Ремонт рулевой рейки на мицубиси делика своими руками
Delica D:5 Ремонт
Делитесь опытом, черпайте знания, оставляйте ссылки на полезные, интересные материалы по ремонту.
Просьба ко всем:
При размещении поста о проблеме указывайте пробег машины по России/общий, условия хранения/эксплуатации (гараж/улица, город/пробки/трасса/бездор и т.п.), ситуацию в целом - что предшествовало и т.д. Это может помочь разобраться с проблемой, дать советы, а так же, возможно, избежать подобных проблем.
Пожалуйста, не забывайте писать о решении проблемы. Если прошло много времени, найдите свой первый пост о проблеме, процитируйте и опишите, чем закончилось. Этим вы сделаете форум полезнее!
Этот пост будет постоянно меняться - дополняться.
ACL [кумусь]
ASC OFF [D:5] (решение там же)
Check тормозов [Марат Шамшадынов] (пока без решения)
Жмакающее чвакание побеждено? [EAA]
Пока темы Мотор/трансмиссия нет, выкладываю здесь ссылку (современные трансмиссии).
Дороже опыта только дружба.
Бросил мусор на дорогу? Хрюкни!
Дети в машине? Хрюкни дважды - от радости: они тоже вырастут чушками!
ASC не включается.
такая вот фигня, второй раз уже:
после ковыряния самоделкиных в электрике авто (сброс клемм с АКБ, как я понимаю) борткомпьютер выдаёт тревогу - включите ASC (иконка, призывающая давить на кнопку ASC OFF), но никакими ухищрениями включить ASC не удаётся.
так было после переделки фар, но как-то само отвисло почти сразу.
тогда ещё думал, может жара плохо влияет на мозги авто.
так же случилось вчера после установки Вебасто, но не отвисает.
сталкивался ли кто-то с такой проблемой и как её решал?
upd: источник проблемы - оторвался проводок от датчика уровня тормозной жидкости [D:5]
Дороже опыта только дружба.
Бросил мусор на дорогу? Хрюкни!
Дети в машине? Хрюкни дважды - от радости: они тоже вырастут чушками!
парни,
спрошу иначе:
наверняка все скидывали клеммы с АКБ, так вот, проблем после этого не было с ASC?
Дороже опыта только дружба.
Бросил мусор на дорогу? Хрюкни!
Дети в машине? Хрюкни дважды - от радости: они тоже вырастут чушками!
парни,
спрошу иначе:
наверняка все скидывали клеммы с АКБ, так вот, проблем после этого не было с ASC?
Сигнальщики снимали - раз, замена аккума - два. Никаких проблем.
Кому-то, похоже, требуется операция по пересадке рук в плечи.
такая вот фигня, второй раз уже:
после ковыряния самоделкиных в электрике авто (сброс клемм с АКБ, как я понимаю) борткомпьютер выдаёт тревогу - включите ASC (иконка, призывающая давить на кнопку ASC OFF), но никакими ухищрениями включить ASC не удаётся.
так было после переделки фар, но как-то само отвисло почти сразу.
тогда ещё думал, может жара плохо влияет на мозги авто.
так же случилось вчера после установки Вебасто, но не отвисает.
сталкивался ли кто-то с такой проблемой и как её решал?
кстати :) подпись парнишка мою скоммуниздил. а можт сам дошёл, на лыжах. сочинил-то не я, а H.P.Baxxter :)
Дороже опыта только дружба.
Бросил мусор на дорогу? Хрюкни!
Дети в машине? Хрюкни дважды - от радости: они тоже вырастут чушками!
друзья, есть вопрос по топливному фильтру
находясь в отъезде столкнулся с проблемой запуска, т.е. пускается то сразу но глохнет - второй пуск успешен, конечно не сомневаюсь в "качестве" местного топлива, но все же начал задумываться о замене фильтра пробега то уже 50тык. Оригинал дороговато стоит - порядка 3,5 тыр. ктонить задумывался над поиском совместимок, или не стоит эксперементировать?
кстати был мною задан вопрос насчет топливного фильтра а соображений по этому вопросу так и не наблюдаю. все проигнорировали или еще никто не задумывался?
Сильно не парюсь по поводу т.фильтра, теоретически подойдёт любой, от Аута, точно, как правило меняю тысяч через 60-90, Японцы рекомендуют менять раз в три года или через 90 тыс.км. Машинке ещё бегать и бегать :)
ASC у меня работает так:
- по умолчанию всегда включена
- чтобы отключить надо подержать кнопку ASC off примерно секунд 5..6 и на табло появляется надпись ASC off
может ты кнопку не додерживаешь?
скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
sanxx,
как уж я только её ни давил. по полминуты держал: и с мотором и без мотора и на ходу и всяко разно. это ежедневное упражнение теперь у меня - подавить кнопку ASC.
задаю вопросы пока в разных местах.
Дороже опыта только дружба.
Бросил мусор на дорогу? Хрюкни!
Дети в машине? Хрюкни дважды - от радости: они тоже вырастут чушками!
завтра в сервис. вчера предварительно смотрели. большое подозрение на обрыв проводов к датчику тормозухи (тот что в бачке). и тогда это криворукие вебастеры.
ошибку нашли тока одну: C1009 - Уровень торм.жидкости.
но всё это предварительно. не буду больше трендеть, по результатам (положительным) - обязательно отпишу.
Дороже опыта только дружба.
Бросил мусор на дорогу? Хрюкни!
Дети в машине? Хрюкни дважды - от радости: они тоже вырастут чушками!
ASC OFF - моя проблема решена
короче.
не суетиться, смотреть ошибки сканером у толкового электроника. анализировать, делать выводы, копать далее.
а начинать от простейшего :) - с тормозухи (не пить!)
Дороже опыта только дружба.
Бросил мусор на дорогу? Хрюкни!
Дети в машине? Хрюкни дважды - от радости: они тоже вырастут чушками!
Для несведущего человека разборка рулевой рейки с гидроусилителем своими руками с заменой сальников, может оказаться не только сложной, но и влететь в копеечку.
Не имея опыта и необходимых инструментов поменять сальники довольно трудно.
По этому, опираясь на собственные знания и опыт, постараюсь объяснить, как это сделать.
как поменять сальники на рулевой рейке ММС Делика.
Как снять рулевую рейку в сборе, я поведал в предыдущей статье, если хотите знать, как, зайдите по ссылке.
Разборка рулевой рейки
Замена сальников рулевой рейки начинается со снятия рейки с автомобиля. Затем надо разобрать рейку, чтобы вынуть старые сальники, за одно, проверить состояние самой рейки и первичного вала распределительного механизма, двигающего рейку.
Для того чтобы разобрать рейку необходимо.
- Открутить перепускные трубки, подающие дикстрон от распределительного механизма к рейке.
- Слить оставшуюся жидкость из корпуса цилиндра.
- Открутить нижнюю заглушку, предохраняющую нижний подшипник и гайку крепящую вал ведущей шестерни распределительного механизма внутри корпуса рулевой рейки.
- Открутить гайку крепления вала распределительного механизма.
- Освободить контргайку пробки упорного механизма, вывернуть пробку и вынуть упорный механизм.
- Открутить два болта верхней крышки вала распределительного механизма и вынуть механизм.
- Аккуратно вынуть вал из нижнего подшипника (заблаговременно подставив под механизм какое не будь корытце, на случай подшипник рассыпется и шарики выпадут из корпуса нижнего подшипника) так чтобы нижний шариковый подшипник не рассыпался.
- Слегка постукивая молотком по валу со стороны шлицов, выбить вал из игольчатого подшипника корпуса клапана рулевого механизма, вместе с нижним сальником большего размера.
- Вынуть проволочное стопорное кольцо из торцевой заглушки (специальным ключом прокрутить заглушку до появления конца стопорного кольца, можно использовать бородок и молоток или что-то похожее, поддеть конец проволоки отвёрткой, и прокрутить заглушку, пока вся проволока не выйдет наружу) и вынуть заглушку.
- Вынуть рейку рулевого механизма с уплотнительным тыльником.
Всё рейка разобрана и теперь можно смело переходить к замене сальника.
О том как поменять сальники на рулевой рейке подробно написано в следующей статье.
Привет всем! Сегодня наконец-то появилось свободное время, чтобы заменить рулевую рейку, лежала и ждала своего часа контрактная, купленная еще в июне. Со старой начались проблемы еще весной, предыдущий хозяин авто говорил при продаже, что ремонтировал рейку, судя по всему разбиты втулки внутри рейки, вскрытие покажет. Итак, по порядку, так сказать, небольшой отчет о проделанной работе.
1. Откручиваем кронштейны на втулках переднего СПУ (4 болта на 12)
2. Домкратим авто с правой стороны, снимаем колесо
3. Снимаем пластиковую защиту в задней части двигателя, снимаем защитный металлический кожух с рейки (3 болта на 10), можно снять защитный кожух и с задней стороны, но с передней удобней
4. Разжимаем хомут на шланге обратки и сдергиваем шланг, подставляем емкость для слива
5. Откручиваем головкой на 22 подачу на рейке, также сливаем остатки жижи, будьте внимательны, не потеряйте медные кольца-прокладки
6. Откручиваем гайку на 12 на трубке с правой стороны рейки, сливается еще небольшое кол-во жижи, отгинаем трубку немного вниз, если не открутить и не отодвинуть трубку, кронштейн подушки варика не даст вытащить рейку
7. Отсоединяем от СПУ линки (по-моему гайки на 14) с обеих сторон, чтобы СПУ не мешал процессу извлечения рейки
8. Откручиваем рулевые наконечники
9. выкручиваем болт на 12 на шлицевом соединении под рулевым карданчиком
10. Откручиваем болты крепления самой рейки (2 штуки)
11. Сдергиваем со шлицев рулевого и через арку правого колеса извлекаем рейку
12. Выгоняем остатки жижи с контрактной рейки путем прогонки влево-вправо с помощью пасатижей
13. Ложим рядом две рейки и путем сравнения выставляем длину тяг и наконечников примерно как на снятой рейке
14. Собираем все в обратной последовательности
15. Заливаем новую жижу (я взял ZIC ATF 3 Dexron 1 литр для автоматических коробок) в бачок до краев
16. Заводим двигатель, уровень в бачке сразу падает до минимума
17. Подливаем жижу и вращаем руль от упора до упора, доливаем еще жижу до максимальной отметки, повторяем несколько раз
18. Едем на развал.
Процесс замены рейки производил в одиночку, заняло 3 часа с перекурами и болтовней с мужиками из соседних гаражей). Результатом доволен на 100%, старую рейку разберу и попробую отремонтировать.
снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)
снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа .
ну нужна пощаговая инструкция ))) кто нить сам снимал? а то напарили рейку в сборе вот и решил сменить, в принципе взял иза рулевых наконцов, но что то решил ее в сборе и потавить, что бы лишних гаек не крутить и не висеть на подъемнике в серваке 3 дня может кто то уже снимал и выложит пошаговую инструкцию, если получится мож потом ее в фак пиколотят :)))
Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.
Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.
Установка в обратной последовательности
Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал
Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.
Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.
Установка в обратной последовательности
Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал
оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там
в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что "сопливит" салник р/рейки и замена встанет в - 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?
а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((
По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R
может быть и без отражателя
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.
Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.
По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R
может быть и без отражателя
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.
Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.
подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс
про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((
СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
Не такой как этот
Все остальное не является дефицитом.
Жидкости у меня ушло чуть меньше литра
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Нет эти сальники с вала, если ты имеешь ввиду редуктор, то на него отдельно сальник в оригинале не продается, нужно будет подбирать по размеру.
как сниму отфотаю. пока времени нет, но я и не знаю какой там сальниг сопливит, ждем от Прядко фотоотчет что бы проще было найти его и подобрать если че )))
Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.
Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.
Берем дохлую рейку
и моем
для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)
Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник
Развальцовываем стопорные шайбы на тягах
Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
Правда, есть один нюанс - тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3
Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм
откручиваем гидравлические трубки
Шестигранником на 5 мм
откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)
Головкой E11
откручиваем 2 болта с редуктора
и снимаем редуктор
Головкой на 36 мм
откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала
И выкручиваем втулку
Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки
головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку
Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
- зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
- снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
- одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
- вместе с валом впресовываем сальник до упора.
Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго - меняйте рейку.
Полтора года назад при - 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.
Поиск ремкомплекта рейки обернулся целым квестом. Вроде как в наличии он много где есть, приезжаешь с образцом, а комплект не тот… После продолжительный поисков нашёлся-таки в Новосибирске оригинальный ремкомплект по цене 5500 тыщ. Ценник, конечно заставлял шевелиться волосы на затылке, но что поделать, других вариантов нет.
Дальше пошла сборка. Все сальники и подшипники установливаем на свои места в корпус, вставляем вал рейки и устанавливаем наружний сальник.
Далее устанавливаем планшайбу и стопор
Проворачиваем планшайбу по часовой стрелке, чтобы стопор полностью зашёл в отверстие
Устанавливаем и фиксируем вал распределителя
Настала очередь установки упора, но вот тут проблемка. Из-за того что какие-то руко*пы непонятно зачем затянули упор по самые нидерланды (об этом я писала в предыдущем отчёте) погрызло не только вкладыш, но и сам корпус. Отдельно как запчасти ни то ни другое не продаётся, поэтому пришлось малость поколхозить и подложить под вкладыш самодельную картонную прокладку, чтобы поверхность вкладыша была выше поверхности упора.
Устанавливаем упор и затягиваем его как положено
Рейка готова к установке
Теперь очередь гидрача. И вот тут всё оказалось не так просто. Такой же сальник найти не удалось, поэтому был куплен тойотовский сальник, подходящий по диаметрам, но чуть больше по высоте. Вроде как ничего страшного, ставим сальник собираем гидрач, вешаем его на место, натягиваем ремень навесного, заводим двигатель иииии гидрач бежит ручьём.
Ну чтозанафиг? Первое подозрение пало на редукционный клапан, разобрали, потестили — всё ок!
Делать нечего, снимаем-разбираем гидрач. Надо сказать, что насос гур конструктивно прост как три копейки и ломаться там нечему, но чудес не бывает, целый сальник не может бежать ручьём. Причина была выявлена достаточно быстро.
В месте установки сальника весть отверстие для подачи жижи, которая сбегая по винтовой канавке мажет вал.
Так как тойотовский сальник выше родного, он полностью перекрывал подачу через это отверстие и жиже просто было некуда деваться, кроме как вытекать на улицу.
Схематично картина выглядит так. (сверху родной сальник, снизу тойотовский)
Решение проблемы простое: протачиваем корпус. Теперь жижа спокойно побежит туда, куда ей положено.
Всё собрано, тестовые покатушки показали что ничего нигде не бежит! Ура!
Итого потрачено:
1000 — восстановление вала
5500 — ремкомплект рейки
600 — два сальника на гидрач
600 — две бутылки жижи
500 — проточка корпуса гидрача.
Читайте также: