Ремонт рамы сузуки эскудо

Обновлено: 14.05.2025

да что за бред несете то. какие там клепки? всегда рама варилась полуавтоматом в углекислотной среде ! как их на заводах по вашему еще собирают. на заклепках что ли? посмотрите как рамы собраны на грузовиках джипах и других прежде чем советовать тут нипонять чего! Топикастр. вари раму полуавтоматом и не парься. можеш дополнительно пластинами усилить

сварка полуавтоматом ИЛИ электродами УОНИ и можешь ее усилить. ГЛАВНОЕ ЗАЧИСТИТЬ МЕСТО СВАРКИ. Грамотного сварщика и если будет варить электродами, чтобы сильно металл не перегривал.

Вот так вот. :((((
Сегодня полез посмотреть и обнаружил сей дефект на раме слева, как и почему для меня остается загадкой. Ни где не взлетал с отрывом колес от земли и прочее. Завтра заварим, а пока сижу и пытаюсь понять причины. Лебедка?, спереди висит 12й винч, по серьезному лебедился один раз, остальное так - подтянуться. Уазик меня дергал железным тросом, но там бы скорее всего проушина оторвалась. ? х.з вопчем :'(

Место трещины: с обоих сторон примерно на 60% высоты рамы

рвется там, где тонко. проушина оказалась крепче.

не придумывай. все зависит от: металла, типа сварки (степени нагрева, газ, штучный электрод, полуавтомат и т.д.), прямизны рук сварщика

еще зависит от вектора приложения силы при рывке

Снова - не придумывай. Есть известные принципы, коим необходимо следовать. Нельзя: варить сплошным швом поперек рамы (т.е. вертикально), вообще стараться избегать сплошных швов! Использовать пунктир - меньше стягивает, меньше создает напряжений, меньше подвержен последующим поломкам.
Как правильно заметил Ёкорн, как можно чаще использовать т.н. "закладные" - т.е. электрозаклепки, через предварительно насверленные в пластине отверстия - значительно распределяют нагрузку на место соединения. Единственное, 2 мм - маловато :). Нужно так, чтобы провар к раме был хорошим, чтобы дугу не стягивало к кромке отверстия пластины-усилителя. А это не менее 8 мм в диаметре при толщине пластины-усилителя 2-3 мм.

с первым согласен, а про сварочник - убил. ))) А обычного ПДГ205 полуавтомата 220в до 300А не достаточно будет? Проволока 0,8мм омедненная. ))

В этом месте и на этом авто качественно заплавить трещину, чтобы она не порвалась рядом или в том же месте - нереально.
Теперь про трещину. Проблема не столько в ней самой, сколько в том, нет ли трещины со стороны двигателя, а также сверху рамы. Поскольку если трещина таки "полуопоясывающая" - придется снимать двигло, чтобы правильно и надежно заварить.
Но тут сам принимай решение.
И так.
Подними морду джеком так, чтобы трещина сошлась. Очисти крацовкой место сварки и участок, куда будет приварен усилитель.
Коротким пунктиром (1-1,5 см.) вверху "закрепи" от расхождения. В корне трещины поставь электрозаклепку.

В центре длины трещины тоже. Сложность в том, чтобы очистить место для сварки. Но в твоем случае, если сварщик грамотный, он просто поставит электрозаклепку большим током.
Обдирочным или зачистным кругом зашлифуй швы вровень с основной плоскостью рамы.
Сделай пластину как на рисунке. Насверли в ней отверстий. Произвольно, но основной принцип - в равномерном распределении оных по поверхности для минимизации паразитных напряжений.

Приложи, провари по отверстиям, и пунктиром 3-4 см через 2см.

Обмажь полиуретановым герметиком, грунт, эмаль, антигравий, эмаль. еще антигравий. еще эмаль.. )))))

И никогда (. ) не позволяй никому дергать свое авто стальным тросом, равно как и сам этого не делай. И не проблема, если авто порвет пополам, хуже если при разрыве троса убьет кого-нибудь или покалечит.

narayan

Редкий гость

подушки крепления кузова к раме прогнили. и провалились : (

Как было дело: аппарат в семье с 2002 года. бывал и основным и резервным, последние три года езжу на нем я.
Заменил двигатель, поставил контрактный G16A - масла теперь не уходит ни капли.
Полностью переварил и заново сделал пороги, крылья, обварил прогнившие передние стойки, в общем по кузовщине она сейчас не то чтобы в идеале - но как приличная машинка, хотя до этого лохмоться висели. Заменены тормозные диски, полуоси, подшипники (покупал здесь на этом форуме), еще много чего.

АКПП есть чуть рывок с 1 на 2, но он есть уже лет пять, в остальном - тьфу тьфу тьфу все норм. и кикдаун работает и вообще. Сейчас столько вложено, ездила бы и ездила, но:

прогнили подушки крепления кузова к раме, с левой стороны, и когда я ездил 1800 км по ямам на родину, видимо они окончательно лопнули и кузов просел на раму, фактически лег.

я думал что сломал пружину в поездке, вернулся обратно, задрали на подъемник - а пружина то целая.. а вот кузов лежит на раме.

со стороны это выглядит, что машина чуть просела на левую сторону, вся как бы влево-назад. не зная - можно и не заметить.

самое хреновое что в поворотах влево, и особенно на ямах - в разгрузке когда - кузов играет относительно рамы, звуки адские, и это здорово влияет на управляемость.

я теперь, честно говоря, не знаю что делать..
как с этим можно бороться?

и у меня вторая проблема - непонятно где. там, где делал кузов - теперь не вариант.

может есть какой-нибудь кустарный сервис или какой-нибудь умелец в гаражах, кто мог бы помочь с этим?

по идее, сейчас заменить бы эти подушки или как то решить эту проблему - и была бы авто как игрушка, обновленная, но не знаю как, у самого уже ни опыта ни сил не хватает

как быть? кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?

я честно устал, ищу сейчас живой grand cherokee wj, но эту машинку все равно продавать в чужие руки не хочу, её по незнанию ушатают и все. очень хочется сделать.

p.s. хотя если кому нибудь из знающих сузуководов нужна такая - sidekick G16A 1994 г.в. с почти новым движком и в остальном приличная - можем пообщаться.

koDar

Проходил мимо

Levoflangoviy

Сузуковод со стажем

4 Июль 2006 1,028 81 48 В полях под Петроградомъ Езжу на . Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013

выгодней и проще -снять кузов и оценить масштаб бедствия. может там и латать то смысла нет, если полутрухлявая. да и не к чему. может целесообразней не латать а с доноров куски брать.

HiKiller

Проходил мимо

Сейчас ремонтирую раму методом полной замены. Цена вопроса 4тр+транспортная. Сервисные работы не считаю.
Было так

operators

Свой в доску

Салют, рама конечно убита, но ремонтить можно, я свою отпескоструил у ребят, а потом пару заплаток положил на правой стороне рамы, остальное было живее живых.

Вложения

Levoflangoviy

Сузуковод со стажем

4 Июль 2006 1,028 81 48 В полях под Петроградомъ Езжу на . Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013

веселый

Наш человек

Levoflangoviy

Сузуковод со стажем

4 Июль 2006 1,028 81 48 В полях под Петроградомъ Езжу на . Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013

Aleksandr MI

Ветеран

Моя рама недавно возвращалась ко мне , снесли березку , поломали железный бампер , Саша помогай . Оказалось рама сгнила изнутри , в районе крепления балки раздатки появилась трещина , вскрытие привело к замене куска рамы длинной 70см . При этом грунт и краска оставались на месте , и нигде ни намека на ржавчину.

Levoflangoviy

Сузуковод со стажем

4 Июль 2006 1,028 81 48 В полях под Петроградомъ Езжу на . Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013

из за трещины сгнило там все так? рама же негерметична-отверстий там хватает разных.[DOUBLEPOST=1484417851,1483828890][/DOUBLEPOST]

andis

Бывает здесь

да,деиствителъно рама гнийот изнутри.у менъа тоже самое из вродебы целои рамы живая окозалас толъко переднъая частъ.остолъное пришлос делотъ заново.

operators

Свой в доску

andis

Бывает здесь

нет,просто отрезали.оригиналъная частъ рамы дома валъается,из нутри вся ржавая хотъа с наружы болейе мение нормалъная.думол пару заплатак приваритъ а получилас то что на фото.

Levoflangoviy

Сузуковод со стажем

4 Июль 2006 1,028 81 48 В полях под Петроградомъ Езжу на . Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013

ого го! вот это работенка! респект и уважуха! на такое еще решиться надо)) а толщина металл а и какой вес? самое слабое место теперь получается соединение старой рамы и новой.

andis

Бывает здесь

места где сойеденаетя новая и старая рама с завода на соплъах приварена без шуток, но там шов хитра зделон,проварена вертикалъно горизонталъно и под углом такую конструкцию трудно сорватъ.я там немного усилил , зделол швы по длинейе и по бокам дырочки просверлил и праварил типа точечнои сварки.про вес незнаю но толшина метала 3мм а старая была 2,5.старые балки диаметром 110Х50 а мои 100Х50 может по весу они одинаковые.

Levoflangoviy

обалдеть конечно! ты супер! сфотай потом-посмотреть хоть. две раздатки-это японцы с завода сузуки с ума бы сошли) но мысль интересная. а чем тебе неразрезные мосты не угодили?

Aleksandr MI

Ветеран

Независимая подвеска всегда лучше чем мост. + тут карданы от ауди будут на ШРУСах , нет проблемы с углами . Только реализация самая сложная и минус к надежности, очень много ШРУСов и пыльников за которыми надо следить.

А разве у Ауди мосты с самоблоком?[DOUBLEPOST=1484690161,1484689592][/DOUBLEPOST]Вот как то озадачивался сваркой валов , может пригодится :

Сварка валов приводов колёс осуществляется следующим образом - обрезаем валы, торцуем их на токарном станке, вставляем оба хвостовика во втулку, причём посадка должна быть с натягом - иначе после сварки биение вала проявится в любом случае. После запрессовки сверлим два отверстия и начинаем обваривать отверстия по окружности. Если мы проварим валы в месте контакта втулки и вала, то есть вероятность срезания вала рядом со сварочным швом - металл рядом со швом имеет другую кристаллическую структуру, отличную от структуры вала и втулки.

Второй вариант не нашел , но по памяти , втулка разрезается вдоль , и проваривается по разрезам не доходя 1см до краев , тем самым после сварки усаживается и обжимает валы , далее как и в предыдущей инструкции обваривается в насверленные отверстия.

ну если уж совсем приспичило заварить и нет возможности заклепать или стянуть, тогда косынками, варить ТОЛЬКО вдоль рамы и ТОЛЬКО несплошные швы, а местами.
тогда вопрос на засыпку, если можно варить несущие конструкции (рама кузов), почему тогда цельнометаллический кузов варят автоматы точками, а соедининия на рамах клепают.

конечно цельнометаллический кузов варят точками, не швами же! точек вполне хватает, они дешевле и быстрее в производстве

задняя поперечина передних рычагов приклепана к раме? что-то я никаких "клепок" на раме у себя не заметил.

по теме: всему виной рывок железным тросом - это просто ппц, и небезопасно! а 12к липётка на зузуку мне не панятна :), по деревьям лазить?

Т.е. трещину получается не проваривать а просто свести в ноль и наложить косынку с дырочками по диагонали с обоих сторон рамы и сверху?

Х.з. зачем 12к липетка :) Сам не знаю зачем купил, перед покупкой копал тогда еще ниву часов 6 - это и сыграло роль, брать так уж наверняка :)))

Т.е. шов получается не проваривать а просто свести в ноль и наложить косынку с дырочками по диагонали?

свести в ноль, наложить с отступом ромбик/треугольник и проварить его по периметру.. про дырки не понял

нагуглил на металлическом форуме:

1. Ремонтное соединение необходимо зачистить. трещины разделать.
2. Подготовить подкладку-усилитель размером превышающим место дефекта.
3. Заварить все трещины электродами УОНИИ 13/55 на щадящих режимах, т.е. использовать электроды диаметром 3 мм. Предпочтительнее - многопроходный (многослоевой) шов. После каждого прохода шов очистить от шлаковой корки.
4. После сварки снять усиления, наложить подкладку-усилитель и произвести сварку.
5. Желательно исключить поперечные швы (около 90 град к оси рамы). Поперечные швы должны быть косые (около 45 град к оси рамы).
6. Если позволяет конструктив, приварить дополнительное ребро жёсткости.
7. Швы не должны иметь больших усилений и различных дефектов.

Как сварщик скажу сразу - заварите полуавтоматом в несколько проходов. Дело в том, что сварной шов електродом сам по себе получается слегка прикаленный, а вот с полуавтоматом шов более еластичен и лучше воспринимает выбрацию. Если нет полуавтомата, тогда УОНИ, переменка, на неболлшых токах проварить трещину и наложить заплату. Если нет возможности наложить заплату, то надо сначала проварить на малых токах трещину, електродом 3. А потом на больших токах проварить електродом 4 трещину по зигзагу. Ну ето конечно если вы умеете варить. Если нет - то лучше дайте ето сделать сварщику, а то можно таких соплей навашать, что и никто потом заплату не хочет на них ставить.

свести в ноль, наложить с отступом ромбик/треугольник и проварить его по периметру.. про дырки не понял

нагуглил на металлическом форуме:

ну в косынке (накладке) дырки сверлить по площади и через них еще точками прихватывать ? или просто по всему периметру пройтись?

если так хочется прихватить трещину - то прихвати ее саму в пару мест, легонько, дальше сверху накладку с напуском и вари по периметру, чтобы швы были под 45 градусов к оси рамы, как написано выше.

зачем все прокрасить (лучше хамерайтом) и замазать мастиками

не просто прихватить, иначе трещина останется. Сварка хорошо стягивает, поэтому нужно начинать проваривать с самого тонкого места трещины (с середины к краю рамы), тогда трещину стянет в 0. Потом можно и дополнительное усиление сделать.

конечно цельнометаллический кузов варят точками, не швами же! точек вполне хватает, они дешевле и быстрее в производстве

задняя поперечина передних рычагов приклепана к раме? что-то я никаких "клепок" на раме у себя не заметил.

не просто прихватить, иначе трещина останется. Сварка хорошо стягивает, поэтому нужно начинать проваривать с самого тонкого места трещины (с середины к краю рамы), тогда трещину стянет в 0. Потом можно и дополнительное усиление сделать.

Отвечу по теме.Нужен хороший сварщик и Проф полу/автомат 380В 400-500 Амп. Заплавить трещину можно слегкостью и не накладывая косынки и различные уголки).Говорю со знанием дела.Варим рамы груг авто/Манипуляторы.
Тут главное правельно подготовить трещину к сварке.Подготовка занимает больше времени чем непосредственно сам процесс сварки.

Вот так вот. :((((. Уазик меня дергал железным тросом, но там бы скорее всего проушина оторвалась. ? х.з вопчем :'(

рвется там, где тонко. проушина оказалась крепче.

От рывка снизу бы порвалась, а тут сверху - от нагрузки на конец рамы сверху вниз.
ТС: Бампером в землю не зарывался/цеплял/etc?

еще зависит от вектора приложения силы при рывке

В многофункциональный центр LFA обратился владелец Suzuki Grand Vitara XL-7. Речь шла о частичной реставрации рамы японского внедорожника. Работа предстояла довольно необычная и отчасти даже опасная, но обо всем по порядку.

Почему не стоит выполнять антикоррозийную обработку рамы самостоятельно?

В ходе диагностики обнаружилось, что ремонт рамы Сузуки Витара будет осложнен нанесенными по ошибке на ее поверхность в течение многих лет быстро воспламеняемыми защитными составами. Таким образом клиент пытался уберечь ее от гниения. Стоит знать, что рамы является технологически сложным процессом и производить антикоррозийную обработку необходимо в специализированных компаниях.

Несмотря на сложную ситуацию, по запросу клиента раму Suzuki Grand Vitara XL-7 удалось предварительно простучать для выявления поврежденный коррозией мест. Необходимо было понять масштаб разрушения ее плоскости для определения конечно стоимости ремонта. После чего предстояла долгая работа по зачистке рамы.

Что такое рама в раме

Стоит отметить, что структура рамы Suzuki Grand Vitara, как и в случае с обычной Vitara и Escudo имеет одну интересную особенность она двухслойная! С чем связан подобный выбор японских инженеров – доподлино не ясно. Видимо, таким образом они видели усиление всей конструкции. Правда, сгнивает, как и в случае с поступившей в работу удлиненной версией пятидверки с приставкой XL-7, наружная часть.

Именно с ней мастера МФЦ LFA и произвели работу, прежде в течение нескольких дней очищая ее от годами образовавшихся слоев грязи и дешевого солидола. Основные разрушения свелись к правой средней части рамы. Была врезана метровая вставка из профильного металла толщиной 3 мм максимально близкого по свойствам и характеристикам к заводскому. Что касается остальных поверхностей, то в местах образования следов коррозии было решено изготовить заплатки. Финальным штрихом стала антикоррозийная обработка, включая внутренние полости рамы составом премиум-класса от компании Dinitrol.

Стоимость работы, включая материалы, составила 52 000 рублей. Срок выполнения работы – пять рабочих дней

Почему стоит обратиться за ремонтом в LFA ?

Читайте также: