Ремонт подвески мазда 6 gg
Прайс-лист на ремонт и обслуживание автомобилей Mazda Для более точной оценки стоимости работ мы делаем обязательную бесплатную диагностику вашего автомобиля на профессиональном оборудовании.
Техобслуживание Mazda-6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена масла и масляного фильтра | 500 |
| Снятие/установка нештатной защиты картера | 150 |
| Замена воздушного фильтра | Бесплатно |
| Замена фильтра системы вентиляции | Бесплатно |
| Замена охлаждающей жидкости | 700 |
| Замена тормозной жидкости | 660 |
| Замена масла в АКПП (без замены фильтра) | 500 |
| Замена масла в АКПП + фильтр | 1280 |
| Замена масла в МКПП | 500 |
| Замена свечей зажигания | 200 |
| Замена топливного фильтра OLD | 1200 |
| Замена топливного фильтра OLD HB, Универ, NEW | 1350 |
| Замена ремня навесных агрегатов | 850 |
| Замена роликов ремня | от 350 |
Ремонт тормозной системы Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Обслуживание переднего суппорта | от 300 |
| Обслуживание заднего суппорта | от 300 |
| Ремонт переднего суппорта | от 1000 |
| Ремонт заднего суппорта | от 1000 |
| Замена передних тормозных колодок | 500 |
| Замена передних тормозных дисков с чисткой ступиц и замером биения | 1450 |
| Замена задних тормозных колодок | 500 |
| Замена задних тормозных дисков | 1200 |
| Замена тросиков стояночного тормоза | 2300 |
Ремонт системы охлаждения Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена радиатора системы охлаждения (до 2007 года) | 3200 |
| Замена радиатора системы охлаждения (после 2007 года) | 3500 |
| Замена термостата системы охлаждения (до 2007 года) | 2500 |
| Замена термостата системы охлаждения (после 2007 года) | 2250 |
| Замена насоса системы охлаждения | 2700 |
Ремонт двигателя Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена правой опоры двигателя | 600 |
| Замена задней опоры двигателя | 600 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 700 |
| Замена герметика передней крышки двигателя | 6500 |
| Замена герметика поддона картера | 2100 |
| Замена цепи ГРМ | 8000 |
| Замена переднего сальника коленвала | 4800 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала | 4800 |
| Замена шатунных вкладышей | 5000 |
Ремонт трансмиссии Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена пыльника или наружнего ШРУСа | 1700 |
| Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 1800 |
| Замена АКПП | 8800 |
| Замена сальника диффиренциала левого | 1650 |
| Замена сальника диффиренциала правого | 1900 |
| Замена сцепления (до 2007 года) | 4800 |
| Замена сцепления (после 2007 года) | 5300 |
| Замена сцепления MPS | 8500 |
| Замена педали сцепления | 1750 |
| Замена МКПП (до 2007 года) | 7000 |
| Замена МКПП (после 2007 года) | 7500 |
| Замена подшипника промежуточного вала | 2800 |
| Ремонт кронштейна педали сцепления со снятием/установкой | 3500 |
Ремонт подвески Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена втулок заднего стабилизатора | 1000 |
| Замена втулок переднего стабилизатора (до 2007 года) | 2100 |
| Замена втулок переднего стабилизатора (после 2007 года) | 2400 |
| Замена стойки переднего стабилизатора | 475 |
| Замена стойки заднего стабилизатора | 475 |
| Замена кривого рычага передней подвески | 1100 |
| Замена переднего рычага передней подвески | 850 |
| Замена верхнего рычага передней подвески (до 2007 года) | 1380 |
| Замена нижнего рычага передней подвески (после 2007 года) | 1750 |
| Замена серповидного рычага задней подвески | 600 |
| Замена продольного рычага задней подвески | 2100 |
| Замена развального рычага задней подвески | 550 |
| Замена с/блока переднего рычага | 1200 |
| Замена с/блоков подпружинного рычага задней подвески | 1410 |
| Замена с/блоков серповидного рычага задней подвески | 1200 |
| Замена с/блока продольного рычага задней подвески | 2400 |
| Замена пружин передней подвески | 2500 |
| Замена пружин задней подвески | 1200 |
| Замена передних амортизаторных стоек | 2500 |
| Замена задних аммортизаторов | 1800 |
| Замена подшипника передней ступицы | 1680 |
| Замена подшипника задней ступицы | 1100 |
| При замене сайлент-блоков продольных рычагов: | |
|---|---|
| Замена развальных рычагов рычагов задней подвески | 550 пара |
| Замена с/блоков подпружинных рычагов задней подвески | 1410 пара |
| Замена подпружинных рычагов задней подвески | 1050 пара |
| Замена с/блоков серповидных рычагов задней подвески | 1200 пара |
| Замена серповидных рычагов задней подвески | 600 пара |
| Замена задних аммортизаторов | 600 пара |
| Замена стоек заднего стабилизатора | Бесплатно |
Ремонт рулевого управления Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена наконечника рулевой тяги | 600 |
| Замена рулевой тяги | 1600 |
| Замена рулевой рейки | 5500 |
| Замена насоса Г/У | 2700 |
| Замена трубки Г/У АКПП | 2100 |
| Замена трубки Г/У МКПП | 1950 |
| Замена электрорейки | 5500 |
| Ремонт рулевой рейки (после 2007 года) | от 2500 |
Ремонт электрики Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена лампы | от 150 |
| Замена датчика кислорода | 2350 |
| Замена генератора | 2100 |
| Замена топливного насоса | 1600 |
| Замена датчика детонации со снятием коллектора | 2700 |
Выпускная система Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена прокладки (кольца) приемной трубы глушителя | 990 |
| Ремонт катализатора со снятием | 4500 |
| Капитальный ремонт двигателя | 27800 |
| Замена двигателя | 18000 |
Внимание! Рекомендуем записаться на бесплатную диагностику. В этом случае стоимость вашего ремонта будет наиболее точной и может быть изменена в сторону уменьшения или увеличения цены.
Задняя подвеска Мазда 6 GG — независимая, многорычажная система, включающая амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости.
Многорычажная схема состоит из четырёх рычагов с каждой стороны (трёх поперечных и одного продольного). Передний конец продольный рычага задней подвески закрепляется на кузове Мазда 6 посредством сайлентблока. На другом конце, также через резинометаллические шарниры крепятся поперечные рычаги. Поперечные рычаги сайлентблоками соединены с подрамником. Такая схема увеличивает плавность хода и улучшает управляемость за счёт подруливания задних колёс в повороте. Пружины и амортизаторы разнесены. Пружина размещена между задней поперечиной и нижним рычагом. Амортизатор крепится к кузову Мазда 6, а снизу — к продольному рычагу. Таким образом, снижено боковое усилие амортизатора и увеличена плавность подвески.
Обслуживание задней подвески выполняется в соответствии с техническим регламентом для автомобиля Мазда 6 GG.
Обслуживание
Для оценки технического состояния задней подвески Мазда 6 необходимо провести диагностику у специалистов.
Регламентные работы включают в себя замену неисправных элементов и проведение регулировки развала-схождения колёс.
Угол развала заднего колеса регулируется вращением эксцентрикового болта крепления нижнего поперечного рычага. При повороте кулачка на одно деление угол развала меняется на 20´. Схождение задних колёс регулируется стяжной муфтой в задней поперечной тяге. Каждый оборот регулировочного стержня меняет схождение на 43´.
В заключении
Задняя подвеска Мазда 6 отличается своей надежностью, даже на российских дорогах. Вмешательство в систему потребуется где-то после первых 130 тысяч километров. При покупке автомобиля на вторичном рынке не пренебрегайте проведением диагностических работ.
Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…
Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…
Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…
Передняя подвеска Мазда 6 GG – независимая, многорычажная, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Она разработана специально для этой модели и имеет ряд особенностей.
Особенности конструкции
Передняя подвеска Мазда 6 с двумя поперечными рычагами с каждой стороны. Передний верхний рычаг и оба нижних рычага оснащены шаровыми шарнирами с низким коэффициентом трения.
Ширина колеи увеличена на 50 мм по сравнению с предшествующей моделью. Это эквивалентно понижению центра тяжести автомобиля на 20 мм. В результате устойчивость управления при движении на повороте улучшилась.
Основной элемент передней подвески — телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке установлены цилиндрическая пружина и верхняя опора с буфером сжатия, через которую передается нагрузка на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка 3 соединена с нижним рычагом 8 передней подвески опорой 9 амортизаторной стойки. Поворотный кулак 1 соединен с нижним рычагом 8
кронштейном 12, а с верхним рычагом 2 шаровой опорой. Нижний рычаг 8 прикреплен к подрамнику 10 передней подвески с помощью сайлентблоков, а к растяжке 7 болтами (по два с левой и правой стороны). Растяжка нижнего рычага передней подвески крепится к подрамнику 10 передней подвески с помощью сайлентблока двумя болтами. Подрамник, в свою очередь, прикреплен к лонжеронам кузова болтами и гайками.
Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником 10 двумя скобами, а с опорой амортизатора 9 стойками стабилизатора 4.
Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.
Со временем возникает стук в передней подвеске. Источником, как правило, служат именно нижние рычаги, которые подлежат замене. При наличии определенных навыков, ремонт можно провести своими силами.
Двигатель внутреннего сгорания при работе сильно нагревается. Отводят тепло от установки с помощью охлаждающей жидкости….
Для автолюбителей расшифровка и маркировка моторного масла бывает затруднительной – регулярно происходит его коррекция и…
ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) – прибор, который сам по себе не очень надежный, но…
Этого ремонта машина ждала долго, т.к. стойки были убиты, ВСЕ рычаги были убиты, ВСЁ скрипело, от ZOOM-ZOOM подвески не осталось ничего, пробивалась она на любой яме просто в лёт, спасали только живые пружины.
Лично по собственным ощущениям, даже капиталка мотора столько сил не забирает, т.к. в замене подвески нужно много грубой силы.
Ну так вот, что было, собственно, куплено и заменено:
Амортизатор правый, Kayaba Exel-G — 2.993₽
Амортизатор левый, Kayaba Exel-G — 3.363₽
Верхний левый рычаг, NK — 2.514₽
Верхний правый рычаг, NK — 2.782₽
Прямые рычаги, 2шт, NK — 3.344₽
Кривой правый рычаг, NK — 2.850₽
Кривой левый рычаг, NK — 2.961₽
К подвеске не относится, но так же:
Рулевой наконечник правый, NK— 510₽
Рулевой наконечник левый, NK — 490₽
Как видите, разброса производителей никакого.
Почему NK? Потому что куча хороших отзывов и я им всем доверяю.
Цена-качество на высшем уровне.
Для начала работ вывешиваем всю морду, скидываем колёса.
До боли просто знакомая картина…
Начал с левой части, её и опишу.
С правой всё абсолютно аналогично.
НО, слева сначала я менял верхний рычаг, а с правой стороны — сначала нижние.
Так вот — удобнее начинать с нижних.
Первым делом нужно открутить палец стойки стабилизатора.
Как раз для удобства мы и вывешиваем сразу весь передок, т.к. если 1 колесо будет на земле, а 2е вывешено — аккуратно достать палец стабилизатора из кулака будет ооочень тяжело.
Теперь нужно открутить болт на 12, который держит тормозной шланг на специальной планочке на амортизаторе. Но болт закис, а планка эта от усилия загибается, поэтому беспощадно её отрываем, а потом уже придумаем как болт вытащить.
Выкручиваем нижний болт вилки амортизатора на 17 в прямом рычаге.
Откручиваем полностью стяжной болт вилки амортизатора(на 14), сбиваем её вниз, убираем подальше.
Открываем капот, откручиваем 3 гайки крепления амортизатора на чашке.
Важно! Ослабить центральную гайку штока амортизатора, т.к. на снятой стойке её откручивать неудобно.
Достаём амортизатор — кладём пока его в сторону.
Сейчас нам нужно снять верхний рычаг.
Выбиваем шаровую хорошими ударами по кулаку. Там даже есть специальный выступ.
Вылетает шаровая на верхних рычагах довольно легко.
Дело за малым — открутить выше 2 болта на 14 и снять рычаг.
Новый ставится я думаю всем понятно как.
Сначала болты сайлентов, потом шаровая.
Болты сайлентблоков сильно не закручивать! Их нужно затягивать под нагрузкой, когда поменяете все рычаги на новые.
После того, как заменили верхний рычаг, возвращаемся к стойке.
Стягиваем пружину, отворачиваем опору, перекидываем всё на новый амортизатор.
Переходим к нижнему прямому рычагу.
Ослабляем гайку на 24 и выбиваем шаровую.
С ней придётся попыхтеть, потому что мои 4 съёмника ни один не налез, кувалда затащила, но тоже тяжело. Относится это же и к кривому рычагу, нижние шаровые самая большая головная боль в замене рычагов, как по мне.
Все нижние рычаги у меня выбились со втулкой на шаровой.
Откручиваем болт на 17 в подрамнике и снимаем прямой рычаг.
У кого защита двигателя — лучше её снять для удобства.
Чтобы ставить новый — нужно снять как раз ту втулку.
А это дело тоже не из простых, но главное хорошенечко нагреть :)
Тут в самый раз будет съёмник.
Снимаем втулку с пальца, забиваем обратно в кулак, ставим новый рычаг.
Сначала закручиваем болт в подрамник, не затягивая, потом вставляем шаровую на место, притягиваем гайку, её можно затянуть уже капитально, ну и осталось поставить новый амортизатор на своё законное место и закрепить его вилку.
Кривые рычаги.
Тут к шаровым прибавился ещё головняк — болт сайлента.
Ослабить-то вы его ослабите, но не выкрутите.
Поэтому берём домкрат, лезем под машину, упираем домкрат в подрамник.
Откручиваем сзади подрамника с обоих сторон гайку на 19 — это гайка подушки, и 2 болта, крепящихся к кузову.
Далее опускаем домкрат, чтобы болт можно было вытащить.
А далее всё по шаблону — выбиваем шаровую, снимаем втулку, забиваем втулку обратно в кулак, ставим новый рычаг.
Обратно домкратим подрамник, прикручиваем его намертво.
Все болты мазались графитной смазкой.
Ну и напоследок, хоть и не относящиеся к подвеске — рулевые наконечники.
Не знаю, зачем решил их поменять, т.к. старые были хорошие, ну да ладно.
Для начала снимаем шплинт, откручиваем гайку и выбиваем шаровую.
После, берём ключи на 13, 22, и 17 вроде бы… или 19…
Ключом на 22 отворачиваем контргайку.
Метим на какое расстояние был закручен наконечник.
Но это бесполезно, на сход-развал вам путёвка всё равно обеспечена.
Ключом на 13 держим рулевую тягу, а на 17 или 19 откручиваем сам наконечник.
Ну не всё, конечно же, так просто, поэтому разводной ключ тоже под рукой не помешает :)
Вворачиваем новый наконечник, закручиваем контргайку.
Ставим шаровую, затягиваем.
На новых наконечниках не оказалось шплинта предусмотренного, поэтому сверху ещё накрутили старые гайки, ну так, на всякий пожарный.
А теперь ставим под кулаки с обоих сторон брёвна, опускаем машину на них, чтобы была нагрузка на рычаги и затягиваем уже окончательно болты сайлентблоков.
Ну всё, накидываем колёса, едем тестировать. Выезжаем.
-Ээ, ты куда, я направо хочу… Да на какой лево, право говорю… Эээээ, ну куда так сильно вправо, давай прямо.
Ну в общем вы поняли, как я доехал на развал-схождение :)
И да, на Мазде не регулируется развал передних колёс, только их схождение.
Отдав 1.500₽ по итогу получили норму.
Ну а когда всё полностью в рабочем и исправном состоянии — наслаждение.
Ни малейшего звука.
Да, стала жёстче, но не сильно.
При проезде лежачих задница теперь ощутимо пробивается, особенно когда сзади кто-то сидит или в багажнике что-то тяжёлое, в то время как передок отработал быстренько и всё.
Оно того точно стоило.
Кроме одного — наконечники менять всё же не надо было.
Как-то теперь не знаю, то ли самовнушение, то ли так и есть, но рулиться стала не так, как раньше, даже не знаю какие точно подобрать слова, но точно не лучше.
Я думаю с серьёзным ремонтом на этом пока всё, самое важное сделано, вообще чёт уже поднадоело под ней валяться.
Чувствую себя владельцем японских жигулей.
Читайте также: