Ремонт проводки ауди а4 б6
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
Электромагнитный клапан 1-N88*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 1-N88
Электромагнитный клапан 2-N89*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 2-N89
Электромагнитный клапан 3-N90*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 3-N90
Электромагнитный клапан 4-N91*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 4-N91
Электромагнитный клапан 5-N92*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 5-N92
Электромагнитный клапан 6-N93*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 6-N93
Электромагнитный клапан 7-N94; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 7-N94
Многофункциональный переключатель трансмиссии F125*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен переключатель F125
Датчик-выключатель режима kickdown F8*; обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между датчиком-выключателем и модулем управления трансмиссией; неисправен датчик-выключатель F8
VSS трансмиссии G38; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен датчик G38; поступает неправильный сигнал скорости/сигнал отсутствует; неисправен многофункциональный переключатель F125; упал уровень ATF; неисправен преобразователь вращения (установлен преобразователь не того типа); пробуксовывают муфты сцепления/проскальзывают тормозные ленты; ослабло крепление импульсного ротора ведущей шестерни
Датчик температуры ATF G93*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен датчик G93; упал уровень ATF; температура ATF упала ниже 50°С/поднялась выше 356°С
Неправильный сигнал TPS G69*; ECM зарегистрировал неисправность датчика положения дроссельной заслонки (TPS); повреждена электропроводка на участке между TPS и ECM; неисправен модуль управления трансмиссией (ТСМ)/установлен ТСМ не того типа
TPS G69*; обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между ТСМ и ECM; повреждена электропроводка на участке между TPS и ECM; отсутствует/поступает неправильный сигнал от ECM
Датчик-выключатель стоп-сигналов F; обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между датчиком-выключателем и ТСМ; неисправен датчик-выключатель F
Перебои в поступлении информации об оборотах двигателя*; ECM зарегистрировал неисправность датчика оборотов двигателя G28; неисправен ECM, либо установлен модуль не того типа; неисправен ТСМ, либо установлен модуль не того типа
Перебои в поступлении информации об оборотах двигателя*; обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между ECM и ТСМ; неправильно установлена электропроводка/произведены модификации в связи с установкой мобильного телефона; неисправен датчик G28, нарушено поступление сигналов от датчика G28; неисправен ECM; бортовой процессор замкнут на массу
Напряжение питания*; бортовое напряжение упало ниже 9 В; неисправен предохранитель; напряжение, подаваемое на клемму 15 ТСМ упало ниже 9В, либо поднялось выше 16В; обрыв электропроводки, либо короткое замыкание на клеммах 52, 53, 54 или 55 ТСМ J217
Превышен допустимый предел оборотов (см. также DTC 00529)*; обрыв в цепи; неправильно установлена электропроводка/произведены модификации в связи с установкой мобильного телефона; неисправен датчик G28, нарушено поступление сигналов от датчика G28; неисправен ограничитель оборотов двигателя; неисправен ECM; переключение АТ на пониженную передачу происходит с запозданием (например, в связи с неисправностью клапанной сборки)
Электропроводка двигателя/трансмиссии (снижение крутящего момента, связанное с неисправностями в системе зажигания)*; обрыв или короткое замыкание в электропроводке двигателя/трансмиссии; нарушено соединение между ECM и ТСМ (клемма 20); зажигание включалось при отключённом ECM; неисправен ECM
Сигнал перерасхода*; Нарушены контактные соединения на участке цепи между ECM и ТСМ; имеет место короткое замыкание в бортовом процессоре; обрыв или короткое замыкание на участке цепи между ECM и ТСМ (клемма 35); обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между ECM и бортовым процессором; неисправен ECM
Электропроводка двигателя/трансмиссии ; обрыв или короткое замыкание в цепи*; нарушено контактное соединение между ECM и ТСМ (к клемме 41); сигнал TPS не передается на TCM
Контроллер режима АТ*; нарушено поступление сигналов об оборотах двигателя/трансмиссии или входного сигнала оборотов трансмиссии; неисправен многофункциональный переключатель F125; упал уровень ATF; неисправен преобразователь вращения, либо установлен преобразователь не того типа; пробуксовывает муфта сцепления/проскальзывает тормозная лента; неисправна клапанная сборка или один из электромагнитных клапанов; установлен ECM или TCM не того типа
Напряжение питания батареи (клемма 30)*; обрыв или короткое замыкание на массу в цепи бортовой электропроводки; перегорел предохранитель 15
Мостовая муфта преобразователя вращения (чрезмерно высоки изменения скорости)*; упал уровень ATF; неисправен преобразователь вращения, либо установлен преобразователь не того типа; имеют место механические неполадки электромагнитного клапана 7 (N94); нарушена подача ATF на электромагнитный клапан 7 (N94); установлен TCM не того типа; имеет место в электрической цепи активации электромагнитного клапана 7 (N94)
Шина CAN электропроводки двигателя/трансмиссии (неправильный сигнал); произведено включение зажигания при отключённом TCM J217*; обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между ECM и TCM; неисправен ECM, либо установлен модуль не того типа; неисправен TCM, либо установлен модуль не того типа
Электромагнитный клапан блокировки переключения N110*; выбит предохранитель 31; нарушена подача электропитания на электромагнитный клапан N110; обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки
Отсутствие сигнала от датчика оборотов турбины/трансмиссии G182*; обрыв или короткое замыкание в цепи; нарушено защитное экранирование датчика G182; неисправен датчик G182; нарушена выдача сигналов об оборотах двигателя или трансмиссии; неисправен многофункциональный переключатель трансмиссии F125; упал уровень ATF; неисправен преобразователь вращения, либо установлен преобразователь не того типа; пробуксовывает муфта сцепления/проскальзывает тормозная лента; заклинен электромагнитный клапан
Муфта сцепления преобразователя вращения*; упал уровень ATF; неисправен преобразователь вращения, либо установлен преобразователь не того типа; имеют механические неполадки в контрольном клапане давления 4 АТ (N218); нарушена подача ATF на клапан N218; неисправен клапан давления в преобразователе вращения; нарушена исправность функционирования муфты сцепления преобразователя; нарушена электрическая активация электромагнитного клапана N218
Датчик-выключатель Tiptronic*, - переключение на понижающую передачу; короткое замыкание на массу в цепи датчика-выключателя, находящегося в положении выбора понижающей передачи (назад)
Датчик-выключатель Tiptronic*, - переключение на повышающую передачу; короткое замыкание на массу в цепи датчика-выключателя, находящегося в положении выбора повышающей передачи (вперед)
Возврат датчика-выключателя Tiptronic*; короткое замыкание на массу в цепи датчика-выключателя F189; неисправен датчик-выключатель F189
Занижено бортовое напряжение питания*; обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки; выбит предохранитель; неисправна батарея; обрыв или короткое замыкание в TCM
Сигнал нагрузки постоянно выключен*; повреждена электропроводка между ECM и TCM (клемма 35), либо другими элементами (например, бортовой процессор), получающими тот же сигнал
Электропроводка цепи переключения трансмиссии*; обрыв или короткое замыкание на массу в цепи на участке между ECM и TCM (клемма 51)
Электропроводка цепи переключения трансмиссии*; обрыв или короткое замыкание на В+ в цепи на участке между ECM и TCM (клемма 51)
Приветствую!
Что-то продуктивная неделька вышла — отчеты клепаю один за одним. :)
Только если в предыдущие разы речь шла об дооснащение машины такими функциями как круиз контроль и bi-xenon'овые оригинальные фары, то в этот раз о ремонте.
Еще при покупки авто была такая проблема — играет музыка, водительский динамик работает, открываешь дверь — музыка пропадает. Закрываешь дверь — динамик молчит. Поддашь громкость — звук пробивается. И так каждый раз.
Все работало и светилось: подсветка снизу/с торца, подсветка всех кнопок, стеклоподъемники, ЦЗ, обогрев и регулировка зеркала и машина встала на охрану с ключа. Я хотел залезть и починить проводку колонки, но руки все никак не доходили. Я уже начал подумывать может вовсе и не в проводке дело, а в магнитоле? Ведь все работает кроме музыки. И вот недельку назад получил я сюрприз. Сначала заметил что машина не моргает аварийкой когда ставишь на охрану. Подумал может не углядел, а может и тупанула. Потом вечерком открывая водительскую дверь случайно заметил что моргнула подсветка снизу — как-будто отключилась на 1 секунду. Открывая дверь медленнее понял что подсветка действительно отключается в положении когда дверь на половину полного открытия (надеюсь понятно объяснил :D; если в углах — 45°). После этого у меня уже не было сомнения, что жгут идущий из машины в водительскую дверь все же "погрызан". И опять: "потом потом сделаю проводку".
Через 3 дня подсветка снизу совсем погасла, а динамик уже не работал даже после "пробивания" громкостью.
Так я ездил одну неделю — машина все это время не закрывалась. Так и парковался не закрывая дверь. Благо в нашей "деревне" не увлекаются лазаньем по машинам, это Вам не Bergen (Берген). Привет Лехе ( Alex987 ) :D
И вот наконец-то суббота. В 14.00 выдвигаюсь к машине с полными карманами инструментов.
Ремонтные работы:
Перед работой со снятием жгута лучше снять клемму(ы) с аккумулятора. Хотя я этого не делал :)
Жгут проводки достаточно легко вытаскивается из двери и он заменяемый ! На проводке я нашел бумажку с номером 8E1 971 029 B.
Дверную карту снял быстро, т.к. клипсы я с последней инсталяции не ставил — знал что туда еще полезу (замена ручки двери и кнопок стеклоподъемников). Откручиваем динамик и снимаем две фишки. Динамик держится на 3 обычных шурупах. Так же снимаем все фишки с дверного модуля, который одновременно является и электромотором для лифта стекла.
Дверной модуль-мотор водительской двери. Крайняя правая фишка а так же фишка с динамика — это и есть проводка которую я вытаскивал
Я кстати его тоже откручивал — мне так было удобнее. Он держится на 3 Torx 25 (кажется). Теперь чтобы вытащить жгут проводки надо найти в дебрях двери провод идущий от торца (со стороны салона) двери. Отсоединить 4 клипсы (2 круглые и 2 прямоугольные; на деле поймете какие). Если посмотреть на резиновую гофру закрывающую кабель идущий в дверь, то та часть которая на машине крепится защелками. Т.е. у гофры основание пластмассовое. Стянув резиновую гофру влево открывается доступ к разъему. Он вытаскивается надавив на защелку. Чтобы было нагляднее я сделал фотки уже после снятия.
После этого надо нащупать рукой пластмассовое основание второго конца гофры изнутри двери, оно тоже на защелках. Их надо сжать и вытащить гофру из отверстия двери в сторону салона.
Просто выдавать достаточно сложно, особенно если у вас нет гаража и сейчас зима. Поэтому можно помочь себе отверткой или чем-то другим, чтобы не поцарапать краску. Отвертка используется в качестве рычага. Когда резиновая гофра выйдет, то можно уже вытаскивать жгут из двери, помогая второй рукой.
Пишу отдельным постом, мало ли кому пригодится.
Спасибо всем кто выложил подробные инструкции по разборке двери!
Ньюанс в том, что для пассажирской двери дела чуууууть-чуть иначе.
Поэтому здесь я слегка коснусь разбора двери водилы, дабы не повторяться, а более подробно остановлюсь на пассажирской двери.
Всем читающим давно известно, что машина мне досталась дважды пересекшей атлантику и подуставшей.
Окромя возраста свой отпечаток наложили и предыдущие владельцы…
Что это означает? — А то, что далеко не всё собирается и разбирается по инструкции, потому есть псевдоулучшайзинг и колхозинг…
07.10.2018 15:42 по местному времени. Начало работ.
Передняя пассажирская дверь.
Дождь утих, даже асфальт подсохнуть успел, время начинать.
По фен-шую начал разбирать карту двери. Первым делом должен быть снят молдинг. В зоне ручки открывания подцепил снизу, потянул, отщёлкнул клипсу [многоразовая, дёргать можно, но без большого усилия] пошёл отсчёлкивать в обе стороны. Автору идеи закрепить молдинг на силико-клей в голове и в хвосте надо этот клей в задний проход залить.
Причина банальна и проста — нету первой и последней клипсы. Зацеп на месте как ни странно, чудом не оторвал его.
Отсоединил карту, предварительно сфотографировал что куда и каким цветом.
Потом я наткнулся на стандартизацию VAG…
Дабы не морочить голову — на дверях справа стоят те же разъёмы, что и слева. Но! Ети разъёмы развёрнуты в другую сторону. И чтобы отщёлкнуть их нужна ловкость рук. Это касается и разъёма на кузове, и разъёмов на двери (блок управления). На самой двери герметичный кожух был на том соплевидном материале, что и молдинг.
Через отверстие динамика можно отщёлкнуть боковые распорки и одну нижнюю. На верхнюю распорку нужного давления не оказать и отвёртку не подсунуть. Опять же матерясь кожух поддался. Это ещё 10 минут.
От корпуса отстёгивал жгут минут 5, завёл эндоскоп сзади — наощупь не получилось. Одноразовве клипсы крепления жгута не трогал, тряпичная изолента пересохла и мне даже срезать её не пришлось.
Нашёл следы вторжения — кто-то намотал простой изоленты не тронув заводскую этикетку. Мне она мешала, сорвал, после приклею обратно.
Вытащил жгут и принялся за водительскую сторону.
Перечислю только косяки:
такая же обмотка изолентой
Молдинг был приклеен только с одной стороны
Карта держалась на 3х шурупах, два сверху и один у ручки. На ручке по традиции свёрнута башка…
Ушко защёлки разъёма было сломано, вытаскивался свободно, держало это всё на месте только пружинная сила выгнутого кабеля.
Карту вон, блаблабла, собрал внутри громыхающий мусор (обломки клипс), вытянул жгут.
Начало моросить, на всякий случай заклеил целофаном места разъёмов и пошёл домой.
17:35 осмотр и восстановление жгутов.
На правой пассажирской был перебит только кабель "+".
Учитывая советы добрых людей, на изломе стык делать не стал.
Нарастил провод донорским многожильным и тоже жёстким.
Сложил, замотал, одел кожух. На кожухе двери есть аля-юбка, её примотал, чтобы не сильно болталась.
С водительским жгутом было проще, восстановил изоляцию и всё. Начали трпскаться и тереться 4 провода.
18:25 спустился собирать всё обратно.
Примечание: пассажирская дверь без жгута неуправляема. Дверь была незаперта всё время, пока я возился. Водительскую без жгута можно закрыть ключом.
Темнеет быстро, фонарь на голову и вперёд.
Донорский провод с загибом не хочет лезть в гофру.
Впихнул, проверил.
Совсем стемнело. Фонарь дохнет. Собирать лечгче, но ждёшь подставы. По фотографиям собираю всё на место. Пассажирская дверь собрана минут за 10. Ооооочень долго впихивал коннектор в разъём на кузове, розовая защёлка не держится в крайнем положении и выталкивает всё наружу. С водительской возился меньше, потому что все защёлки обращены к лицу.
Завёл, прогрел, заглушил, подключил комп, стёр ошибки.
Управление зеркалом, подогрев зеркала восстановлено.
Подсветка карты восстановлена.
Управление пассажирским стеклоподъёмником:
— со стороны пассажира кнопка работает на полный спуск/подъём в одно касание, НО! — кнопка залипает в крайних положениях, когда отпускаешь не возвращается в центральное положение. Думается мне тут ещё старший сын подыграл… офофофоффф… буду менять кнопку или постараюсь восстановить.
— со стороны водителя управление не полное. На водительскую сторону и на две задние двери достаточно одного нажатия на полный спуск/подъём стёкол, на переднего пассажира в вобоих случаях кнопку надо удерживать. Это косяк на двери пассажира или центральный пульт управления со стороны водителя?
Что не изменилось :
• БК показывает открытие задней левой двери правильно. Дверь открылась, есть значок, есть свет в салоне и подсветка в ноги
• Дверь водителя показывает только почти прижатой. Т.е. если дверь недохлопнуть тогда и индикация и освещение присутствуют. При полностью открытой двери тишина, как будто дверь заперта.
• БК игнорирует открытие дверей по правой стороне в принципе.
ВАСЯ показывает проблему с концевиками по трём дверям и багажнику, хотя на багажнике и капоте всё норм.
Так как в основном жгуте к дверям перебитки восстановлены, я так понимаю нужно ковырять все замки и смотреть на микрики.
DD - Dрифтер в DУше
Павел, доброго времени суток!
Проблема достаточно распространённая и встречается не только на Audi A4 (B6,8E), но и на многих других моделях концерна.
Что можно сделать в вашей ситуации:
1) Самое простое и примитивное, чтобы поработало какое-то время, это надо снять дверную карту и вытащить неисправный жгут проводов ("1" на чертеже) 8E1 971 029 C (до номера кузова >> 8E-3-500 000) или 8E1 971 029 N (с номера кузова 8E-4-000 001 >>).
Далее подбираем термоусадку необходимого диаметра и нарезаем усадку длиной по 30 мм, исходя из количества переломленных проводов. Потом надеваем термоусадку на длинные коцы проводов, спаиваем переломленные концы и сдвигаем термоусадку поверх спайки, после чего нагреваем её, чтобы она создала изоляционный слой. В идеале, лучше перепаять сразу все провода, чтобы у них была одинаковая длина, либо делаем вставки из новых ещё мягких проводов, которые не переломятся и также их спаиваем.
2) Если бюджет позволяет, то можно купить новый жгут проводки, по тем номерам, что написаны выше, но цена будет достаточно приличной (около 10 000 руб за косу);
3) Также существует оригинальный разъем с уже готовыми проводами 8Z0 971 029 L, но его цена также стремится к 10 000 руб, но у него есть ещё аналог от компании Herth+Buss, но я пока не смог найти его каталожника:
4) Также можно купить сам разъём 8E0 972 702 и подобрать к нему пины по этому каталогу. К сожалению, каталог не даёт мне данные по пинам, которые там используются, поэтому их надо вынуть, замерить и заказать сразу с обжатыми ремонтными проводами, как в каталоге. И следует помнить, что каждый ремонтный провод длиной около 50 см и обжат пинами с двух сторон. То есть есть, если нужно 16 пинов, то заказываем 8 ремонтных проводов, режем их пополам и получаем 16 пинов с хвостами по 25 см.
Чтобы вытащить старый пин и его померить, нужно взять что-то типа двух скрепок, разогнуть и вставить полученные проволоки с двух сторон от пина во внутрь разъёма, чтобы зажать замки, которые фиксируют пин в разъёме. Затем нужно просто потащить пин за провод и он вытянется из разъёма.
ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz
Приветствую!
Что-то продуктивная неделька вышла — отчеты клепаю один за одним. :)
Только если в предыдущие разы речь шла об дооснащение машины такими функциями как круиз контроль и bi-xenon'овые оригинальные фары, то в этот раз о ремонте.
Еще при покупки авто была такая проблема — играет музыка, водительский динамик работает, открываешь дверь — музыка пропадает. Закрываешь дверь — динамик молчит. Поддашь громкость — звук пробивается. И так каждый раз.
Все работало и светилось: подсветка снизу/с торца, подсветка всех кнопок, стеклоподъемники, ЦЗ, обогрев и регулировка зеркала и машина встала на охрану с ключа. Я хотел залезть и починить проводку колонки, но руки все никак не доходили. Я уже начал подумывать может вовсе и не в проводке дело, а в магнитоле? Ведь все работает кроме музыки. И вот недельку назад получил я сюрприз. Сначала заметил что машина не моргает аварийкой когда ставишь на охрану. Подумал может не углядел, а может и тупанула. Потом вечерком открывая водительскую дверь случайно заметил что моргнула подсветка снизу — как-будто отключилась на 1 секунду. Открывая дверь медленнее понял что подсветка действительно отключается в положении когда дверь на половину полного открытия (надеюсь понятно объяснил :D; если в углах — 45°). После этого у меня уже не было сомнения, что жгут идущий из машины в водительскую дверь все же "погрызан". И опять: "потом потом сделаю проводку".
Через 3 дня подсветка снизу совсем погасла, а динамик уже не работал даже после "пробивания" громкостью.
Так я ездил одну неделю — машина все это время не закрывалась. Так и парковался не закрывая дверь. Благо в нашей "деревне" не увлекаются лазаньем по машинам, это Вам не Bergen (Берген). Привет Лехе ( Alex987 ) :D
И вот наконец-то суббота. В 14.00 выдвигаюсь к машине с полными карманами инструментов.
Ремонтные работы:
Перед работой со снятием жгута лучше снять клемму(ы) с аккумулятора. Хотя я этого не делал :)
Жгут проводки достаточно легко вытаскивается из двери и он заменяемый ! На проводке я нашел бумажку с номером 8E1 971 029 B.
Дверную карту снял быстро, т.к. клипсы я с последней инсталяции не ставил — знал что туда еще полезу (замена ручки двери и кнопок стеклоподъемников). Откручиваем динамик и снимаем две фишки. Динамик держится на 3 обычных шурупах. Так же снимаем все фишки с дверного модуля, который одновременно является и электромотором для лифта стекла.
Дверной модуль-мотор водительской двери. Крайняя правая фишка а так же фишка с динамика — это и есть проводка которую я вытаскивал
Я кстати его тоже откручивал — мне так было удобнее. Он держится на 3 Torx 25 (кажется). Теперь чтобы вытащить жгут проводки надо найти в дебрях двери провод идущий от торца (со стороны салона) двери. Отсоединить 4 клипсы (2 круглые и 2 прямоугольные; на деле поймете какие). Если посмотреть на резиновую гофру закрывающую кабель идущий в дверь, то та часть которая на машине крепится защелками. Т.е. у гофры основание пластмассовое. Стянув резиновую гофру влево открывается доступ к разъему. Он вытаскивается надавив на защелку. Чтобы было нагляднее я сделал фотки уже после снятия.
После этого надо нащупать рукой пластмассовое основание второго конца гофры изнутри двери, оно тоже на защелках. Их надо сжать и вытащить гофру из отверстия двери в сторону салона.
Просто выдавать достаточно сложно, особенно если у вас нет гаража и сейчас зима. Поэтому можно помочь себе отверткой или чем-то другим, чтобы не поцарапать краску. Отвертка используется в качестве рычага. Когда резиновая гофра выйдет, то можно уже вытаскивать жгут из двери, помогая второй рукой.
Читайте также: