточно. Да и агрессивная эксплуатация способствует ускоренному износу элементов рулевого механизма. Стоит на большой скорости наехать на глубокую кочку или бордюр и рулевая рейка сразу же начнет издавать посторонние звуки. Кстати, именно стук и является первым признаком неисправности рулевого узла автомобиля.
Попробуйте подвигать руль вверх и вниз, если у вас это получается, то считайте, что вы нашли второй признак выхода из строя рулевой рейки. А вот визуально определить поломку вы никак не сможете, для этого придется полностью демонтировать узел.
Если вы начали замечать, что во время движения машины и при поворотах возникает характерный звук, то не откладывайте поездку в автосервис, как можно скорее сделайте диагностику.
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Данные модели оснащены рулевым механизмом в виде шестерни и тяг.
- Алюминиевый литой картер закреплен на подрамнике.
- Действие приводной шестерни картера, оснащенной косыми зубцами, заключается в непрерывном зацеплении за зубчатую рейку.
- Шестерня оснащена двумя подшипниками – передним игольчатым и задним шариковым.
- На шариковом подшипнике расположено стопорное кольцо и крепежная гайка, благодаря которым шестерня остается неподвижной, во избежание случайных повреждений гайку укрывает чехол-пыльник.
- Правая часть имеет цилиндрическую форму, ее опора – втулка, помещенная в корпус механизма. Левую часть прижимает к шестерне упор с пружиной, прочно зафиксированной при помощи контргаек (регулировочной и добавочной).
- С торца деталь оборудована шаровыми шарнирами тяг, необходимыми для ограничения движения элемента. Они во время самой высокой амплитуды хода упираются в картер. Назначение резиновых гофрированных чехлов состоит в защите выходов рейки из картера. При возникновении люфта в шаровых рулевые тяги следует заменить.
- Торцы тяг снаружи имеют навинченные наконечники, оснащенные шаровыми пальцами, которые закреплены в рычаги поворотных кулаков. Места, где соединяются наконечники, фиксируются контргайками.
- Управляющий вал оснащен карданными шарнирами и эластичной муфтой.
Правильнее будет выполнить диагностику и ремонт в автосервисе, однако можно попробовать выяснить причину неполадки самостоятельно. Ниже описаны наиболее распространенные признаки неисправности рулевого механизма:
- стук под капотом во время поворота руля;
- появление продольного рулевого люфта;
- руль тяжело вращается;
- под автомобилем образуются маслянистые пятна;
- руль на повороте заедает.
Все вышеперечисленные признаки прямо указывают на поломку, поэтому при их появлении нужно выполнить диагностику и ремонт агрегата.
Неисправность, требующая устранения, может возникнуть по следующим причинам:
Важно: если у вас нет опыта и навыков автомеханика, выполнять диагностику, а тем более ремонт лучше на специальной станции техобслуживания.
Если зазора совсем нет, машину заводит в сторону, и водитель вынужден все время принимать меры по выравниванию хода.
При выявлении данных видов неполадок требуется корректировка, причем рулевые агрегаты, независимо от наличия гидроусилителя, регулируются аналогично.
Рекомендуем
Для проведения работ по регулировке необходимы ключи на 26 и 50. Этапы процедуры:
Предварительно полностью очистите рулевую рейку. Для этого обычно применяется паровой агрегат, который под давлением хорошо удалит загрязнения, не повредив детали.
Рекомендуем
- Зафиксируйте задние колеса, подставив под них тормозные башмаки, и опустите ручник. Лучше, если в автосервисе есть подъемная площадка. При отсутствии таковой нужно заехать на смотровую яму и заглушить мотор.
- Поставьте машину на стойки-опоры и произведите демонтаж колес.
- При помощи домкрата поднимите переднюю часть машины и подложите под нее страхующие упоры.
- Снимите колесо.
- Слейте все содержимое бачка.
- Откройте капот, выкрутите пробку, находящуюся на расширительном бачке ГУР.
- Снимите бачок ГУР.
- Возьмите большой шприц или другое подходящее приспособление и сделайте отбор жидкости из бачка ГУР.
- Выкрутите болт, фиксирующий рулевой вал.
- Отключите обратный шланг, идущий от бачка, и вставьте в емкость объемом не менее 2 литров.
- Удалить шплинты, которые находятся на гайках крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.
- Выкрутите крепление (2 болта) на расширительном бачке ГУР.
- Наклоните подготовленную емкость к шлангу для перемещения оставшейся жидкости в систему.
- Отвинтите гайки пальцев и выпрессуйте их. Бывает, что руками гайки не вынимаются. В этом случае поможет монтировка или молоток.
- Сядьте за руль, повращайте рулевое колесо в обе стороны, чтобы вся жидкость ГУР вытекла из системы (приблизительно 0,7–1 л).
- Открутите крепежную систему картера рулевой рейки к кузову автомобиля.
- Выкрутите крепления, состоящие из 2 болтов, на нижней опоре. Снимите опору.
- Вытащите рейку сквозь арку, при этом тяги демонтировать не нужно.
- Выкрутите болт (головка на 10), соединяющий рулевую колонку и рейку.
- Открутите болты крепления тяг к рейке и произведите их демонтаж.
- Открутите крепеж скобы, фиксирующей трубку подачи жидкости в ГУР. Скоба находится на подрамнике со стороны правого лонжерона.
- Срежьте хомуты крепежа пыльника.
- Слейте оставшуюся сервисную жидкость в емкость. Для этого нужно открутить 2 штуцера на ГУР (на подачу жидкости и обратку).
- Снимите подрамник и поперечную рейку, которая держится на 4 болтах.
- Раскрутите механизм и снимите крышку. Вероятно, что там будет грязь, которая попадала через пыльник.
- Освободите резиновые подушки от шпилек, фиксирующих глушитель, чтобы опустить затем беспрепятственно подрамник.
- Выкрутите крышку подшипника, чтобы вытянуть пружину.
- Подстрахуйте подрамник, подставив упор.
- Проведите заключительную диагностику всех частей. Замене подлежат детали из резины и пластика, а также пыльник и подшипники.
Перед тем как начать сборку, нужно провести чистку всех деталей, смазать реечный вал (для этого подойдет литол или другая смазочная жидкость).
Рулевое колесо должно стоять ровно, поэтому нужно совмещать метки на картере с метками на рейке. Этапы сборки после ремонта:
- заменить подшипники;
- ослабить крепеж, удерживающий подрамник, не до конца выкрутив 2 болта и 2 гайки;
- залить в картер жидкость для ГУР и установить рейку;
- свести все метки;
- разомкнуть рулевую рейку и колонку при помощи трубки, ударной отвертки или большого рожкового ключа;
- поставить новые детали: пружину, пластиковое кольцо, упор;
- открутить крепеж, соединяющий рулевую рейку и подрамник, состоящий из 2 болтов и 2 гаек;
- прикрутить тяги;
- до конца выкрутить крепеж подрамника;
- установить рейку и соединить шлицы;
- подключить к системе;
- опустить подрамник вплоть до выхода его из шпилек;
- соединить рулевые наконечники и поворотный кулак.
После завершения работ по ремонту и сборке рекомендуется провести тестовый заезд.
- гудит на повороте, значит, клапана забились;
- увеличен люфт хода руля, что может говорить об износе внутренних деталей.
Если стучит и гудит во время езды, проверьте, на каком уровне жидкость ГУР и натяжение приводного ремня. При появлении шума и вибрации на неровностях, нужно отрегулировать или полностью заменить (обратитесь к специалистам на СТО). Удары на ровной дороге при движении прямо могут говорить о проблемах со стабилизаторами, амортизаторами, втулками.
Рекомендуем
3. Стук рулевой рейки – не приговор детали
4. Грамотная диагностика авто сбережет ваш кошелек
«Для экономии 8 тысяч (на ремонте рулевой рейки) на днях сделал диагностику. Для этого рукой зажал шарнир наконечника к сошке. Потом подергал тягу, идущую к рейке – тихо, держится все намертво. Значит, проблема не во втулках? Отпустив наконечник, подергал у шарнира, одновременно придерживая тягу перед пыльником. Вот здесь стук и на 2–3 мм ходит в разные стороны!
5. Течет рулевая рейка? А вот и нет!
При пробеге в ~285000 км заметил течь верхнего сальника рулевой рейки.
На самом деле зрелище не для слабонервных) Рейка в масле, подрамник в масле, всё капает, а если хорошенько и продолжительно наваливать так вообще вся задняя часть авто в масляных каплях. Наверное затягивает воздухом из под автомобиля при движении.
Долго такое продолжаться не могло, так как не могу сохранять спокойствие и наслаждаться вождением если что то не в порядке с автомобилем.
Отдельное спасибо jekaE за то что вселил надежду о возможности замены сальника без снятия рейки!
По сути снять рейку не сложно но как всегда есть несколько но:
— заново сход-развал (а я недавно, после перехода на лето делал);
— по мимо левой стороны разбирать ещё и правую;
— времени и сил будет потрачено гораздо больше.
Пятница, вечер, после работы. Настроение естественно боевое, так как еду в гараж ******ся заниматься с любимой машиной.
Для ремонта нам понадобится:
Сальник верхний: Motorherz HA0294
Сальник нижний: Motorherz HA1082
Сальники разного диаметра.
Жидкость ATF Dextron 2, производитель по вкусу, 1 литра достаточно.
Себе залил то что было под рукой в ближайшем магазине, это был кастрол, лучше бы я его не брал, масло откровенное г-но, по цвету не понравилось изначально, так позже ГУР стал еле еле заметно подвывать на месте. Позже поменяю на Mobil 220, лил до этого, проблем не замечено.
Головки: 10, 12, 14, 17, 19, 24
Ключи: 10, 18
Отвертки: крестовую и плоскую
Длинный вороток, с карданчиком
Емкость для слива жидкости
Тряпки, которые потом не жалко будет выкинуть
Любимую WD-40
И так же самое основное это длинные и прямые руки ну и гору терпения :D. Почему терпения? так потому что так там всё тесно, что пежо 107 отдыхает.
Приступая к работе будет необходимо провести работы как сверху, так и снизу автомобиля. Если у вас нет ямы, то будьте осторожны при производстве работ внизу. Подкладывайте под пороги и лонжероны подставки, можно положить колесо (старый дедовский способ). И как говорит мой друг из отдела охраны труда на работе — безопасность превыше всего.
Работы в нижней части автомобиля:
1. Поддомкрачиваем.
2. Ставим упоры.
3. Снимаем колесо (головка 19). Колесо снимать по желанию, мне так было удобнее.
4. В передней части автомобиля, в промежутке между бампером и радиаторами, снизу, скидываем одну часть шланга с радиатора ГУРА. Подставляем емкость для жидкости.
5. Крутим не спеша рулем влево-вправо, что бы вытолкнуть по максимуму жидкость из системы. Хотя при снятии вала и гидроклапанов всё равно ещё вытечет.
6. Залезаем под автомобиль. В р-оне крепления задней опоры двигателя, у "лыжи" находим гайку на "24", откручиваем её. Затянута туго.
7. За гайкой увидим часть вала на нем гайка на "17", откручиваем её тоже, при этом вал будет крутиться поворачивая колеса. можно крутить до того момента как колеса будут вывернуты на максимум, либо когда руль встанет в замок.
В нижней части на данном этапе всё.
Работы в верхней части автомобиля
8. Снимаем корпус воздушного фильтра, верхнюю и нижнюю часть.
9. Заливаем WD-40 на гайки гидравлических трубок, на болт крепления карданчика рулевого вала.
10. Выкручиваем руль так что бы головка болта была лицевой стороной к передней части автомобиля. Так будет гораздо удобнее его открутить. Размер "10".
— Работы в салоне
11. Снимаем подрулевой пластик. Два самореза у ручки открывания капота. Сдергиваем пластик.
12. Снимаем металлический щит под рулем, 4 болта на 10.
13. Откручиваем второй карданчик рулевого вала в салоне
Карданчики снимаются просто, можно поддеть монтировкой. Важно выкрутить болты до кона и изъять их из карданчика. Карданчик на вал и на рейку крепится в одном положении, перепутать невозможно.
Возвращаемся под капот.
Надеемся на то что WD-40 справилась со своей задачей и откручивание гаек будет легким и приятным))
14. Ключем на "18" откручиваем трубки радиатора ГУРа.
15. За ними видим две трубки подачи и обратки на насос ГУРа. Откручивается ключиком на "12"
16. Берем удлинитель, головку на "12" и откручиваем один болт крепления блока с гидроклапанами и валом. Второй болт находится между этим блоком и моторным щитом. Увидеть его не возможно! Только на ощупь! Других болтов там нет, поэтому не пропустите)
После того как всё открутили, просто напросто вынимаем всю эту хреновину вверх.
А вынули вот это:
17. Из демонтированной штуковины удаляем нижний сальник (большего диаметра). Выковыриваем отверткой, но осторожно не повредив "Зеркало" вала.
18. Аккуратными ударами выбиваем вал со стороны верхнего (меньшего) сальника. Вал выйдет без сальника и подшипника.
19. Подшипник и старый потекший сальник можно выбить подобрав соответствующую трубку в ту же сторону, куда и выбивали вал. Вместе с сальником.
20. Установку нового сальника производите вместе с подшипником в обратной последовательности, подшипник с разных сторон разный, обратите внимание. И не забудьте смазать маслом сальник и торцы подшипника при установке.
21. Протираем вал и гидроклапана, смазываем их маслом и вставляем на место.
22. Ставим нижний сальник.
Сборка гидроблока окончена.
Если его внешний вид не соответствует вот такому:
Значит вы что-то пропустили :D. Но такого я думаю быть не может.
23. Добавляем смазки в отверстие рулевой рейки. Я х.з что там должно быть, был под рукой литол, заложил его туда.
24. Установку гидроблока и вала, а также прикручивание всех трубок и карданчиков производить в обратной последовательности.
Не забудьте про снятый шланг в р-оне радиаторов!
После монтажа всего необходимого проверьте ещё раз все соединения и залейте жидкость в бачек ГУР.
Запустите мотор.
Всё, никакая прокачка не требуется, т.к. при вращении рулем весь воздух сам выйдет со временем. Посматривайте за уровнем жидкости ГУРа первые пару дней после замены.
Тот кто справился, молодец!)
У меня на эту работу ушло 4 часа. Работы производил один. Не матюгался даже)
На последок самое интересное)
Пробег у моего автомобиля почти 300К за 6 лет.
Рейка ни разу не ремонтировалась, т.е. это первая течь.
Удивило то что на зубцах вала выработки нет вообще! Вообще Карл! Только "Зеркало" на рабочей поверхности.
Она то и стала основной причиной основательно внедриться. Суть в том что рейка начала течь из под правого пыльника в конце весны, планомерно обгадив подкопотное пространство, подрамник и днище. Демонтировал я ее с подрамником (бортжурнал про подрамник имеется).
При дефектовке понял что раковин нет и прогнозы очень положительны, плюс ещё тот факт что она не гремела, не закусывала и крутилась легко. Просто потекла. Сам в этот узел я не захотел внедряться, хоть и ремком стоит пару тысяч. Принял решение отвезти ее в контору в Ростов, ребята ранее ремонтировали рейку на другой машине и очень хорошо выполнили свою работу. У них в наличии есть все что нужно, могут и проточить и полирнуть и при необходимости сальник изготовить. Созвонился, договорился, привез утром, после обеда забрал отремонтированную полностью. Состояние оказалось отличное.
Ставлю новую одну новую тягу(не стучала, но не фиксировала положение), новые пыльники и новые наконечники тяги.
Теперь про люфт рулевой колонки. Он не то чтобы большой, но градуса 3-4 уже было, а это бесит, нет ощущения полного контроля ситуации. Снимаю колонку. Из салона, откручиваю педаль газа сразу, потом лючек с прокладкой, и саму колонку с крестовинами которая. Верхняя крестовина в идеале, а вот та что в моторном отсеке устала в хлам, плюс пыльник на ней порван.
Заказываю новую крестовину
и покупаю пыльник кардана с Калины (отлично сел, но натягивается с трудом через крестовину, тут с терпением и осторожностью). Алгоритм следующий, выпресовывается родная крестовина, одевается новый пыльник и запресовывается новая крестовина и контрится зубилом или мощным керном. (Это крайне гиморнпя затея, тело тонковато и геометрия постоянно уходит)
Ещё один фактор, это хомут с болтом, который обжимает вал на рейке, у него с одной стороны отверстие с другой резьба под болт. Рассверливаю резьбу, чтобы болт заходил без проблем, теперь схема надёжнее, шайба-болт-шайба-гровер-гайка-контргайка)))
Так же болгаркой разточил внутри хомут, чтобы свести его можно было ещё плотнее. Все узлы собираю, в пыльник кардана пихаю литол.
Бачек Гура мою бензином затем полоскаю ацетоном, на дно бачка бросаю неодимовый магнит снятый с жёсткого диска ПК,
соединяю все шланги гура. Теперь Декстрон 3 Зик и жижа от ВМП.
Жижа эта призвана убрать шумы и грохот в рейке, но я пропустил при покупке момент что в третий декстрон не рекомендуется ее лить при эксплуатации ниже 10 градусов на улице. А у нас не Анапа, может и до 30 придавить. Решил залить только треть флакона, т.к. в составе флуоресцентный пигмент и течь можно УФ лампой засечь. Густая она просто жесть, грел ее в чайнике минут 5, как стала течь влил треть флакона в новый декстрон и как следует взболтал. Залил в бачек на 3/4, кручу руль в крайние положения, доливаю, опять кручу, так раза 3-4. Ну все. Люфта нет, от слова совсем, ни на рейке ни на колонке. Течей нет, рывков тоже. Все четко.
Смета:
Ремонт рейки 6500.
Декстрон 800.
Жижа от ВМП 660.
Наконечники и тяга 3000.
Пыльники 800.
Крестовина 700
Пыльник Калины 200
Читайте также: