Ремонт регулятора напряжения тойота
Стал брахлить аккумулятор, мастер при проверке сказал, что генератор даёт повышенный ток заряда 14.45 Вольт а нужно в идеале 14, можно до 14,2. Причина в реле которое стоит в генераторе. Новый аккумулятор от этого со временем тоже посыпится.
Вопрос как это починить: где найти реле, есть ли отдельно или только с заменой генератора?
Дыла ли у кого такая проблемма?
Временно втыкал реле от волги (газели) только кажись на провод щёток нужно через реле, а то высадит при незаведённом моторе.
А после починил родное, и воткнул обратно, работает. Всё перостол там, у меня был вылетевший силовой транзистор, зарисовки где-то остались, фотки сделать не смог, в принципе любой электронщик разберётся, нужно только голова, тонкий паяльник, и хороший флюс, (да там некоторые пятачки и провода ничем не пояются, япы всё на точечной сварке подключили)
Да в родном добавил диод шотки и тумблер, на зиму + 0,4В.
Сейчас посмотрел в книжке, пишут напряжение на выходе +14,0 - 15,0 В при 25 градусах цельсия.
13,5 - 14,3 при 115 градусах.
Может аккумуляторщик ошибается на счёт повышенного тока заряда или на др. машинах 14,2 а у нас до 15,0 В?
Может просто АКБ умирает ? (хотя она 17 года).
У моего Эскудика когда вылетал регулятор напряжения напряжение гуляло в зависимости от оборотов от 14 до 20 Вольт.
Так что 14,5 Вольт вполне нормально.
Тогда буду считать что всё в норме, только АКБ новую куплю.
А вообще этот регулятор напряжения чинится или только меняется?
Узнал у ремонтников 800 работа + запчасти. Я думал у генратора простое устройство. На своём бывшем опеле разбирал смазывал подшипники без поблемм (и опыта).
Тогда буду считать что всё в норме, только АКБ новую куплю.
А вообще этот регулятор напряжения чинится или только меняется?
Узнал у ремонтников 800 работа + запчасти. Я думал у генратора простое устройство. На своём бывшем опеле разбирал смазывал подшипники без поблемм (и опыта).
Только меняется.
Генераторы бывают двух типов со встроенным РН и вынесенным.
На Опеле у тебя был второй вариант.
Сегодня опять общался с аккумуляторщиком, убедил меня, что ток зарядо должен быть не больше 14,2.
Хотя в книжке Легион Автодата на стр. 182 написано "Измерьте напряжение на выходе генератора и силу тока, начиная с частоты холостого хода и до 2000 об/мин.
Сила тока . не более 10 А
Напряжение на выходе:
при 25 С . 14,0 - 15,0 В
при 115 С . 13,5 - 14,3 В
Если напряжение не соответствует указаным пределам замените регулятор напряжения." Ну и как это понимать?
Мастер сказал, что к ниму часто приезжают газелисты и привозят несколько релюшек чтоп подобрать напряжение ближе к 14 В., некоторые стявят предохранители зима/лето чтоб летом заряд поменьше зимой побольше.
у нас летом очень жарко + 35 норма, а под капотом и того больше, соответственно ток заряда 14,5 В очень много батарейка быстро рассыпится.
А почему у меня не светится индикатор зарядки АКБ ? он же должен и при перезаряде светится или нет?
Сегодня опять общался с аккумуляторщиком, убедил меня, что ток зарядо должен быть не больше 14,2.
Хотя в книжке Легион Автодата на стр. 182 написано "Измерьте напряжение на выходе генератора и силу тока, начиная с частоты холостого хода и до 2000 об/мин.
Сила тока . не более 10 А
Напряжение на выходе:
при 25 С . 14,0 - 15,0 В
при 115 С . 13,5 - 14,3 В
Если напряжение не соответствует указаным пределам замените регулятор напряжения." Ну и как это понимать?
Мастер сказал, что к ниму часто приезжают газелисты и привозят несколько релюшек чтоп подобрать напряжение ближе к 14 В., некоторые стявят предохранители зима/лето чтоб летом заряд поменьше зимой побольше.
у нас летом очень жарко + 35 норма, а под капотом и того больше, соответственно ток заряда 14,5 В очень много батарейка быстро рассыпится.
А почему у меня не светится индикатор зарядки АКБ ? он же должен и при перезаряде светится или нет?
Ток измеряется в амперах. 14,2 - это напряжение. От 14,5 батарейка не рассыпется. Рассыпется от большого зарядного тока.
Вопрос: чем вы измеряете? Может там погрешность +/- автобусная остановка?
1. Съездий к другому мастеру. Настораживает: ". некоторые стявят предохранители зима/лето чтоб летом заряд поменьше зимой побольше."
2. Поставь заранее исправный аккумулятор и измерий напряжение и ток.
З.Ы. Интересен комментарий vorv ! Где это на авто стоит переключатель "Заполярье - Ваша местность". Для разных климатических зон меняется только плотность электролита в аккумуляторе.
Вчера узнал стоимость реле зарядки - был не приятно удивлён от 1200 до 3100!! А какой нибудь дешевле можно найти? Контрактный генератор 2200
to Алекс(ДВ) Т.е. хотите сказать что 14,57 В (новые замеры при потребителях на разных режимах с разными тестерами) не так критично как сила Тока заряда? (а мы его не меряли)
Вчера узнал стоимость реле зарядки - был не приятно удивлён от 1200 до 3100!! А какой нибудь дешевле можно найти? Контрактный генератор 2200
to Алекс(ДВ) Т.е. хотите сказать что 14,57 В (новые замеры при потребителях на разных режимах с разными тестерами) не так критично как сила Тока заряда? (а мы его не меряли)
Можно подать и 50 В, но если ток миллиамперы, то аккуму ничего не будет.
А может и 12 В и ток 20 А. Тогда пластины посыпятся.
1. Съездий к другому мастеру. Настораживает: ". некоторые стявят предохранители зима/лето чтоб летом заряд поменьше зимой побольше."
Скорее всего надо читать переключатели.
Не знаю как на Газелях, а на Волгах такие переключатели идут с завода. На японских же машинах, которые используем мы, такого переключателя нет. Конечно, уровень исполнения японского регулятора несколько повыше, чем российского. Но в районах с резко континентальным климатом когда летом +45, а зимой -60 он не очень-то и справляется со своей задачей. Но ведь машины эти для частников, ламеров, так сказать - сел, завел, поехал. А кто знает, как дело обстоит у профессионалов. Хорошие аккумуляторы большой емкости стоят дорого. И поэтому их имеет смысл поберечь, снижая напряжение генератора в тёплое время года. И совсем не факт, что в центре панели стоит здоровенный рубильник зима/лето. Нынешние грузовики настолько напичканы электроникой, что легковухи отдыхают. Вполне возможно, что автомобили для профессионального использования имеют регулятор напряжения со встроенным микропроцессором, который обеспечивает десятиступенчатую регулировку в зависимости от температуры воздуха.
А вот произвольно, по своему усмотрению, менять плотность электролита не стоит. Как не стоит и подавать на аккумулятор 50 вольт. Согласно закону Ома: I = U/R. Сопротивление акк. батареи достаточно мало, около 0,1-0,2 ома. Подставьте в эту формулу известные величины, посчитайте, а потом прикиньте, где будете искать свой аккумулятор.
Неинтересно уже по второму кругу это пережевывать. Год назад всё обжевали.
В общем узнав цену нового регулятора напряжения буду считать мой генератор условно исправным :))
Сегодня поставил новую АКБ на 45Ампер, посмотрю сколько она продержится. Батарейку взял обслуживаемую, так что буду периодически проверять плотность и уровень воды.
Согласно закону Ома: I = U/R. Сопротивление акк. батареи достаточно мало, около 0,1-0,2 ома. Подставьте в эту формулу известные величины, посчитайте, а потом прикиньте, где будете искать свой аккумулятор.
Не знаю как на Газелях, а на Волгах такие переключатели идут с завода. На японских же машинах, которые используем мы, такого переключателя нет. Конечно, уровень исполнения японского регулятора несколько повыше, чем российского. Но в районах с резко континентальным климатом когда летом +45, а зимой -60 он не очень-то и справляется со своей задачей. Но ведь машины эти для частников, ламеров, так сказать - сел, завел, поехал. А кто знает, как дело обстоит у профессионалов. Хорошие аккумуляторы большой емкости стоят дорого. И поэтому их имеет смысл поберечь, снижая напряжение генератора в тёплое время года. И совсем не факт, что в центре панели стоит здоровенный рубильник зима/лето. Нынешние грузовики настолько напичканы электроникой, что легковухи отдыхают. Вполне возможно, что автомобили для профессионального использования имеют регулятор напряжения со встроенным микропроцессором, который обеспечивает десятиступенчатую регулировку в зависимости от температуры воздуха.
А вот произвольно, по своему усмотрению, менять плотность электролита не стоит. Как не стоит и подавать на аккумулятор 50 вольт. Согласно закону Ома: I = U/R. Сопротивление акк. батареи достаточно мало, около 0,1-0,2 ома. Подставьте в эту формулу известные величины, посчитайте, а потом прикиньте, где будете искать свой аккумулятор.
Неинтересно уже по второму кругу это пережевывать. Год назад всё обжевали.
1. Надо спросить у водителей Волг про такой переключатель. ИМХО - сомневаюсь о наличии такого девайса.
2. Что значит "по своему усмотрению"? Есть рекомендации заводов-изготовителей. Юг - 1,25, Средняя полоса - 1,27, Север - 1,29.
3. Если Вы знаете только закон Ома, то о чем тут говорить?
Об ограничении тока в цепи Вы не в курсе?
Вопрос: а если на полностью разряженный аккумулятор подать, ну скажем 10 В без ограничения тока, посыпятся ли пластины? Какой будет ток в цепи?
Про 50В я же написал - ток миллиамперы.
В общем накрылся у меня регулятор в генераторе, заряд на акум не дает. Походил по разборкам и магазинам нигде отдельно нет только генератор целиком, что дорого. Через инет заказывать регулятор от 2000 до 4000р, что тоже не наш вариант. Решил извратиться с ВАЗовскими регуляторами, генераторы примерно одинаковые. Прикупил регулятор с генератора ВАЗ2105 типа Я112В12, покумекал схему поставил, завел. Результат: напряжение 14,3В без потребителей, 14,0-13,9 с включенным дальним светом. Затраты 60р и 1 день.
Самая проблема это подключение проводов к регулятору нужно изолировать винт от контакта, а то он замыкает его на корпус. С сделал прокладку из лакоткани, но думаю надо еще надеть на винт трубку ПХВ, а то все равно есть вероятность замыкания.
Последние фото схемы подключения регулятора, но они не от моего генератора у моего 8 диодов в мосту, а не 9. Но смысл такой же.
Машина в подписи.
Миниатюры
Аналогично! ))))) Но общий смысл понятен, по схемам не разбирусь, а так может и пойму что куда коннектить )
Предположу, что Вас зовут Дмитрий! Так вот Дима, следующим шагом думаю стоило бы сделать изоляцию того, что получилось, чтобы контакты и болты не корродировали! И будет все совсем классно! Можно нейтральным герметиком сверху залить или цапон-лак нанести поверху!
Только Дим, бери нейтральный герметик! возможно он силиконовый или еще какой - не уверен. Главное термостойкий, так как температура там под капотом до 80 градусов летом бывает )
Не щелочной главное.
пара моментов -
сечение проводов маловато
низкий тепловой отвод(контакт)
ну и изоленту для себя то уж замени на термоусадку))
вопрос - как спалил регулятор.
Сечение нормальное 0,75мм, ток в обмотке возбуждения всего 5А
"низкий тепловой отвод(контакт)" - непонял про что вы. Про охлаждение регулятора?
Про термоусадку подумаю. Пока было просто в принципе интересно заработает японский генератор с русским регулятором ))
Как спалил не заняю просто стал замечать что напряжение низкое когда фары включаю и аккум разряжается часто.
Действительно, неплохой вариант, молоток!Тем более за 60 р. Жаль что я недогадался поставить от таза. У меня такой же генератор и таблетку я заказывал. Не знаю где за 2000 ты нашёл,original наверно. Я брал в existe за 700р.
еду вчера по славному городу-герою Волгограду, внезапно тускнеет приборка и всё сопутствующее, понимаю что авто перешло на аккумулятор, доезжаю до гаража, проверяю напряжение на клеммах ~ 12 В, всё понятно генератор перестал фурычить.
Теперь вопрос в студию: почему не загорелась контрольная лампа на приборной панели, сигнализирующая о переходе на аккумулятор ??
P.S. Лампочка работающая.
P.S.2 Разобравши генератор, увидел, что щётки живые, диодный мост визуально тоже живой, подозрение упало на регулятор, сегодня поменяю, отпишусь..
После чего произошла кончина регулятора, симптомы какие были? Сопротивление обмотки возбуждения не изменилось в меньшую сторону, залили на мойке. Если "внезапно" то не отвечайте.
Добрый день Дмитрий! Подскажите-куда крепить провод с выхода "в" на жигулёвском реле. Где его цеплять в Тойоте.
подниму старую тему..
еду вчера по славному городу-герою Волгограду, внезапно тускнеет приборка и всё сопутствующее, понимаю что авто перешло на аккумулятор, доезжаю до гаража, проверяю напряжение на клеммах ~ 12 В, всё понятно генератор перестал фурычить.
Теперь вопрос в студию: почему не загорелась контрольная лампа на приборной панели, сигнализирующая о переходе на аккумулятор ??
P.S. Лампочка работающая.
P.S.2 Разобравши генератор, увидел, что щётки живые, диодный мост визуально тоже живой, подозрение упало на регулятор, сегодня поменяю, отпишусь..
А на таете она (лампочка) падла вообще не загорается походу, пока возбуждение хоть какое-то идет. перед глазами 3 генератора
1 - межвитковое в якоре - лампочка горит до 1500 оборотов, потом гаснет - зарядки нет никогда.
2 - пробито два диода в подкове (в одной ветке) напряжение при выключенных потрбителях 14 в, при включении ближнего 12 - лампочка не горит, зарядки при ближнем нет.
3 - пробито два диода в подкове (в разных ветках) - напряжение при выключенных потребителях - 14 в, при включенных фарах, магнитоле, обогреве на холостых 12, на повышенных 13,5 - лампочка не горит никогда.
на зубиле при одном пробитом диоде лампочка горела в пол-накала до 1500 оборотов
Реле регулятор (родное, не оригинал) покупал в хохляндии за 1200 рублей
При возникновении проблем с регулятором напряжения требуется его проверка. Электрический ток подается через генератор в аккумуляторной батарее. Ресурс генератора снижается, если вышла из строя батарея или не полностью заряжается аккумулятор.
О признаках неисправности
Если напряжение понижено, то батарея не будет заряжаться. Если напряжение высокое, то велика вероятность уменьшения электролита в аккумуляторных баках или полное выкипание смеси. Может проявиться налет белого цвета на корпусе бака. Если перезаряжать батарею, то не всегда можно добиться желаемого результата.
Также имеются иные признаки неисправности, которые покажет диагностика Тойота:
- Не работает контрольная лампочка при включении зажигания, вследствие перегорания или отпадании контакта.
- Не гаснет индикатор на аккумуляторе после запуска. Аккумуляторная батарея не заряжена.
- Свечение фар независимо от оборотов двигателя.
- Авто с первого раза не заводится.
- Аккумулятор быстро заряжается.
- Наблюдается мгновенное отключение индикаторов на приборной панели, если обороты двигателя превышают 2000 в минуту.
- На высоких оборотах движка снижаются динамические характеристики.
Простой способ проверки регулятора напряжения
Для этого мультиметром проверяется напряжение на клеммах. Но не во всех случаях подобной проверки устанавливается, что неисправен именно регулятор. Не исключено, что подлежит ремонту генератор. Но методика проста, так как демонтаж технического устройства выполнять не нужно.
- Выполнить настройку тестера на режим измерения постоянного показателя напряжения 20В.
- Выполнить запуск двигателя.
- На клеммах измерить напряжение на холостом ходу (при количестве оборотов от 1000 до 1500). Если имеется неисправность генератора или регулятора, то прибор будет показывать от 13,2 до 14 В.
- Показатель напряжения не должен быть выше 14,8 В, если количество оборотов увеличено до 3500.
Регулятор напряжения, установленный на Тойота неисправен, то при проведении проверки значения, приведенные выше, значительно отличаются.
Падение напряжения не должно быть менее 12 В и более 14,8 В.
Конструктивно регулятор может быть установлен отдельно или совмещен с генератором. На иномарках, как правило, устанавливаются совмещенные реле.
Проверка регулятора со щеткодержателем Тойота rav 4
Алгоритм проверки регулятора на Тойота rav 4:
- Проверить напряжение на выходе преобразователя показателя относительно корпуса.
- При соответствии напряжения нормативному значению выполнить проверку на силовой клемме.
- Если тестер выдает разные значения, то требуется зачистка силового контакта и затяжка гайки, после этого проверка повторяется.
- После профилактики разница между значениями напряжения шпильки и клеммы снизиться до нулевого показателя.
- Если тестер показывает ному, то далее требуется проверить напряжение предохранителей в области крепления жгута аккумулятора к шине предохранителей на контактных колодках.
- При несоответствии напряжения шпильки нормативному значению необходимо проверить натяжение приводного ремня. Отрегулировать натяжение и вновь проверить. Если значение не соответствует, то нужно заменить регулятор на новый.
Проверка генератора на Тойота Королла 150 без снятия
Для проверки работоспособности аккумулятора берется мультиметр. Изначально проводятся замеры в спокойном состоянии, при этом показатель напряжения должен быть в диапазоне от 12,5 до 12, 8 В. После движок запускается и вновь снимаются показания, нормативом считается предел от 13.8 до 14, 8 В. Замеры проводятся на оборотах 2000. Далее проверяется напряжение под нагрузкой (при включении всех фар, печки, магнитолы, подогрева). Допустимым считается диапазон показателей от 13,6 до 13,8 В.
Если цифры ниже, то это подтверждает неисправность технического устройства.
После того как выявилась неисправность генератор нужно демонтировать и проверить мультиметром, осмотреть визуально и с помощью лампочки. Все элементы по отдельности подлежать проверке. Прибор для проведения проверки должен быть проверен, чтобы показатели были правильными.
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
@ Romen
Всем добрый приветег!
Две недели назад, обещал выложить отчёт, ну и вот.
Вообщем, как это начиналось.
Купил как то я свою машину, ездил и не тужил, чего бояться? Машина- знакомая, мотор- несложный, качество- высокое . Ездил, ездил и в один "прекрасный" момент начал замечать, что при включенных фарах и противотуманках при нажатии на тормоз падает яркость этих самых фар.
-Зима же скоро! Надо лечить! Ну первым делом измерил напряжение при полной нагрузке (включал всё, что можно. Фары (все), тормоз друг нажимал, обогрев заднего стекла, подсветка поворота и поворотники, работает магнитола, усилитель.) Ну, что могу сказать, 12.2v Жопа! Дальше последовала проверка родного аккумулятора (почти мёртвый был) и чтение форума на предмет вышеупомянутый и грустный.
В итоге были сделаны шаги: Куплен и заменен аккумулятор, куплены и заменены щётки генератора. (Подшипники заодно. ) Все косяки пропали? ДА! Но. На месяц. (поставил на час машину с аварийкой, каюсь, в неположенном месте. Но был наказан, треском втягивающего и "гемороем") Что за. Новый ведь акк! Ладно, 1:0 в пользу косяка. Приехав в гараж, поставил акк на зарядку, а сам стал думать, как косяка скури.. поймать. Вспомнил, что в одной из моих магнитол, а именно у Pioneer DEH-P88RS, есть интерестная функция, а именно отображения входящего питания магнитолы, короче, весёленький тестер! Сначала, я конечно же проверил её точность хорошим, отстроенным другом на радиозаводе прибором. Хм, врёт гадюка в минус на 0.2v. (То есть, если на магнитоле 12v, то читать следует 12.2v) Ну что же, посмотрим за пациентом.
Через неделю картина хоть как то, но стала ясна. А была она такой:
На холодную (температура генератора ниже номинальной 115С, холостой ход) зарядка в норме 14.4-14.6v, не зависимо от нагрузки и оборотов, по мере прогрева падает до 13.9-14v. А вот прогревшись, генератор начинает дурить. (Фото 1)
Из этого были сделаны несколько выводов, и "за глаза" найдено несколько вариантов причин, а именно: 1. Глючит регулятор напряжения. (при нагреве, точка открытия полевика смещается) 2. Обрыв одного из диодов обмоток. (падение мощности) 3. Обрыв самих обмоток, т.е. одной из них. (падение мощности) О худшем (№3) думать не хотелось. Вообще то мне надо было бы проверить обмотки и диоды при замене щёток, но я был уверен, что дело только в них и акке, потому забил.
По итогам были куплены: 1. Регулятор напряжения.
(Unipoint YR661) 2. Блок диодов (27357-46180) (Фото 2)
Как снять генератор, я надеюсь описывать не надо. Единственно, нужна яма, чтобы снять защиту и открутить нижний болт генератора. И ещё, не забыть отключить акк.
Ну вот генератор снят и дожидается препарации. Для начала надо снять крышку. Для этого откручиваем гайки крепящие крышку (Фото 3, отмечены стрелками)
Потом снимаем щётки, регулятор и диоды. (Фото 4;5;6)
И вместо старых ставим новые и всё аккуратно, но сильно закручиваем (Фото 7;8) Желательно смазать контакты регулятора силиконовой смазкой (Фото 9)
Ставим на место крышку, осматриваем место работы, лишних болтиков и гаечек остаться не должно (Фото 10)
Устанавливаем генератор на машину. Пробуем. Вот и всё. Вкурили косяк (Фото 11) Прогретый генератор, нагрузка максимальная, как видим напряжение 14v с учётом поправки.
P.S. Проблема была в регуляторе. Диоды были в порядке, обмотки тоже, но диоды всё равно поменял, купил, что уж там.
Читайте также: