Ремонт поршневой иж юпитер 5
В вопросах выбора той или иной стратегии ремонта двигателя. В вопросах ремонта именно советских двухтактных мотоциклов желательно придерживаться стратегии подразумевающей полное восстановление родных деталей. А при не возможности оного — скрипя сердцем, вынужденно покупать контрафакт или искать Б\У вариант.
- В случае с поршневыми — хороший ремонт подразумевает под собой прежде всего расточку цилиндра в ремонтный размер и установку нового поршня, колец и пальца. Если повезет найти цилиндр еще советского производства — самым лучшим вариантом будет — расточить его в ремонтный размер, поставить пусть и контрафактный, но зато как никак, а новый поршень, то такая поршневая гарантированно отходит несколько сезонов. И что самое главное — расточка стоит всего 400 р + новый поршень, кольца, палец итого выходит не больше 1000 р
В подробностях на процессе расточки останавливаться нет особого смысла. Расточка подразумевает собой восстановление геометрии цилиндра путем увеличения его диаметра. Большего вам знать о расточке и не нужно. Есть токаря пусть они и заморачиваются с этими тонкостями
Качество деталей
Кольца
При покупке новых колец вставьте их в цилиндр (новый или после расточки) и проверьте на просвет
- Если кольца легли плотно — покупаем
- Если кольца к зеркалу не прилегают — пробуем другие
После проверки на прилегание — одеваем кольца на поршень и замеряме щупом зазор между кольцом и канавкой поршня.
- Если зазор окажется больше 0,01-0,02 мм — пробуем другое кольцо
- Если после нескольких испробованных колец зазор больше положенного — пробуем другой поршень
Поршень
Из самых опасных и часто встречающихся косяков в новых поршнях стоит отметить неправильное положение стопоров колец. Клиенты уже несколько раз приносили поршни у которых были проблемы с расположением стопоров
- Перед покупкой поршня — подергайте какими-нибудь щипцами стопор
- Если стопор шатается — отлаживаем этот поршень и берем на проверку следующий
Если стопор сидит плотно — ставим напротив стопоров риски и вставляем поршень в цилиндр так, чтобы он не дошел до окон. После, разворачиваем поршень так, чтобы он стал точно также как в двигателе. То есть стрелкой вперед, а ось пальца строго вдоль оси коленчатого вала и смотрим:
- Если хотя бы одна риска стала напротив окон или рядом с окном — отлаживаем поршень и берем другой
- Если риски стали между окон — покупаем
Цилиндр
В цилиндре к сожалению особо ничего на глаз не проверишь. Поэтому, осматриваем его зеркало на предмет повреждений и этим и ограничиваемся
Пример зеркала нового цилиндра
Пример зеркала после расточки
Подготовка
Русское есть русское, поэтому пока перед установкой все детали не обработаем как следует напильником ничего не получится…
Вставляем кольца цилиндр и щупом замеряем зазор в замке
- Если зазор меньше нормы — подпиливаем кончики колец надфилем
Для снижения шума работы двигателя и ускорения процесса притирки колец — снимаем на ихних рабочих кромках небольшие фаски (желательно)
Для улучшения смазки поршневого пальца — сверлом на 5-6 мм сверлим сквозные отверстия в бобышках поршня (необязательно)
Убираем облои и наплывы металла в окнах цилиндра и скругляем кромки по которым ходят кольца
После доводочных работ все детали тщательно отмываем, подготавливаем чистое рабочее место и приступаем к сборке.
Сборка
Вставляем в бобышку поршня стопорное кольцо. Кольцо должно лечь в бобышку плотно равномерно прилегая по всей окружности
- Если кольцо село неплотно — разогните его или замените на новое
Нагреваем поршень техническим феном и вставляем в бобышку поршневой палец так, чтобы он немного вышел внутрь поршня
Устанавливаем прокладку и из какой-нибудь чистой емкости закапываем моторное масло в подшипник нижней головки шатуна и масляные каналы коренных подшипников
Хорошенько намазываем поршень маслом, устанавливаем кольца и стягиваем их хомутом. Хомут делаем из жести: вырезаем полоску нужной ширины из ней же делаем фиксатор и вуаля!
После того как кольца зайдут в цилиндр — снимаем хомут и задавливаем цилиндр до упора
После установки цилиндра — придерживаем его рукой пробуем провернуть коленчатый вал:
Добрый! Откатав один сезон на своем Юпитере, понял, дальше лучше не тянуть, а залезть и перебрать двигатель.
Двигатель был благополучно снят.
Основная проблема была в том, что высохли все сальники. Двигатель не стабильно работал, и очень сильно дымил. Если кто менял сальники на Юпитере, знает, что придется разбирать весь двигатель.
Все представленные фото наверное будут интересны только тем, кто разбирал ИЖи…, но все таки:
Чтобы располовинить двигатель, пришлось высверлить практически все винты.
За 45 лет туда никто не лазил.
. Снимаются крышки поочередно с каждых сторон.
Жуткая грязь в картере.
В общем, были заменены все сальники. Заменены все подшипники на коленвалах. Подшипники ставил новые, ещё Советские.
Коробка совсем не потребовала ремонта. Потихоньку собирается, согласно заводской инструкции. Ставится на раму.
Поршневая в принципе была в норме, поменял только кольца.
Далее все собрал, завел. Двигатель действительно стал работать правильно. Шумов поубавилось и дыма меньше стало. Первые километров 200 сильно не разгонялся, прикатывал. Второй сезон откатал без поломок. Спасибо.
Комментарии 5
подскажи как определить состояние цилиндра и поршней? может копрессию измерить, или какие размеры должны быть? сначала он у меня на горячую плохо заводился, а сейчас вообще не заводиться. искра есть. машины делаю давно, а вот мото в новинку.
Добрый! Можете компрессию померить, 9-12 норма. Меньше 6, можно не завести. Состояние цилиндров и поршней определяется разбором и осмотром. Посмотрите задиры на стенках цилиндров, состояние колец. Размеры цилиндров и поршней есть в литературе. В двух тактниках важно ещё чтобы подсоса воздуха нигде не было.
А где приобретались новые советские подшипники? В благе их где-то продают?
Я у дедов брал. Про магазины не знаю, вероятно есть. Только не в подшипник центре. Есть старые запасы авто запчастей в магазине на Конной-Шимановского. Надо спрашивать.
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
Ремонт двигателя "Юпитер"
Ремонт двигателя "Юпитер"
Как это правильно делать.
Снятие двигателя с рамы, разборку цилиндропоршневой
группы, определение возможных неисправностей и необходимого ремонта производите
так же, как и двигателя "Планета".
Цилиндропоршневая группа. Головка цилиндров.
При необходимости замены головок цилиндров определите величину выступания днища
поршня над верхней плоскостью гильзы цилиндра, когда поршень находится в в.м.т.
В зависимости от этого подберите головку цилиндра соответствующей группы
согласно таблице
Выступание
днища поршня над плоскостью гильзы цилиндра, мм
Группа
головки цилиндра
- подбором и установкой новых комплектов (нормального
размера) цилиндров, поршней и поршневых колец взамен изношенных или - расточкой и хонингованием старых цилиндров и установкой
колец и поршней ремонтных размеров. При замене поршни и цилиндры подбирайте
одной группы согласно таблице
Группа
Диаметр,
мм
Овально
– бочкообразного поршня
Конусно
– цилиндрического поршня
Цилиндра
Маркировка группы поршня приводится на его
днище, а цилиндра - на верхнем фланце. С целью отличия деталей от ранее выпускаемых
с номинальным диаметром цилиндра 61,75 мм маркировка групп выполняется цифрами
в кружочке.
Замер приведенных в таблице диаметров поршней производится на расстоянии 21
мм от нижнего торца.
Поршневые кольца устанавливайте нормального размера. Диаметр такого кольца при
зазоре в стыке 0,2. 0,4 мм равен 62,03 0.05 мм. При установке ремонтных
поршней цилиндры необходимо расточить и отхонинговать до размера, обеспечивающего
радиальный зазор между цилиндром и поршнем: 0,01—0,03 мм для овально - бочкообразного
поршня и 0,06—0,08 мм для конусно-цилиндрического поршня. Овальность и конусность
по всей длине цилиндра 0,03 мм, не более. В запасные части поставляются поршни
и поршневые кольца двух ремонтных групп согласно таблице
Ремонтная
группа
Поршень
(диаметр, мм)
Поршневое
кольцо
Маркировка
Овально
– бочкообразного
Конусно
– цилиндрического
Маркировка
(цвет эмали)
Диаметр,
мм
Маркировка ремонтной группы поршня производится
клеймением на его днище, маркировка группы поршневого кольца - цветной эмалью
на его внутреннем диаметре вблизи стыка.
Поршневые пальцы и втулка верхней
головки шатуна. При установке нового поршня (номинального или ремонтного
размеров) по отверстиям в бобышках подберите поршневой палец. Пальцы и отверстия
бобышек в зависимости от ремонтных групп маркируются в различные цвета согласно
таблице
Маркировка
(цвет эмали)
Диаметр,
мм
Поршневого
пальца
Отверстия
в бобышке поршня
Черный
13,995-0,0025
13,996 0,0025
Белый
13,9975-0,0025
13,9985 0,0025
Зеленый
14,0000-0,0025
14,001 0,0025
Цвет маркировки поршневого пальца должен
соответствовать цвету маркировки поршня. Маркировка группы пальца приведена
эмалью на его внутреннем диаметре вблизи торца, а поршня – на бобышке внутри
поршня.
В случае износа отверстий в бобышках и втулке верхней головки шатуна можно установить
палец ремонтного размера, развернув под него отверстия, согласно приведенной
таблице.
Ремонтная
группа
Маркировка
(цвет эмали) поршневого пальца
Диаметр,
мм
Поршневого
пальца
Отверстия
в бобышке поршня
Отверстия
во втулке верхней головки шатуна
1
Красный
14,157-0,015
Больше
диаметра пальца на 0,001…0,006
Больше
диаметра пальца на 0,036…0,07
2
Желтый
14,257-0,015
То же
То же
В запасные части поставляются пальцы двух
ремонтных групп. При износе втулки верхней головки шатуна замените ее втулкой
ремонтного размера или втулкой, изготовленной из бронзы согласно данным рисунка
Выпрессовку и запрессовку втулки производите
согласно рисунка
А - выпресовка с помощью
тисков: 1 - тиски, 2 - оправка, 3 - втулка,
5 - втулка верхней головки шатуна Б - выпресовка с помощью болта: 1 - болт, 2 -
шатун, 3 - втулка, 4 - шайба, 5 - гайка,
6 - втулка верхней головки шатуна, 7 - кольцо
В - запресовка втулки верхней головки шатуна: 1
- болт, 2 - шатун, 3 - шайба, 4 - гайка,
5 - втулка верхней головки шатуна, 6 - кольцо
- вставить кольцо в цилиндр и щупом определить зазор
в стыке кольца; в новом цилиндре этот зазор должен быть 0,2. 0,4 мм, при
меньшем зазоре кольцо в стыке подпилить; - установить кольцо в цилиндр стыком в направлении, соответствующем
рабочему положению, и при помощи света лампы определить его прилегание к
цилиндру; контакт прилегания кольца к цилиндру может быть непрерывным или
точечным (в виде пунктира). Просвет допускается не более 10% длины окружности,
кроме 15° от замка с каждой стороны. Для окончательной доводки наружной
поверхности кольца допускается его притирка; - проверить подвижность кольца в канавке поршня; зазор
поршневого кольца в канавке должен быть 0,075. 0,102 мм, при этом кольцо
должно передвигаться в канавке свободно, без заеданий. Нагар из канавок
поршней удаляйте специальным раствором (приложение 4), при отсутствии раствора
- шабером.
- разогните концы шплинта и выньте его из отверстия вала
механизма переключения передач; - отверните стяжной болт на кулачке, снимите регулировочные
шайбы и кулачок автомата сцепления, выньте шпонку из паза; - выньте вал переключения передач, стопор анкера и сектор,
соблюдая меры предосторожности, так как пружина механизма своими концами
заведена за упор анкера; - разогните стопорную шайбу и отверните гайку, крепящую
упор анкера к картеру; отсоедините пружину из зацепления с упором болта
и выньте стопор.
- снимите резиновый колпачок с толкателем муфты сцепления;
- разогните стопорную шайбу звездочки вторичного вала;
- отверните гайку (резьба левая) и, придерживая вал,
снимите шайбу и звездочку; - выньте вал, проследив за тем, чтобы не рассыпались
ролики; - выпрессуйте сальник, выньте установочное и опорное
кольца из отверстия половины картера; - выпрессуйте наружное кольцо роликового подшипника.
- положите опорную шайбу толщиной 1,35 мм на торец отверстия
правой половины картера и вставьте червячный вал пазами для фиксатора вверх; - замерьте при помощи линейки и глубиномера штангенциркуля
высоту выступания опорной плоскости вала над плоскостью разъема картера; - замерьте на левой половине картера расстояние между
опорной плоскостью посадочного места вала и плоскостью разъема. Разница
этих размеров дает осевой зазор вала червячного, который должен быть 0,1. 0,4
мм; - если зазор более 0,4 мм, то подберите необходимое количество
шайб толщиной 0,2. 0,3 мм, которые при сборке установите на конец вала
со стороны пазов под фиксатор; - выньте червячный вал и опорную шайбу.
- установите в отверстие правой половины картера опорное
и стопорное кольца; - запрессуйте наружное кольцо роликового подшипника и
сальник до упора; - накерните картер по кольцу подшипника в трех-четырех
точках;
- чтобы при сборке ролики не рассыпались, уложите их
в канавку вторичного вала, заполненную консистентной смазкой; - осторожно, не повредив рабочую кромку сальника, установите
вторичный вал в картер; - установите звездочку, стопорную шайбу и заверните гайку,
подогните шайбу на две грани гайки.
- вставьте возвратную пружину и стопор в отверстие упора
анкера; - заведите концы возвратной пружины за упор анкера и
установите ее против отверстия вала в картере; - установите на место вал переключения передач с сектором
переключения и анкером; сектор должен быть надет на палец поводка так, чтобы
пазы были обращены в сторону упора анкера, при этом введите стопор в паз
анкера; - наденьте на конец вала текстолитовую шайбу, вставьте
в паз вала шпонку, наденьте кулачок автомата сцепления и установите шплинт
в отверстие вала. Проверьте осевой зазор вала переключения передач, который
должен быть 0,1. 0,45 мм. Он регулируется установкой шайб толщиной 0,3. 0,4
мм между кулачком автомата и шплинтом путем сдвига кулачка автомата к правой
половине картера.
- для уточнения толщины распорной шайбы между первичным
и вторичным валами определите расстояние от приварочной плоскости правой
половины картера до торца втулки вторичного вала. При размере 24,960. 25,268
мм устанавливайте шайбу толщиной 2-0,06 –0,12 мм, при размере 25,268. 25,576
мм – шайбу толщиной 2,5 -0,06 –0,12 мм; - установите промежуточный вал со всеми шестернями на
место;
- соберите вилки с червячным валом, установите вилку
1-й и 3-й передач так, чтобы вырезка на ступице со стороны пазов вала вошла
под фиксатор. Вилки устанавливайте ступицами в разные стороны. - вставьте штифты в вилки и пазы вала и зашплинтуйте
их; - положите на торец втулки отверстия вторичного вала
опорную шайбу толщиной 2 или 2,5 мм в зависимости от указанных выше размеров; - на бобышку отверстия под червячный вал механизма переключения
положите шайбу опорную толщиной 1,35 мм; - вставьте шестерню 2—4-й передач первичного вала и шестерню
1—3-й передач промежуточного вала в вилки червячного вала; - установите червячный вал в картер, при этом совместите
метку (точка, выбитая керном) на валу с меткой на зубе сектора переключения
передач; - установите первичный вал, проследив, чтобы с торца
вторичного вала не упала опорная шайба. Шестерню 2–4-й передач первичного
вала введите в зацепление с кулачками вторичного вала; - наденьте на конец червячного вала необходимое количество
регулировочных шайб, установленное при определении зазора перед началом
сборки; - замерьте при помощи линейки и; глубиномера штангенциркуля
высоту расположения торца шестерни первичного вала со стороны подшипника
от плоскости разъема правой половины картера. Так же замерьте на левой половине
картера расстояние между торцом подшипника первичного вала (подшипник: должен
быть запрессован до упора в стопорное кольцо) и плоскостью разъема картера.
Разница этих размеров даст осевой зазор вторичного вала.
- зачистите плоскости разъема картера;
- нанесите кисточкой на плоскость разъема правой половины
картера тонкий слой бакелитового лака СБС-1, БФ-4 или лака ВК-1 в смеси
с 10. 15% алюминиевой пудры и 3. 5% нитроэмали или другие герметики.
Удалите подтеки лака с внутренних стенок картера;
- вставьте шпонки в пазы полуосей и установите выносной маховик на полуось
правой половины картера; - придерживая через боковое окно левой половины картера шестерню 1-й передачи
промежуточного вала у отверстия подшипника (шестерня обращена выточкой в
сторону стенки картера), соедините половины картера, совмещая отверстия
с валами и шпонку на полуоси коленчатого вала с пазом для шпонки маховика;
- при зазоре между половинами картера 5. 10 мм отведите фиксатор через
отверстие левой половины и соедините половины картера; - регулировку фиксатора необходимо проводить до сборки коробки ттередач,
установив червячный вал переключения передач в левую половину картера. Между
стойкой контакта нейтрали и контактом фиксатора должен быть зазор 1,5 мм
при включенных передачах коробки передач. Зазор регулируется подгибкой контакта
фиксатора. При нейтральном положении шестерен в коробке передач между рычагом
фиксатора и червячным валом должен быть зазор 0,5 мм и плотное прилегание
контакта фиксатора к стойке нейтрали на картере;
- запрессуйте установочную втулксу в переднюю часть картера и установите
на место болт крепления двигателя в задней части; - стяните половины картера винтами и проверьте переключение ттередач;
- перед затяжкой маховика для обеспечения зазора между стенками кривошипной
камеры и щеками коленчатого вала передвиньте легкими ударами деревянного
молотка правый коленчатый вал навстречу левому (левый коленчатый вал при
этом трогать не следует). Маховик установите посредине линии разъёма картера
и закрепите болтом с максимальным моментом затяжки; залейте в полость маховика
0,1 л масла согласно Руководству по эксплуатации мотоциклов; - установите крышку люка с прокладкой и закрепите ее;
- отрегулируйте осевой зазор промежуточного вала, который должен быть 0,1. 0,4
мм. Для этого с помощью выколотки и молотка ударами в наружное кольцо подшипника
промежуточного вала сдвиньте его внутрь картера до упора. Замерьте с помощью
щупа зазор между торцом наружного кольца подшипника и стопорным кольцом.
Если зазор будет больше 0,4 мм, то подберите такое количество шайб толщиной
0,2. 0,3 мм, чтобы зазор стал 0,1. 0,4 мм;
- снимите стопорное кольцо, положите шайбы на торец подшипника, снова установите
кольцо и через отверстие в заглушке с правой стороны картера легкими ударами
молотка сместите левый подшипник промежуточно
го вала до упора в кольцо; - проверьте переключение передач, отверстие в заглушке закройте пластмассовой
пробкой; - произведите дальнейшую сборку пускового механизма, передачи от двигателя
на сцепление, муфты сцепления, крышки картера и рычага пускового механизма
и переключения передач (см.: "Муфта сцепления, пусковой механизм, передача
от двигателя на.сцепление"); - залейте через люк в левой крышке картера 1 л масла согласно Руководству
по эксплуатации мотоцикла. Установите крышку люка с прокладкой и закрепите
ее винтами.
- снимите двигатель с рамы и слейте масло;
- снимите статор и ротор генератора, выньте шпонку из
паза полуоси коленчатого вала; - разберите цилиндропоршневую группу;
- снимите левую крышку картера, разберите муфту сцепления,
передачу от двигателя на сцепление и пусковой механизм; - разъедините половины картера и разберите коробку передач.
Дальнейшую разборку производите в следующем порядке; - выверните винты крепления крышек кривошипных камер
и при помощи специального съемника или ключом 27 х 36 из комплекта инструмента
водителя выпрессуйте крышки с уплотнительными кольцами. При использовании
ключа 27х36 вставьте в его отверстие два винта крепления крышки и вверните
их в крышку кривошипной камеры (соедините ключ с крышкой). Потом вверните
съемник ротора (из комплекта инструмента) в среднее резьбовое отверстие
ключа и, уперев его в ось коленчатого вала и заворачивая, выпрессуйте крышки
кривошипных камер (рис. 3.49); - выньте коленчатые валы из половин картера;
- снимите крышку подшипника с левой половины картера,
отверните винты и снимите крышку с правым сальником коленчатого вала, выпрессуйте
сальник; - прессуйте подшипники из крышек и левой половины картера
через отверстия сальников при помощи оправки и молотка;
- выньте установочные кольца и выпрессуйте сальники;
- выпрессуйте подшипник из правой половины картера.
Выпрессовка крышки кривошипной
камеры:
А—с использованием съемника;
Б—с использованием ключа из комплекта инструмента
Возможные неисправности картера и коленчатых
валов указаны в разделе "Возможные неисправности двигателя и методы их
устранения". Картер подлежит замене при трещинах и забоинах, ослаблении
посадки подшипников, повреждении плоскостей разъема.
При повреждении одной из половин картера замене подлежат обе половины с крышками
кривошипных камер, поставляемые в запасные части в одной сборке. Забоины или
неровности на плоскостях разъема удалите шабровкой или, при необходимости, притрите
на плите.
Коленчатые валы неразборные и ремонту не подлежат, за исключением замены втулки
верхней головки шатуна (см.: "Цилиндропоршневая группа").
При износе, разрушении подшипника нижней головки шатуна или других неисправностях
замените коленчатые валы. С целью надежного соединения полуосей правого и левого
коленчатых валов с выносным маховиком очень важно подобрать коленчатые валы
определенной группы с соответствующим диаметром полуосей.
Читайте также: