Ремонт подвески шевроле орландо
Избавляемся от бухания (картошки) в передней подвеске!
Всем добрый день! Решил создать новую тему, так как данная информация думаю будет очень полезна всем крузоводам. И так с вашего позволения немного предыстории. Купили жене в замен Nissn Tiida Latio Шевроле Круз с пробегом 104000 км (уж очень ей нравится эта машинка), при покупке сильных недочетов по машине выявлено не было, была мелочь, исправленная в тот же вечер! Жена довольная, машина нравится, и вроде бы все замечательно, но мне не давал покоя глухой стук в передней подвеске, т.к. все уже облазил и основные узлы были в норме, полез в интернет, с поиском данной проблемы. На форумах все в один голос, что очень странно кстати, твердят что нужно менять стойки, и что это особенность работы данной подвески. О как. Пошел смотреть стойки, при визуальном осмотре потеков не выявлено, что делать, начинаю искать, раскачивая передок, тут же присоединился сосед, он раскачивает я ищу источник буханья. Вот оно звук исходит от опоры стойки, до этого внимания на нее не обратил, при раскачивании упорная шайба опоры имеет свободный ход. Отлично, снимаю стойку и началось, закреплена опора на штоке хорошо, никаких повреждений опоры не выявлено ну разве только небольшие потертости по краям, и тут буквально случайно в глаза бросилась вроде бы мелочь, когда одел упорную шайбу на шток, шайба не легла на свое законное место. ВОТ ОН ИСТОЧНИК БУХАНЬЯ! Все оказалось просто при сборке опора крепится к штоку гайкой, которая в свою очередь буквально на 0,5-0.7 мм выступает выше чашки опоры не давая упорной шайбе прижать опору к стакану кузова, к стати именно по этому и остается зазор между стаканом кузова и упорной шайбой в связи с этим опора при проезде по ямкам (выбоинам и неровностям) слегка постукивает по стакану кузова . Сжал пружину, открутил гайку замерил штангенциркулем высоту чашки, и сточил гайку до толщины 5 мм.. Все собрал установил стойку на место и в связи с небольшой потертостью резиновой части опоры, положил между стаканом и опорой резиновую шайбу толщиной 2 мм, (до замены на новую опору) все стянул, и о чудо упорная шайба прижалась к стакану достаточно плотно. Результаты на тест-драйве не заставили себя ждать в исправленной стойке ТИШИНА. Также сделал и со второй, но уже быстрее и без снятия стойки с машины!
Резюмирую: после данной переделки машина прошла 1700 км. без единого намека на постукивания. Управляемость осталась на должном уровне! Всем удачи, и как можно меньше ремонтов.
P.S Прошу прощения за столь длинное повествование!
Сегодня разрешилась головоломка последних дней. После зимы, при пробеге около 133000 км и сроке эксплуатации в три с небольшим года, появились стуки в передней подвеске. Вернее первые признаки начали проявляться немного ранее, а к приходу весны и плюсовой температуры, они заметно усилились. Особенно это проявлялось при движении по дворам и др. дорогам "не шоссейного" типа, примерно таких
До этого в подвеску не лазил, до ТО4 обслуживался у ОД, полагаю там они ничего серьезного в подвеске не делали, по крайней мере в счетах ничего подобного нет. Недавно поменял стойки амортизаторов (
), но стуки пропали частично. Игорь (который проставками занимается) сказал сразу, первое на что нужно грешить в этом случае - стойки стабилизатора, в народе косточки, их вообще мол менять желательно тысяч через тридцать. На рисунке ниже № 32
Когда снял старые косточки, был разочарован, что никакого свободного хода в шаровых шарнирах нет, даже возникла мысль их назад воткнуть, но поставил новые. И еще при замене стоек обратил на них внимание, подёргал - вроде нормально, и не стал заморачиваться. Заодно на вывешенной машине продиагностировали остальные возможные причины стука. Ничего подобного не обнаружилось, а честно говоря сильно переживал за шаровую, т.к. она идет вместе с рычагом, который в инет магазине стоит 14 000р. за штуку (на схеме № 10). Потом проехался, все стуки-бряки пропали. Причина была в стойках стабилизатора.
BROO Дершафт
Старожил
По опыту - еще втулки стабилизатора могут износиться. Стучат так, что кажется вот-вот машина развалится.
alexander68rus
Новичок
На сервисе и качали,и шатали ничего не нашли,пока со слесарем не прокатился,прямо на слух определил что передний амортизатор,заказали по гарантии,жду,хотя сзади тоже есть стук,но сказали поменяют передний потом будут слушать дальше.
serega_86
Пользователь
Старожил
serega_86
Пользователь
Старожил
Блин, я тут на ходу запарился. Стойки стабилизатора по 1500 за каждую в Корее-Авто в Сургуте брал. Были в наличии.
вижайКА
Местный
Игорь который проставками занимается немного не договаривает.
мне в ТРЁХ сервисах сказали что если поставил проставки и не откручивал стойки стаба то жди замены. я уже поменял. кстати у нас на орландо ВТУЛКИ стаба подходят от СТАРЕКСА 99 года по 100 рублей за штуку.
Старожил
мне в ТРЁХ сервисах сказали что если поставил проставки и не откручивал стойки стаба то жди замены. я уже поменял.
Poleno
Старожил
вижайКА
Местный
да и только НА ОПУЩЁННОЙ МАШИНЕ. Т.Е. ПОД НАГРУЗКОЙ.
просто не знаю. подбирали в магазине. толщина нашего стаба 28 мм. вот по этому параметру и искали. кстати у нас втулки (пластиковые) разборные и состоят из двух частей.
Alexnap66
Пользователь
Всем привет, внесу свою копейку в общее дело, может кому пригодится. Менял втулки стаба прошлым летом. думал, что они причина брякания, почем зря. Почитав форумы пришел к выводу, что они подойдут от Круза, Опель Астры и Инсигния. В итоге приобрел Сидем номер 809815 за 400 с небольшим рублей. Кстати, пришли с двойными номерами (еще и опелевский номер0350621). Хочу предупредить, что снятие втулки сплошной гемор. Она оказывается не просто резиновая, а с металлической проволокой внутри, к тому же она еще и основательно приклеена к стабилизатору. Мастер после откручивания одной стороны стойки стаба и покачав стабилизатор сказал, что втулки не стучат и что на наших авто они почти вечные, но я подумав, что пол дела сделано попросил продолжить работу. По хорошему снять не удалось. В итоге пришлось вырубить втулку напополам, потом еще и отдирать куски резины от стабилизатора, и все это при отсутствии пространства для маневров. Новая втулка встала идеально. Она не пластиковая(и старая и новая), а резиновая, состоит не из двух частей, а из одной, только с вырезом. Вот как то так.
mikh-g
Знающий
Может я чего-то не понимаю. Чем эти сервисмены обосновали такое свое решение?
Понятно, что стойка стаба вообще не причем и ее в любом случае откручивать нужно.
А про втулки стабилизатора тоже бред. т.к. при установке проставок ничего не меняется со стабом. стойка прикручивается к стабилизатору и низу амортизационной стойки. расстояние это остается неизменным, соответственно угол стаба не меняется и втулка в каком положении была в том и остается.
А вот при установке новых втулок обязательно затяжку производить на "земле", как Вы и уточнили.
Если я не прав, кто-нибудь поправьте
Иду к шаману в бубен бить
Колесо относительно кузова положение изменило, угол наклона рычага изменился (как и ШРУСа). Только ШРУС это шарнир качения, а сайлент-блок внешней обоймой намертво в рычаге, внутренней втулкой также жестко в кронштейне кузова. А между втулкой и обоймой эластичный материал, работающий на скручивание. Лучше сайленты отпустить и затянуть по-новой на стоящем на колесах авто. Как-то так.
mikh-g
Знающий
началось со стоек стабилизатора, добрались до рычага есть резон, но как на практике влияет. Всего свои три машины поднимал и не замечал резкой смерти сайлентов
вижайКА
Местный
Да. на нагруженной детали.
Всем привет, внесу свою копейку в общее дело, может кому пригодится. Менял втулки стаба прошлым летом. думал, что они причина брякания, почем зря. Почитав форумы пришел к выводу, что они подойдут от Круза, Опель Астры и Инсигния. В итоге приобрел Сидем номер 809815 за 400 с небольшим рублей. Кстати, пришли с двойными номерами (еще и опелевский номер0350621). Хочу предупредить, что снятие втулки сплошной гемор. Она оказывается не просто резиновая, а с металлической проволокой внутри, к тому же она еще и основательно приклеена к стабилизатору. Мастер после откручивания одной стороны стойки стаба и покачав стабилизатор сказал, что втулки не стучат и что на наших авто они почти вечные, но я подумав, что пол дела сделано попросил продолжить работу. По хорошему снять не удалось. В итоге пришлось вырубить втулку напополам, потом еще и отдирать куски резины от стабилизатора, и все это при отсутствии пространства для маневров. Новая втулка встала идеально. Она не пластиковая(и старая и новая), а резиновая, состоит не из двух частей, а из одной, только с вырезом. Вот как то так.
всё верно. вот как раз втулки от старого Старекса то один в один как наши только резиновые. Кто придумал нам ставить пластик не знаю.
началось со стоек стабилизатора, добрались до рычага есть резон, но как на практике влияет. Всего свои три машины поднимал и не замечал резкой смерти сайлентов
Да! Стотысячная гарантия покрывает все детали подвески, кроме сайлентблоков (резинотехнические изделия гарантией не покрываются, кроме сальников двигателя и коробки) - это я внимательно прочитал сервисную книжку, пока ТО-1 проходил.
Сайлентблоки передка, судя по их конструкции, вряд-ли проходят меньше 100 тысяч, даже по плохим дорогам. Задние, в полузависимых схемах, считаются "вечными". Ну, а стойки стабилизатора, амортизаторы и шаровые: поживем - увидим, гадать можно сколько угодно долго. Уже одно то, что производитель дает на "железо" ходовой 100-тысячную гарантию, вселяет оптимизм. В любом случае конструкция подвесок Орландо подразумевает дешевое обслуживание и ремонт. Я бы по поводу этого не переживал.
Признаюсь честно - если бы не "автомат", то на гарантию не становился бы. Даже если в течение гарантийного срока ходовку пришлось бы перебирать трижды - это стоило бы гораздо дешевле, чем гарантийное обслуживание за тот же период, с его заоблачными ценами на расходники и работы по их замене. Я посчитал - первое ТО, проведи я его своими силами в гараже (что я люблю и к чему привык), обошлось бы мне в 3,5 раза дешевле.
О двигателе молчу, потому что знаю, что иномарочный новый двигатель - агрегат вечный, который служит весь срок службы машины (конечно, если вы не собираетесь эксплуатировать машину лет 30). Бывает, в виде исключения конечно, заводской брак. Но чтобы на него не нарваться, достаточно съездить всего не одно ТО. За 30 тысяч брак, если он есть, обязательно себя "покажет".
Всем удачи.
П.С. Улыбнул пост Матвея. Интересный у нас все-таки народ. Маленькие машины покупают для того, чтобы всей семьей кататься, а большие - для того, чтобы ездить в одиночку. Матвей, к слову, Орландо как раз машина такого класса (семейный минивэн), чтобы возить пятерых + полный багажник картошки. А к машинам, о которых ты думаешь, я отнес бы Тойоту Прадо и т.д. Если я что-то не понял - поправь, пожалуйста.
ninuka
Любитель.
Ход амов или чего там еще ходить может действительно маленький. Заметил при проезде плавных углублений в асфальте на скорости. Отрабатывает до отбоя, а доджик пролетал только покачиваясь. Не напрягает но скорость теперь сбавляю еще больше.
Zubkoff
Пользователь
Матвей
Пользователь
П.С. Улыбнул пост Матвея. Интересный у нас все-таки народ. Маленькие машины покупают для того, чтобы всей семьей кататься, а большие - для того, чтобы ездить в одиночку. Матвей, к слову, Орландо как раз машина такого класса (семейный минивэн), чтобы возить пятерых + полный багажник картошки. А к машинам, о которых ты думаешь, я отнес бы Тойоту Прадо и т.д. Если я что-то не понял - поправь, пожалуйста.
Сегодня на вторичном рынке стоимость Chevrolet Orlando начинается в среднем от 450 000 рублей за самые простые и старые образцы 2011 года выпуска. С недорогими вариантами нужно быть особенно внимательными, так как компактвэн был популярен у таксистов. Поскольку такие машины часто обклеивались пленкой, состояние кузова у них может быть очень хорошее, а вот чудовищные пробеги скручены не по одному разу.
Самые дорогие и свежие экземпляры 2014 года выпуска по стоимости до сих пор крутятся вокруг отметки в 900 000 рублей — столько же они стоили новыми до обвала курса рубля. Это, как правило, немногочисленные дизельные версии, чуть дешевле бензиновые топ-исполнения.
Что с двигателем?
Начать стоит с хорошего. Двигатель F18D4 является модернизированным вариантом модификации D3, а значит, ни капризной системы EGR, ни гидрокомпенсаторов в нем нет. До 150 000 км увеличен предельный ресурс ремня ГРМ, однако менять его лучше гораздо раньше — на 90 000–100 000 км пробега.
Увы, поскольку дизельный двигатель Z20D1 встречается очень редко, никакой системной симптоматики по мотору нет даже у специализированных сервисов. Как и любой современный дизель, силовой агрегат требователен к качеству топлива: плохая солярка сначала проявляет себя нестабильной работой двигателя, а затем выводит из строя форсунки. Еще одной особенностью мотора является слабый прогрев в любое время года, так что установка предпускового подогревателя — почти обязательная рекомендация.
Что с коробками передач?
На Chevrolet Orlando устанавливается автомат той же серии, что и на Cruze, только большей нагрузки — 6T40 вместо 6T30. Последний, к слову, был не очень удачно настроен и туповат, но при частой замене масла ходил достаточно долго и прослыл коробкой вполне надежной. А вот его собрат на Orlando почему-то отличался и жесткой работой, и меньшей надежностью.
Еще во время гарантии толчки на первых трех передачах при переключениях пытались вылечить перепрошивкой блока управления, а при отсутствии результата даже меняли гидроблок. Рекомендации по частой замене масла также никуда не делись — специалисты советуют заливать новое не реже, чем каждые 50 000 км.
Что с подвеской и тормозами?
Непонятные стуки в передней части автомобиля могут быть вызваны не износом подвески, а плохо закрепленным пыльником между радиаторами кондиционера и системы охлаждения. Одна из детских болезней Orlando
Также специалисты отмечают частые стуки при прокручивании рулевого колеса. Проблема в рулевом вале, которая решается с помощью ослабления креплений пластикового кожуха вокруг.
Тормоза выхаживают среднестатистический пробег: 20 000 км колодки и до 80 000 км диски. Многим такой пробег кажется маленьким, но это субъективно и зависит от манеры вождения. Для большей надежности механизма специалисты рекомендуют почаще делать профилактику суппортов.
Что с кузовом и салоном?
В интерьере особых проблем не выявляется. Салон собран из достаточно хороших материалов, а потому сверчки в нем появляются редко, разве что быстро царапается глянцевый декор. Распространенный недостаток — сильное запотевание окон.
Каков итог?
Orlando — типичный представитель марки Chevrolet, которая делала среднестатистические модели для среднестатистического водителя-семьянина. Он как бигмак — наслаждаться его вкусом будешь вряд ли, но и голодным не останешься. Компактвэн симпатичен, динамичен, комфортен и практичен ровно настолько, насколько это требуется. Ни на рубль больше. Ровно то же касается и надежности: автомобиль с малой вероятностью подведет вас по-крупному, но о всяких мелочах будет напоминать постоянно. Если, конечно, большую их часть не исправил предыдущий владелец.
Журнал "Движок" выражает благодарность сервисному центру "Америкар" за помощь в подготовке материала.
Как водится снег растаял вместе с асфальтом, и ходовка вышла на первый план. Помимо стуков сзади, что-то забрякало спереди. Было принято решение поменять втулки и стойки стабилизатора. Всё это было благополучно закуплено и с установлением плюсовых температур решил всё это дело объединить с заменой резины на летнюю.
Кому нужны артикулы
Втулки стабилизатора, поставил вот такие Sidem809815.
Стойки стабилизатора PATRON PS4262
По стойкам всё понятно и просто, по втулкам есть моменты.
Родные были втулки были приклеены к стабилизатору, пришлось греть пром.феном чтобы оторвать. Состояние их было аховое, хотя их выход из строя не диагностировался. Резина задубела до состояния пластика, втулка не работала совсем, за то крепёжная скоба отполирована до блеска. Менял без снятия подрамника. Из инструмента обязательно нужны ключи на 13 накидные, один короткий чтобы сорвать заднюю гайку, и накидной с трещёткой, чтобы его же открутить. Передние болты выкручиваются полностью простой головкой, задние болты полностью откручивать не нужно, на крепёжной скобе есть прорези и она выводится в сторону. И самый важный момент, втулки меняются при снятых стойках стаба.
В процессе замены колёс проверил сайлентблоки и все пыльники, на рулевых, ШРУСах и шаровых. Обнаружил, что порваны пыльники на шаровых. Оригиналов не бывает, можно поставить от VAGа, вот такие VWBJB-001. Но это как минимум нужно ждать, а машина нужна каждый день. В итоге были установлены пыльники шаровых от классики с небольшими доработками. Канцелярским ножом были срезаны верхние и нижние металлические кольца. После пыльники одеваются достаточно плотно, снизу фиксируется родным пружинным кольцом, сверху без колечка достаточно плотно. Как временный вариант думаю вполне подойдёт. Цена 40р/пыльник, в продаже на каждом углу.
Состояние шаровых хорошее, промыл от родной смазки, в которую уже попала пыль/грязь, капнул масла, набил смазки EP2. Задние сайлентблоки ещё живые. Фотографии не делал, ничего там интересного нет =)
Читайте также: