Ремонт рулевой рейки лифан смайли своими руками
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Lifan 320 , техобслуживание Lifan 320 , обслуживание двигателя Lifan 320 , ремонт Lifan 320 , запчасти Lifan 320 , моменты затяжки Lifan 320 , каталог запчастей Lifan 320 , техническое обслуживание Lifan Smily , техобслуживание Lifan Smily , обслуживание двигателя Lifan Smily , ремонт Lifan Smily , запчасти Lifan Smily , моменты затяжки Lifan Smily , каталог запчастей Lifan Smily
2. Технические операции на автомобиле
Проверка люфта рулевого колеса
1. На работающем двигателе (работает гидроусилитель), установить передние колеса строго параллельно продольной оси автомобиля.
2. Измерить свободный ход рулевого колеса, по его ободу слегка поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях до момента начала перемещения колес.
Максимально допустимое значение: 30 мм.
3. Если люфт превышает предельно допустимое значение, проверить люфт в соединении вала рулевого управления и рулевого механизма. Подтянуть соединение или заменить изношенные детали.
Проверка величины усилия при повороте рулевого колеса на неподвижном автомобиле
1. Установить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность и установить передние колеса в положение прямолинейного движения.
2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Внимание:
Прежде чем приступить к работе , отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи и подождать не менее 90 секунд .
3. Снять накладку рулевого колеса.
4. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
5. Убедиться, что гайка крепления рулевого колеса затянута рекомендуемым моментом затяжки.
6. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу.
7. Установить пружинный динамометр на обод рулевого колеса. Повернуть рулевое колесо на 90 ˚ влево и вправо, и измерить усилие вращения в обоих направлениях, требуемое для поворота рулевого колеса.
Стандартное значение: 40 Н или меньше.
8. Установить передние колеса в положение прямолинейного движения.
9. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Внимание:
Прежде чем приступить к работе , отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи и подождать не менее 90 секунд .
10. Установить накладку рулевого колеса.
11. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Проверка самостоятельного возврата рулевого колеса в среднее положение
Для данной проверки необходимо провести дорожное испытание и выполнить следующее:
1. Во время движения сделать несколько плавных, а затем резких поворотов рулевого колеса вправо и влево для того, чтобы проверить отсутствие разницы усилий и возвращающего момента на рулевом колесе при левом и правом поворотах, а также наличие возвращающего момента.
2. При движении со скоростью 35 км/час провернуть рулевое колесо на 90° и через 1-2 секунды отпустить его. Если после этого рулевое колесо самостоятельно повернется на 60 ° или более к среднему положению, то такой возврат руля считается удовлетворительным.
Проверка уровня жидкости в бачке гидравлического усилителя
1. Установить автомобиль на ровной горизонтальной площадке, запустить двигатель и сделать несколько поворотов рулевым колесом, чтобы температура жидкости поднялась приблизительно до 50-60°С.
2. При работающем двигателе сделать несколько поворотов руля вправо и влево до упора.
3. Проверить отсутствие помутнения или вспенивания жидкости в бачке. Проверить величину разницы уровней жидкости в бачке гидравлического усилителя при работающем и неработающем двигателе. Если эта разница превышает 5 мм, то необходимо произвести удаление воздуха из гидравлической системы.
Замена жидкости гидравлического усилителя
1. Поднять домкратом передние колеса автомобиля и установить автомобиль на раздвижные стойки.
2. Отсоединить шланг возврата жидкости в бачок гидравлической системы.
3. Надеть виниловый шланг на возвратный шланг и слить рабочую жидкость в подходящую емкость.
4. Отсоединить центральный провод высокого напряжения.
5. Для полного слива рабочей жидкости из гидравлической системы несколько раз включить и выключить стартер, поворачивая при этом руль влево и вправо до упора.
6. Надеть на место шланг возврата жидкости и закрепить его хомутом.
7. Заполнить бачок рекомендуемой жидкостью до нижнего положения фильтра, и затем произвести удаление воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления.
Жидкость: ESSO ATF D.
Количество жидкости: 1,0 л.
Удаление воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления
1. Поднять передние колеса на домкрате, и затем установить их автомобиль на раздвижные стойки.
2. Вручную повернуть шкив насоса гидроусилителя несколько раз.
3. Повернуть рулевое колесо до упора влево и вправо пять или шесть раз.
4. Отсоединить центральный провод высокого напряжения.
5. Несколько раз включить и выключить стартер, поворачивая при этом руль влево и вправо (пять или шесть раз в течение 15-20 секунд).
Примечание:
Во время удаления воздуха необходимо постоянно доливать жидкость в бачок и следить, чтобы ее уровень не опустился ниже нижнего положения фильтра.
Примечание:
Если производить удаление воздуха при работающем двигателе, то произойдет подсос воздуха и его попадание в рабочую жидкость. Поэтому удаление воздуха из гидросистемы необходимо производить только при проворачивании коленчатого вала двигателя стартером.
6. Подсоединить центральный провод высокого напряжения. Запустить двигатель на оборотах холостого хода.
7. Провернуть руль вправо и влево до исчезновения пузырьков воздуха в бачке гидравлического усилителя.
8. Убедиться в том, что рабочая жидкость прозрачна, без помутнения, и ее уровень в бачке соответствует нормальному положению на измерительном щупе.
9. Убедиться в том, что разница уровней жидкости при левых и правых поворотах руля очень мала.
10. Проверить, чтобы разница уровней рабочей жидкости в бачке при работающем и неработающем двигателе находилась в пределах 5 мм.
11. Если разница уровней достигла 5 мм или более, значит воздух не полностью удален из гидравлической системы, поэтому следует повторить операцию удаления воздуха.
Примечание:
Если уровень жидкости резко поднимается после остановки двигателя, значит воздух из гидравлической системы удален не полностью.
Примечание:
При неполном удалении воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления будут возникать посторонние шумы от насоса и регулирующего клапана, что приведет к сокращению срока службы насоса и других элементов гидравлической системы.
Проверка давления насоса гидравлического усилителя
1. Отсоединить от насоса шланг высокого давления и подсоединить измерительные приборы.
2. Выпустить из гидравлической системы воздух, и затем на стоящем автомобиле сделать несколько поворотов руля, чтобы температура рабочей жидкости поднялась до 50 - 60 ˚С.
3. Запустить двигатель и удерживать частоту вращения 800 об/мин.
4. Полностью перекрыть клапан отсечки на измерительном манометре, измерить давление нагнетания насоса и проверить его соответствие номинальной величине.
Номинальная величина: 6,2-6,9 МПа
5. Если давление нагнетания не соответствует номинальному значению, насос подлежит замене.
6. Проверить давление в гидравлической системе без нагрузки при полностью открытом клапане отсечки.
Номинальное значение: 0,3 МПа
7. Если измеренная величина давления не соответствует номинальной, то причину неисправности следует искать в рулевом механизме или шлангах гидравлической системы.
8. Провернуть рулевое колесо до упора влево или вправо и измерить величину удерживающего давления.
Номинальная величина: 6,2-6,9 МПа
9. Если измеренное давление не соответствует номинальному значению, заменить рулевой механизм, и повторно измерить величину давления.
10. Отсоединить измерительные приборы и затянуть шланги гидравлической системы.
chb546 писал(а): Вопрос: может увеличившаяся "тугость руля" быть вызвана неисправностью рулевой рейки или течью из нее?
Друзья, тема конечно старая, но есть информация как подтянуть рулевую рейку?
Всем доброго времени суток. Стучит рулевая рейка. Это точно )). Мастера не особо знают как она у нас устроена. Покупать в сборе нет желания (цена от 10т.р. и выше). Подскажите пожалуйста, что у нас в основном, выходит из строя? Рулевые тяги и наконечники? И второй вопрос, тяги, как писали на форуме, одинаковые, что правая, что левая (даже аналоги нашел). А как обстоят дела с наконечниками? Они различаются и имеют ли аналог?
Заранее благодарен за ответы!
[b]vorchunal ced-6l. Вот это нормальный аналог наших наконечников. Это левый, правый с буковкой R в конце. А если стучит точно рейка, при чём тут тяги и наконечники?
То есть, возможно, не в них дело? А что в ней еще может стучать? Проехался с мастером по городу - он сказал, что рулевая рейка стучит. Пыльник один на ней практически отсутствует - сгнил, когда масло из ГУРа на него капало. Я по схеме глянул, из чего рейка состоит, вот и подумал, что в них проблемы.
vorchunal у нас рулевая рейка состоит из как не странно рейки (рашпиль) и шестерни соединённой с рулевой колонкой, про ГУР пока забудем. Всё это правильно называется рулевой редуктор реечного типа. Для начала исключите из этого уравнения наконечники и тяги. Наконечники легко проверить самому: берём колесо слева и права и трясём . Шучу. Пытаемся его как бы повернуть в разные стороны, да по резче. Будет или стук (если наконечник совсем разбит) или почувствуюте люфт. А вот тяги лучше на подъёмнике и со слесарем. По личному опыту скажу: если рейка стучит так что в салоне слышно - вас должно кидать из стороны в сторону. Хотя громко сказано кидать. Но "рыскать" машина будет.
Мишаня писал(а): В стучать как раз могут рул.тяги. и вроде люфта сильного не будет а стучит прилично.
Сделал сегодня, как говорил Tanat - подергал колеса )). Был и стук, и люфт! Значит, наконечники! Печалька )). Плюс стук при езде - это, как я понял, скорей всего тяги. Может в рейке быть что-нибудь еще неисправно ? Я к тому веду, что не знаю - по отдельности все покупать-собирать или рейку в сборе приобретать?
vorchunal вы не представляете себе как могут стучать при езде разбитые наконечнки. Думаю стоит их заменить. А вот потом смотреть дальше. И не забудьте после замены заехать и отрегулировать схождение.
Lifan Smily 320. Основные неисправности рулевого управления
Шипящий звук в рулевой передаче
Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.
Неисправности рулевого управления с гидроусилителем
Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)
Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР
Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.
Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).
Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.
Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.
Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.
Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.
Lifan Smily 320. Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя
Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.
Если клапаны неправильно отрегулированы - это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать - снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать - услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.
Что будет, если будут большие зазоры клапанов
Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.
Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Как происходит регулировка
Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.
Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.
Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.
Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку "кривого стартера" (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.
ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Зря пластмассовый пыльник в салоне резал. На всех подобных моделях при демонтаже рулевой рейки, а точнее - при снятии крестовины рулевого вала нужно откручивать резиновый пыльник который прикручивается снаружи гайками на 10. Для удобства демонтажа нужно сверху под капотом снять воздухан, отодвинуть (привязать на пластиковые хомуты или проволоку все, что мешает и сверху уже откручивать гайки, некоторые удобно снизу. Затем пыльник оттянуть книзу и откручивать болты крестовины. Пыльник достаем вместе с рулевой рейкой, так как на месте его сложно будет установить потом.)
Мне друг сказал с рулевой рейкой на смайли до сих пор проблем не было )) рейка то от какой машины епто
По рулевой рейке куча инфы в инете. Когда-то не воспринимал Лису - мол, не бабье это дело.) Но с просмотром каждого очередного её видео стал испытывать всё большую симпатию и уважение.) Во многих отношениях её обзоры действительно лучшие по сравнению с большинством 'мужеских'.. Что касается немецких машин: как ни странно, в последние десятилетия к ним появляется всё больше вопросов и претензий. Куда-то исчезло их былое 'легендарное качество'..
Всё . маленькое такое, одноразовое, тфу . Если сделать все сочленения на 20-80% больше и обильной дорогой смазкой . - всё служило бы по 25 лет. А так это всё тлен на 3-5 лет. рыночная экономика.
Тойота королла 2011 г.в. Стук в рулевой. Заменил яблоко и шаровый. Без изменений. Куда рыть? Хотелось бы, чтобы подробнее по рулевой рейке посоветовал бы…
обиженки в комментах собрались? его машина теперь, что хочет то и делает, к тому же будет переклеивать)
Читайте также: