Ремонт подрулевого переключателя мазда демио
Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.
В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.
Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)
Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):
- Паяльник
- Маленькая плоская отвертка
- Канцелярский нож (лезвие)
- Желательно тестер для финального прозвона.
Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик
По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.
А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.
Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.
Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.
Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.
Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.
Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).
Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон
Ремонт переключателя фар и Тюнинх на автоматическое выключение!
Как-то месяц после покупки, сделал я реле на ближ/дал свет фар, чтоб выключались при отключании "зажигания". После неудавшегося эксперимента с ДХО, ездил как с вкл. ближним светом. Но как наверное и все иногда забывал включать его. Надоело что при этом останавливают работники ГАИ и напоминают включить. У друга на Лансере увидел что фары у него отключаются при открытии двери.. подумал..почему бы и мне не сделать так.. вспомнил о такой штучке у нас как напоминалка о забытом ключе в замке зажигания, которая у меня была просто отключена пред.хозяином авто. Решил использовать данный девайс. Сказано сделано.
Первый раз сделал просто: пустил цепь "габариток" через данный разъем (он очень просто замыкает два подходящих к нему контакта при воткнутом ключе). Но не устроило то что при автозапуске включались фары.. Решил переделать.
Поставил реле на цепь габариток. "+" взял постоянный, а массу через индикатор ключа. и к той же массе привязал реле на бл/дал свет фар. Но, возникла проблемка: реле габариток не отключалось, т.к. "+" от зажигания не просто исчезал. На нем через катушку реле бл/дал света возникал потенциал который питал катышку реле габариток. Решено было поставить диод.
Но пока тюнинговал "на ходу" вышел из строя переключатель фар.. габаритки то включались то нет..а фары вообще не включались. По какой причине произошло точно не знаю, то ли много раз крутил туда сюда, толи когда путал провода мог что-нить не то сделать и пустить туда "+" из-за чего контакты слегка обгорели и пружинка не такая уж и пружинка стала.
В общем все снял и принес домой на доработку и ремонт.
Переключатель кое как открыл, просто не знал как он вообще разбирается. Оказалось просто, на торце есть крышечка. ее аккуратно снять, там фиксатор. два зажима раздвинуть в стороны и потянуть крутиклу всю. Наблюдаем что с контактами. Отсоединив штекер, можно вытянуть контактную площадку.
После зачистки и смазки, собираем все назад.
Проверяем - работает. Работоспособность такова: белый провод (фото со штекером) замыкает с желтым - это габарит и потом с красным - фары.
Теперь о тюнинге.
Решил раз уже дома вожусь, то и сделаю по нормальному, а не "на коленке" в авто. Взял две колодки для обычного реле. Пометил разными цветами изоленты (чтоб не перепутать) провода. "+" у них разные. Один от постоянного +12В, другой от проявляющегося в режиме "зажигание" и через диод, чтобы не возникал отрицательный потенциал для второго реле. Масса общая идет через индикатор ключа. Ну и соответственно цепи разрыва.
Набросал схемку в паинте и разъем подрулевого переключателя. там отмечено какие провода разрывал.
P.S.: И еще маленький тюнинг с пищалкой. Не знаю как у всех, но у меня, если выключено зажигание, включены фары и открываешь дверь, то пищит пронзительным писком пииииииииииии. Но пока возился, заметил что приоритет идет на ключ в замке и звук пи-пи-пи-пи. :) ну взял сигнал с лампочки панели приборов. И теперь если выключено зажигание (но ключ в замке), включены фары (или габаритки) и открыта дверь, то звук пи-пи-пи :)
P.S.2: фото немного не в том порядке
Миниатюры
Отчёт: Восстановление контакта подрулевого переключателя указателей поворота
Диагноз: В связи с тем, что при лёгком смещении рукоятки переключения вверх-вниз можно найти такое положение, при котором лампы указателя поворота начинают моргать (реле при этом не перестаёт щёлкать), то:
90% - неисправен переключатель,
6% - неисправно реле поворотов,
4% - неисправность проводки, разъёмов и…
13% - сверхестественное;)
Посовещавшись с уважаемыми людьми здесь, решил разобрать подрулевой переключатель режимов работы световых приборов…
Разобрал, посмотрел, переварил и победил!
Лечение: Имплантат в виде медной заклёпки в тело переключателя.
Далее привожу порядок выполнения работ по восстановлению работоспособности переключателя.
Этап 1. Поиск неисправности.
Мануал (руководство по ремонту и эксплуатации) предписывает следующий порядок действий при снятии переключателя:
Со снятием подушки безопасности (SPS, airbаg) – ужос! Чо-то не нравятся мне пиропатроны;)…
Но можно сделать гораздо проще (спасибо тов. raps за подсказку).
Подрулевой переключатель
Снимается так:
1. Открутить два шурупа и один винт кожуха рулевой колонки, находящиеся снизу (инструмент – отвёртка "крестовая" №2).
2. Отвести рычаг рулевой колонки вниз, высвободив её, и опустить рулевую колонку вниз (порядок выполнения пунктов 1 и 2 не принципиален).
3. Разъединить верхнюю и нижнюю половинки кожуха (инструмент – отвёртка "прямая", изолента). Лучше начинать от места, показанного на фото, далее – ближе к щитку приборов, затем аналогично с правой стороны.
Осторожно! Не повредите направляющие и защёлки кожуха.
4. Снимите верхнюю часть кожуха, подав её на себя и вверх.
5. Снимите нижнюю часть кожуха, потянув левый край вниз, затем вправо, выведя правый край из-за замка зажигания. Аккуратно отсоедините патрон лампы подсветки замка зажигания.
Половинки кожуха, отмытые от пыли:
О, чудо! Вот он, "голый" переключатель;)
6. Открутить два шурупа, крепящие переключатель (инструмент – отвёртка "крестовая" №2). Отвести переключатель влево по направляющим и отсоединить от него разъём.
7. Берём переключатель в левую руку (можно и в правую) и бережно несём домой.
Внимание! Если авто стоит во дворе, то необходимо принять меры по обеспечению его безопасности (закройте двери или поставьте на "сигналку")…
8. Снять крышку переключателя, аккуратно выведя из-за защёлок.
9. Открутить два шурупа и снять… хм… основную деталь, отсоединив две защёлки. Осторожно! Не сломайте ещё две внутренние защёлки (месторасположение показано зелёными кругами).
Японецкий инженер! (типа ругательство;))) Скока здесь всякой гади!
Обратите внимание насколько износился контакт за 12лет и 190тыс.км пробега. Тов. raps был прав, но в отличие от его способа напайки я решил пойти дальше и нарастить контакт медной заклёпкой. А плохой контакт обеспечивался эффектом качелей подпружиненной замыкающей пластины (жёлтая стрелка) на гребне двух наплывов (показано синим). Можно было эти наплывы чуток срезать, но это не наш метод! Слишком грубо и топорно.
Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел Обслуживание и .
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела Ремонт . будут удаляться. Будте внимательны.
fagoni
Старик
замена подрулевого переключателя мазда демио 2000г.в.
купил под подрулевой переключатель с сборе от мазда примаси кузов LW3W 2003г.в. обошелся в 300руб во владике + доставка 700руб
зачем купил у меня нет переключателя заднего дворника, и регулятора сщетки паузы это только у примаси и это все без переделки ставится и работает.
но внимание лучше покупайте тоже взборе они от наших отличаются визуально.
меняется легко снимаете подрулевой кожухи 3 болта и два маленьких болтика на фото и снимаем, ставим новое и все пользуемся.
818185.jpg ( 28,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
2929626.jpg ( 29,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Японец
Перейти к альбомам пользователя
Старик
[quote name='fagoni' date='6.2.2014, 22:09' post='301474']
замена подрулевого переключателя мазда демио 2000г.в.
fagoni
Старик
NaTaLiSS
Реклама партнёров
fagoni
Старик
Schumaher
Перейти к альбомам пользователя
Старик
LW3W это не примаси это Mazda MPV
Schumaher
Перейти к альбомам пользователя
Старик
Задолбал большой период времени при авто-режиме передних дворников! И я приобрёл также от MPV это переключатель дворников с регулятором времени.
Надеялся что будет работать авторежим заднего дворника. а нет. почему то не работает. (Ну не суть важно, главное передний дворник регулируется!)
Дополнительно мне попался и правый переключатель поворотников, на нём есть ВКЛ. противотуманок, так что у кого нет кнопки для противотуманок на панели это отличный Вариант!
Просто заменять переключатель дворников с точки зрения эстетики не красиво, т.к. наш родной гладкий а от MPV шершавый, так что лучше менять одновременно с правым переключатель поворотников.
Цена вопроса: 100р. (перекл. двор.) + 100р. (перекл. поворот.) + 670р. доставка в Екатеринбург.
Вопрос fagoni у тебя тоже неработает авторежим (int) на задний дворник?
Ретроспективно, т.е. описание работы в обратном порядке.
Для разборки механизма придётся выполнить все действия, начиная с конца.
рисунок 1 — это блок переключателей управления светом в восстановленном состоянии. риск сломать детальку был велик и потому все работы выполнялись очень аккуратно и без приложения лишних усилий. на место изношенной головки штифта одета латунная трубка подходящего диаметра. трубка взята с обжимного наконечника 6*12. внешний диаметр наконечника как раз совпал с диаметром головки штифта: 4мм. потребовался кусочек трубки высотой 4мм. обточил равномерно головку штифта. одел кусочек термоусадки с клеем. диаметр головки штифта получился немного больше чем внутренний диаметр латунной втулочки. пришлось немного обточить нулевкой термоусадку, после чего одел втулку в натяг. подравнял втулочку нулевкой.
как снять неисправную детальку: прозрачная крышечка крепится на четырех защелках места их расположения на крышке отмечены зеленым на втором рисунке. защелки уходят в корпус блока переключателей примерно на сантиметр. в корпусе предусмотрены прорези для отжатия защелок. надавить на защелки, через прорези, плоской отверткой и снять крышку. бегунок включения света — габариты и ближний (белая рогаточка) — останется в блоке, а штифт включения дальнего снимется с крышечкой. сдвигаем его в сторону рулевой колонки и вытаскиваем вверх. там всё через прорези ставится и снимается. никаких усилий и попыток взять на излом делать не надо.
рисунок 2 — начальное состояние блока переключателей. проблемная деталька в красном. зеленый — место износа. видно, что головка штока должна иметь форму шарика диаметром 4мм. в процессе эксплуатации, внутренняя сторона шарика стерлась до оси штифта.
в чем проявлялся дефект: самопроизвольное включение дальнего света при езде по неровностям или изменении скорости движения. механика процесса: исправная головка штока упирается в прорезь на ручке переключения (на рисунке 3).
контакты удерживаются в разомкнутом состоянии. в результате естественного износа, толщина головки штифта уменьшилась на 1мм и сама деталька сместилась влево (внутрь в сторону рулевой колонки) на 1мм. контактные пластины сблизились и стали замыкаться при дрожании ручки переключателя.
альтернативная вселенная
первый раз я устранил дефект так: подогнул контактные пластины внутри блока переключателей, так чтобы они замыкались позже. это очень сложно сделать нормально, т.к. не очень понятно, на сколько надо согнуть каждую пластину, чтобы устранить проявление дефекта и сохранить исправность узла. то что получилось, таким способом — проработало года два.
была мысль заменить блок управления светом. ценник. который помню, порядка 4000 рублей. нормальный такой ценник за деталь, которая проработает лет двадцать. вторая мысль — поставить отдельный выключатель на дальний свет. стоимость рублей 50. даже кнопку купил. третий вариант: поскольку свет моргает от отклонения ручки вперед, т.е. это положение включенного дальнего света, то можно просто убрать ту контактную пластину, которая отвечает за это дело. понял, что это не пойдет ибо ручкой на себя дальний свет включается кратковременно. в результате, остановился на варианте восстановления штифта надеванием втулки.
сборка узла: сам блок переключателей управления светом (БПУС) собран на защелках. там всё просто и с защитой от дурака. собрать как-то неправильно — не получится. к блоку подрулевых переключателей БПУС крепится на трех саморезах. промахнуться трудно. поэтому без фото. в качестве смазки использовал синий ШЕРВОН.
установка на штатное место:
красный — вал рулевой колонки. зеленый — разъемы. всё с защитой от дурака. блок переключателей фиксируется в отверстия сверху или снизу (смотрите в зеркало) защелкой. поэтому правильное место установки находится легко. да, кстати, всего разъемов четыре. у меня три видно, а четвертый — вон слева изолента на проводах — это развалившийся разъем. вместо его фишки используются изолированные контакты. работает так же, но выглядит не так красиво. видно на шестом рисунке.
поставил переключатели на место, подключил разъемы.
закрутил болт фиксирующий блок переключателей на рулевой колонке.
поставил рулевой колесо. делайте метки — поможет. не такие точки, как я. проводите линию по валу.
первая контактная планка сигнала.
вторая контактная планка сигнала. не забываем подключить клемму. при установке, одеваем пружинки, потом ставим пластину и задавливаем ее так, чтобы крепежные столбики, под саморезы, выступали над поверхностью пластины. если этого не сделать, то пластина может попасть между саморезом и столбиком. как результат — бибикать не будет и придется разбирать еще раз.
декоративная крышка кнопки сигнала. одевается просто. снимается так же — подковырните плоской отверткой.
фальшпанели рулевой колонки.
крепеж фальшпанелей рулевой колонки расположен снизу.
инструменты и материалы: отвертка крестовая, плоская отвертка, ключ торцевой на 22, кусочек термоусадочной трубки диаметром 4мм, трубка латунная внешний диаметр 4мм и длина 4мм, надфиль, нулевка, смазка типа литол, фен.
при разборке и сборке отключите АКБ, чтобы сигнал не срабатывал.
цену не указываю, т.к. всё куплено давно и не для этого случая… хотя нет. 49 рублей на кнопку потратил и не поставил.
С ПРАЗДНИКОМ!
мысли в слух.
первый момент. неисправная деталька имеет довольно замысловатую, излишне сложную, форму. можно было, вместо штока с боковыми усилителями и шариком вверху, сделать сплошной цилиндрик диаметром 4мм. боковые усилители можно оставить, если это необходимо. собственно, я так и сделал.
второй момент: думается, что в нормальном состоянии головка штифта не должна тереться о стенку прорези в рычаге. в моем случае, этот штифт, расположен так, что постоянно находится в подпружиненном состоянии и смещен в сторону рулевой колонки. в результате шарик постоянно трется о стенку прорези и стирается об нее. может стоит снять переключатели и отогнуть пластины так, чтобы снять нагрузку с детальки? с другой стороны, латунь сотрется лет через _надцать, если вообще сотрется и, к тому же, очень похоже, что это нормальное положение вещей или дефект конструкции. отрегулировать изгиб пластин довольно не просто.
отдельное спасибо ув. тов. profoam за подсказку о возможности установки блока переключателей и руля от MAZDA DEMIO в кузове DW3(5)W дорейстайловая версия. такой вариант может быть применен. из плюсов — более современное рулевое колесо, возможно с подушкой безопасности и более новый блок переключателей. из минусов — ценник явно не нулевой и потеря оригинальности салона. тут уж выбирать по ситуации. на данный момент нашел руль и гитару за 4000 рублей, что по курсу около 60-70 долларов. кроме того, сомнения вызывает состояние механики бэушной дорестайлинговой гитары. с одной стороны, она новее моей, а с другой — не известно что за музыку она исполняла? может это полет шмеля был.
Читайте также: