Ремонт подвески ниссан ад
Ремонт подвески Ниссан АД: гарантия на работы 12 месяцев. Записаться можно по телефону или через форму заявки на сайте.
Ремонт подвески Nissan AD цена:
| Название услуги | Цена |
| Замена опорного подшипника | от 900 руб. |
| Замена передней ступицы | от 1520 руб. |
| Замена пружины передней подвески | от 1600 руб. |
| Замена рычага подвески | от 870 руб. |
| Замена сайлентблоков переднего рычага | от 890 руб. |
| Замена сайлентблоков подрамника | от 1720 руб. |
| Регулировка пневмоподвески | от 2020 руб. |
| Замена подвески | от 960 руб. |
| Ремонт задней подвески | от 1000 руб. |
| Замена задней подвески | от 2730 руб. |
| Ремонт передней подвески | от 1530 руб. |
| Замена передней подвески | от 1730 руб. |
| Калибровка пневмоподвески | от 1820 руб. |
| Замена задней балки | от 2100 руб. |
| Замена передних стоек | от 1200 руб. |
| Замена поперечных рычагов | от 1260 руб. |
| Замена продольных рычагов | от 1260 руб. |
| Ремонт задней балки | от 2000 руб. |
| Замена подшипника задней ступицы | от 790 руб. |
| Замена рычага задней подвески | от 1900 руб. |
| Замена рычага передней подвески | от 1920 руб. |
| Замена сайлентблоков задней подвески | от 2510 руб. |
| Замена сайлентблоков передней подвески | от 1300 руб. |
| Замена стойки амортизатора | от 1200 руб. |
| Замена стойки стабилизатора | от 980 руб. |
| Замена ступицы | от 1160 руб. |
| Замена шаровой опоры | от 900 руб. |
| Ремонт торсионной подвески | от 3700 руб. |
| Замена втулок стабилизатора | от 600 руб. |
| Замена заднего амортизатора | от 1600 руб. |
| Замена заднего стабилизатора | от 1910 руб. |
| Замена задних и передних стоек амортизаторов | от 1710 руб. |
| Замена опоры амортизатора | от 1610 руб. |
| Замена переднего амортизатора | от 1600 руб. |
| Замена поворотного кулака | от 1110 руб. |
| Замена подшипника передней ступицы | от 2210 руб. |
| Замена пружин передней и задней подвески | от 2010 руб. |
| Замена амортизаторов | от 2400 руб. |
| Замена верхнего рычага | от 930 руб. |
| Замена сайлентблока задней балки | от 2100 руб. |
| Замена сайлентблоков | от 1400 руб. |
| Замена ступичного подшипника | от 1650 руб. |
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Проведена большая работа по приведению подвески (пока только передней) в порядок. Что было сделано:
1) заменены все сайлентблоки (4 шт) на полиуретан;
2) заменены шаровые опоры;
3) заменены стойки с пыльниками и отбойниками;
4) заменены опорные подшипники.
Номера деталей — в предшествующей теме (Ремонт подвески ч.1)
Правая стойка была трупом:) хотя не полностью (одна из предыдущих стоек разложилась на части у меня в руках :D ) — шток плавно заходил под давлением, но там и оставался и очень легко вращался. Также у меня в руках рассыпался опорный подшипник. Левая стойка оказалась полностью живой, по ощущениям даже туже, чем новые. Шток сам выходит обратно. Решил пока оставить на прозапас:)
На днях подъедут передние тормозные колодки. Думаю, отдельного поста эта замена не стоит, напишу здесь. Текущие колодки после установки 16ых колес стерлись незаметно быстро, хотя стоят уже около 3-х лет(!) и я думал они нескончаемые:) Заказал недорогие Hankook Frixa, тормозные диски достаточно изношены, поэтому не вижу смысла на них ставить дорогие колодки. Позже буду либо протачивать, либо новые искать (а с нашими размерами, в отличие от винговских — это проблема).
В ходе работы выяснилось, что подходит черед замены правой опоры стойки — по кругу резина треснула:(
Теперь фото старых узлов рычага, сервисники (носил рычаги в сервис для перепрессовки) были в шоке:) :
большой сайлентблок в виде сайлентблока от ВАЗ-2108 с проточенной центральной втулкой и отдельной наружной втулкой, прихваченной сваркой к кронштейну рычага
маленький сайлентблок — чисто китайский, резины по минимуму:) кстати он имеет свою наружнюю металлическую втулку, в отличие от оригинала или полиуретана
Не удивительно, что эта картина может шокировать, тем не менее этот рычаг пробежал 70 тыс. км без замен.
Итог: наслаждаюсь тишиной работы подвески, осталось побрякивание, скорей всего это рулевые тяги и наконечники, которые тоже ждут своего часа. Их заменой, а заодно и сальников рулевой рейки, займусь у родителей в гараже за 3500км отсюда:) На данный момент автомобиль почти готов к этому автопробегу в Забайкальский край:)
В общем итоге, я перебирал весь передок 3 дня… Из которых один день я откручивал правую ступичную гайку, и левый нижний болт крепления рулевой рейки… Гайку, в итоге, сломав вороток, психанув, разрубил зубилом…
Новую гайку купил за 200р. дорого, но искать дешевле времени не было… Masuma MLS-501, резьба 22x1.5мм, высота гайки 30мм, под ключ на 32… Врроде как должна подходить колесная гайка от евро-камаза, но хз…
А вот болт рейки попил крови знатно… Обычно, чем дальше выкручиваешь болт — тем он легче идет, но тут все с точностью до "наеборот"… Чем дальше откручиваешь, тем он туже и туже идет… Так и не открутил его до конца… Боялся, что сломаю, а тогда светило бы снимать подрамник, и высверливание обломка… А этого счастья мне только и не хватало… Открутил на расстояние, достаточное, чтоб скобу крепления перекинуть через рейку, и алес!
Ходовка спереди была хоть и крепкая, сбитая, но пыльники были все разодраны в лохмотья, так что, не долго ей оставалось быть такой =))
В общем, ничего не обычно… Сайлент высверливается, его обойма распиливается и вся эта требуха выбивается… на его место мега-тисами задавливается новый сайлент… Задние сайленты рычага — пилятся напополам болгарским музыкальным центром, а новые забиваются молотком… При этом все щедро смазывается, а то молотком можно и новый сайлент поделить на ноль… А на ноль делить нельзя!
Шаровая: вынимается стопорное кольцо, и хорошим ударом молотка — она удаляется на мороз… Новые шаровые одним ударом забил на место через головку на 36…
А вот с рейкой наебся в полный рост…
Во первых, ниссан удивил своим непостоянством… Обычно то, на ниссане выпилят какую-либо деталь, и потом 50 лет ее лепят на все производимые машины… А тут, оказалось, что рейка от полуторалитрового полноприводного ада — отличается от 1.3 моноприводного:
Основные отличия — трубки другой формы… Но да это не беда, трубки переставил… А еще кардинально отличается правое посадочное место… Которое на новой рейке пришлось доработать болгариным, с целью придать необходимую форму =)
И вообще, ковыряние рейки — та еще порнография и сплошная гинекология… Удобнее это делать при полностью демонтированной подвеске с правой стороны… Если слово "удобнее" вообще тут применимо…
По шагам:
0. Откручиваем левую рулевую тягу от ступицы (справа же у нас уже все разобрано =))
1. откручивается резиновый пыльник на моторном щите из-под капота (4 гайки), за которым прячется карданчик
2. откручиваем все крепления рейки (две скобы, 4 болта)
3. Залупляем пыльник карданчика (он формой напоминает респиратор, постоянно пытается выгнуться в исходную форму, чем неимоверно бесит) и откручиваем карданчик и от рулевого вала, затем, немного вывернув рейку карданчиком кверху — откручиваем карданчик и от рейки, ибо он не даст вытащить рейку на мороз…
4. выталкиваем рейку максимально, на сколько получится влево
5. в районе правого колеса перенаправляем рейку ближе к морде автомобиля, в район шкива коленвала двигателя, и вытаскиваем рейку на мороз.
Собирается в обратном порядке
Просто выдрать рейку вправо не получится, она ни в какую там не пролезет.
Ну и стоит понимать, что все это делается лишь при помощи какой-то матери и отборного мата…
Прокачивал рейку на заглушенном моторе, ерзая рулем от одного крайнего положения, до другого, периодически подливая жижу… За этот совет спасибо Вове VoVoVich54 , а то я чот затупил, и на заведенном движке мог до козьей пасхи рулем крутить… =)
Попутно заменил прокладку на выхлопной трубе, где она прикручивается к катализатору…
50 рублей, и выхлопом в салоне вонять перестало =)
Ну и, собрав все в кучу, подкрасил буквы и цифры на номерах, освежил фотографии на дроме… Продавайся уже, пожалуйста…
У нас уже как вторую неделю на улице днем плюсовая температура. Снег на дорогах сошел вместе с асфальтом. Ездить стало противно, грохот подвески спереди, достал. Решил заменить все что можно и нужно. В экзисте купил шаровые опоры, рулевые наконечники, тяги фирмы CTR, опорники RBI, и сами подшипники. А так же пыльники стоек Febest (знаю что гавно, зато стоят мало, их можно хоть каждый год менять).
Снял стойки, разобрал, вытер все. Стойки живые, почти в идеале. Шток довольно бодро выходит сам, после сжатия, (они оказываются газовые), царапин на штоках нет. Опорные сайленты поменял, на старых резина оторвалась от обоймы.
Подшипники новые не ставил, старые в идеале.
Да там и ломаться нечему, тупо 3 пластмасски типа фторопласта. Разобрал их и смазал.
Далее пришел черед шаровых, еще родные, износились, пальцы довольно свободно двигаются. Это из-за того, что я после ВАЗ-2108 не привык останавливаться на ямах. Надо менять стиль езды.) ) ) ) ) ) В прошлом году я ставил на шаровые, и рулевые наконечники пыльники от ВАЗ-2108. Уже год проездил, а им хоть бы что. Выбивались шаровые довольно тяжело, с 3 удара кувалдочкой вылетели. Новые запрессовывал тисками. Пришлось правда отпилить 5 мм от пальца, А то CTR шаровые чуть длиннее чем родные
Осталось поменять тяги и наконечники. Сделать это я решил на снятой рейке. Тому несколько причин. Рейка стучит, жижу никто не менял в рейке уже почти 8 лет. Предыдущие 2 хозяина этого точно не делали. Почитав вингофорум и дром сразу заказал у себя на заводе втулку в боковую гайку. Втулка будет из текстолита. Потому как фторопласт(тефлон) от давления плывет, капролон тоже. А из текстолита делают шестерни, и подшипники скольжения в станках. Рейка снялась очень легко. Сразу в тески ее. Снял тяги, выкрутил гайку.
Оказывается там втулка алюминиевая, омедненная и покрыта тефлоновым покрытием. Вот япошки заморочились. Так же втулка оказалась разрезная. Задолбались ее выбивать от туда. Раз она разрезная, попробую под нее подложить фольгу. Если не поможет воткну тескстолитовую.
Короче придется по месту подбирать зазор. Так же изношен упор, который под регулировочным винтом. Заказал новый, как все приедет так буду собирать.
Читайте также: