Ремонт подрулевого переключателя ауди 100 с3
Подрулевой переключатель Audi-80 B3.
Отчет о ремонте.
Причиной переборки подрулевого стал сначала неработающий ближний/дальний свет. В первый раз обошлось вскрытием верхней крышки и чисткой контактов, потом дворники начали вести себя самостоятельно – включались когда им вздумается.
Заранее извиняюсь за то что на фото вы увидите некоторые уже сделанные вещи (например пропаянные контакты боковых токоведущих дорожек), которые по порядку разбора должны оказаться в конце работы. Не все во время первой части работы (разборке) сфотал, пришлось делать некоторые снимки на этапе сборки, а потом уж комплектовать фото для отчета как оно должно быть. Так что не тыкайте пальцем.
Часть первая. Снятие руля и самого подрулевого переключателя (пусть просто, но для тех кто не делал сгодится).
Не забываем отключить массу от аккумулятора.
1. Небольшим усилием тянем бибикалку на руле на себя.
2. Подходящим предметом (я использовал отвертку) слегка нажимаем на Г-образные упоры, которые держат бибикалку в руле.
3. Удерживая в нажатом состоянии Г-образный упор, вынимаем бибикалку немного на себя. Сначала с одной стороны, потом с другой.
4. Отсоединяем от бибикалки провод сигнала.
5. Отворачиваем гайку руля головкой на 24, делаем маркером или острым предметом риски на рулевом валу и руле риски, которые потом помогут при установке руля в нужное положение.
6. Отворачиваем 2 самореза снизу кожуха подрулевого переключателя.
7. Ослабляем (совсем не отворачиваем!) винт, удерживающий Подрулевой переключатель на рулевом валу.
8. После снятия руля, снимаем верхний кожух.
9. Отсоединяем от подрулевого переключателя 2 белых контактных группы и разъединяем разъем провода сигнала.
10. Сняв с рулевого вала подрулевой переключатель вместе с нижней частью кожуха, отворачиваем 3 самореза и отсоединяем переключатель от кожуха.
Часть вторая. Разбираем сам Подрулевой переключатель.
1. Аккуратно высверливаем 5 трубчатых заклепок, соединяющих корпус.
2. Аккуратно снимаем верхнюю крышку. Лучше это делать поместив переключатель в полиэтиленовый пакет, т.к. мелкие детали и пружины могут разлететься в разные стороны.
3. Аккуратно снимаем ручки включения света (левая) и аварийной сигнализации (правая). Ручки, пружины, ползающие и Ш-образные контакты кладем в разные стороны.
4. Почему кладем отдельно. Ш-образные контакты и их пружины разного размера для правой и левой ручек. Ползающие контакты не перепутаешь (хотя некоторые и это могут….)
5. Для того чтобы снять верхнюю часть корпуса подрулевого переключателя, необходимо твердям острым предметом (я делал отверткой) разъединить (откусывать не надо!) 6 токоведущих дорожек объединенных попарно. Сфотать забыл, поэтому фото позаимствовал. Это 2 пары дорожек сверху справа и 1 пара снизу справа.
6. отворачиваем винт, крепящий хомут, с помощью которого подрулевой переключатель держится на рулевом валу.
7. Снимаем его, т.к. только после этого можно снять верхнюю часть корпуса.
8. Снимаем верхнюю часть корпуса, и теперь нам доступны к демонтажу ручки поворотников/дальнего-ближнего света (левая) и дворников (правая).
9. Снимаем правую ручку с целью ревизии контактов.
10. На ручке подпружиненные контакты, так что снимаем ручку аккуратно. В данном случае контакты с обратной стороны загнуты и не выпрыгнули.
11. Наблюдаем проблемное место. Между двумя контактами обгоревшая смазка вперемешку с покрошившейся пластмассой (образовалась от того что для однократного взмаха дворников поднимал ручку поворотников вверх, при тяге этой ручки на себя дворники взмахивали 2 раза).
12. На самой ручке контакты также подгоревшие.
13. Для зачистки используем скотчбрайт, используемый при покраске авто для матирования поверхности.
14. Очищаем корпус от старой смазки. Зачищаем все контакты скотчбрайтом в самом корпусе, вычищаем проблемное место острым предметом.
15. Также чистим скотчбрайтом контакты всех подвижных ручек.
16. Перед тем как собирать корпус, лудим разделенные токоведущие дорожки по краям миллиметров на 5, предварительно зачистив место лужения либо надфилем, либо шкуркой для того чтобы припой лучше держался. Лудим на нижней части корпуса изнутри, на верхней снаружи.. Лудил и паял с помощью кислотного флюса.
17. Для смазки контактов и движущихся частей использовал смазку Liqui Moly Batterie-Pol-Fett, предназначенную для смазки электрических контактов. Можно также использовать технический вазелин ВТВ-1, но его найти не удалось. По составу эти две смазки примерно одинаковы, только наш стоит 100р./1кг, буржуйский 100р./50гр.
18. Небольшими порциями наносим смазку на контакты корпуса…
19. … а также на контакты ручек.
20. Не забываем смазывать места на корпусе и ручках, которые будут соприкасаться во время эксплуатации.
21. Устанавливаем правую ручку включения дворников на место. Самым трудоемким было установить выключатель поворотников (маленькая штука с 2-мя пружинками). Водрузив ее на положенное место придерживая сначала рукой, а потом через верхнюю часть корпуса длинной иглой (подвернулась под руку) при этом не забывая держать в нужном положении саму ручку переключателя поворотников, устанавливаем верхнюю часть корпуса подрулевого переключателя на место.
22. Удерживая собранный корпус руками (т.к. большие ручки подпружинены для режима кратковременного включения дальнего света и дворников), устанавливаем на место хомут подрулевого переключателя. Затягиваем винт до упора (без фанатизма), это не позволит частям корпуса разъединиться под действием пружин ручек. Перед установкой подрулевого переключателя на авто, винт опять ослабляем, иначе не влезет ))).
23. А вот теперь припаиваем токоведущие дорожки друг к другу.
24. Также смазываем контакты, движущиеся и контактирующие части на верхней части корпуса и малых ручках. Устанавливаем ручки с контактами на место.
25. Для соединения корпуса используем винт М3х30.
26. Гравер я подкладывал и под гайку (чтоб не отворачивалась от вибрации) и под шляпку винта, т.к. она конусообразная и чтоб не раздавить под ней пластмассу (хотя можно было этого и не делать).
27. Заворачиваем остальные винты на место высверленных трубчатых клепок. Места предварительно пометил маркером чтоб не перепутать с отверстиями для крепления кожуха подрулевого переключателя, т.к. он остался в машине.
28. Установку производим в обратной последовательности. Не забываем отрегулировать положение подрулевого переключателя на рулевом валу, т.к. если его сильно придвинуть к приборной панели, токосъемный контакт клаксона на руле может не доставать до кольца, расположенного на кожухе подрулевого переключателя и сигнала не будет.
ЗЫ Левую большую ручку не снимал, т.к. для того чтобы ее снять надо было отгибать контакты над ней расположенные. По дней есть пара подпружиненных качельных контактов, так что надо быть аккуратным при разборе.
*206
ЗЫЫ Может и баян, но надеюсь кому-нибудь сгодится, т.к. часто причиной неправильной работы оборудования является отсутствие нормального контакта в подрулевом переключателе. И его часто достаточно просто разобрать, почистить, смазать и собрать.
Началось всё с того, что перестали светить противотуманки. На "стрекозу" не грешил, т.к. до этого ковырялся со жгутом проводки под капотом, возможно что-то там и нарушил. Поездив так с недельку, вдруг заметил, что ближний и дальний свет тоже куда-то пропали. Ну тут уже было очевидно, что подохла "стрекоза". Симптомы были такие:
1) Ближний свет — отсутствует.
2) Дальний свет — отсутствует. Режим моргания — работает.
3) Габариты — работают.
4) Противотуманки — отсутствуют.
ATTENTION: Перед тем как приступать к акту садомазохизма и вскрывать "стрекозла" советую прозвонить её в собранном состоянии, дабы точно удостовериться, что пациенту требуется лечение. Иначе, можно сделать ещё хуже.
Нужные нам контакты представлены на картинке:
30 — питание от аккумулятора (на габариты, подсветку номера)
PR — габарит правый
PL — габарит левый
58 — подсветка заднего номера
Х — питание от замка зажигания (на ближний дальний свет, противотуманки)
56b — ближний свет
56a — дальний свет
56 — противотуманки
Для прозвонки берём любой тестер/мультиметр, включаем режим прозвонки цепи (это когда при замыкании двух концов друг на друга тестер издаёт ПИИИИИИИИИИИИИК!) и звоним контакты:
1) В первом положении (габариты) контакт 30 звонится на контакты PR, PL и 58.
2) Во втором положении (ближний свет) контакт Х звонится на контакты 56 и 56b
3) Во втором положении (ближний свет) и включённом дальнем свете контакт Х звонится на контакт 56а
Если у вас всё прозванивается, значит "стрекозу" трогать не стоит, проблема не в ней, а если что-то не звонится, читаем дальше.
Запасшись килограммом терпения и кучей инструмента, преступил к вскрытию несчастного насекомого:
Переворачиваем к лесу передом , к себе задом и откручиваем три шурупа, держащих переднюю часть "стрекозы".
После снятия передней части, перед нами предстаёт приклёпанная в 5-ти местах металлическая пластина.
Высверлили. Теперь АККУРАТНЕНЬКО! поддеваем металлическую пластину и снимаем. По возможности придерживаем рычаги аварийки и ближнего света/габаритов, чтобы не повылетали пружинки и контактные пластинки. Открыли:
Придерживая в местах указанных кружочками, АККУРАТНЕНЬКО! снимаем рычажки аварийки и габаритов/ближнего света. Сняли:
Как правило, проблема с ближним, дальним светом возникает из-за контактов обозначенных кружочками. От нагрева они вплавляются в пластмассу и цепь не замыкается.
Если вы видите, что контакты ушли и пластмасса вокруг оплавлена, нужно их вернуть на прежнее место, отогнув от пластмассового корпуса. Желательно, между контактами и корпусом что-нибудь подложить, чтобы они не уходили со своих мест и не плавили пластмассу.
По идее, после данных манипуляций, всё должно исправно работать и дальше разбирать ничего не нужно. Но в моём случае, всё оказалось гораздо хуже. Прозвонив пин Х на приклёпанную к нему пластину (указанный стрелкой контакт, который мы подгибали) оказалось, что цепи нет. То есть контакт не звонится сам на себя. Это плохо, нужно разбирать дальше.
Продолжаем. Верхнюю и нижнюю часть "стрекозы" разъединить не сложно, но тут у нас маленькая проблема — контактные дорожки. Чтобы располовинить "стрекозу" нужно сначала разъединить контактные дорожки. Я взял сверло "двоечку" (можно и меньше) и высверлил места соединения контактных дорожек друг с другом.
Разъединили. Дальнейшее располовинивание не составляет труда. Снимаем кольцо-фиксатор, которое фиксирует стрекозу на руле. И постепенно, аккуратно тоненькой отвёрткой дербаним пациента напополам.
Сняв верхнюю часть "стрекозы", рычаги поворотников и дворников, видим следующую картину:
Сняв фиксатор и язычок возврата поворотников, почистив контакты, продолжил искать проблему. Визуальный осмотр никаких результатов не принёс. Сделав контрольный прозвон, убедился в том, что между точками 1 и 2 контакта нет и пластинка 2 подозрительно шатается.
Пошатав пластинку 2, в одном из положений тестер издал ПИИИИИИИИК! Всё ясно. Контакт обломался где-то внутри. Вопрос был решён пайкой контакта.
После пайки контакт перестал шататься и стал звониться с пина Х на пластинку. Т.е. всё ОК и можно зашивать собирать "стрекозу".
ATTENTION: Сборка не представляет ничего сложного, но собирать лучше в 4 руки, т.к. и проще и быстрее намного. Последовательность следующая (фоток не делал т.к. и так всё понятно да и неудобно было):
1) Вставляем рычаг дворников (с ним проблем нет)
2) Вставляем фиксатор поворотников, язычок пока не цепляем.
3) Поджав вниз две подпружиненные пластинки, вставляем рычаг поворотников.
4) Проверяем, чтобы подпружиненные пластинки были на своих местах и продолжаем сборку.
5) Придерживая рычаг поворотников, закрепляем пружинки язычка, и оттягиваем сам язычок в сторону противоположную от центрального отверстия "стрекозы". (Тут уже лучше делать вдвоём)
6) Пока один держит нижнюю часть "стрекозы", рычаг поворотников и язычок, второй постепенно направляет и опускает верхнюю часть.
7) Когда верхняя часть уже достаточно низко опущена, язычок придерживаем тонкой отверткой, пилочкой и.т.д. через отверстие в котором он потом будет торчать. Опускаем до конца верхнюю часть относительно нижней.
8) Одеваем на место кольцо фиксатор и закручиваем его, дабы верхняя и нижняя части не разъезжались.
9) Вставляем на место рычаги аварийки и ближнего/дальнего света.
10) Ставим на место металлическую пластину и закручиваем шурупами/винтами/болтами в общем кому чем угодно. Я закрутил на шурупы.
11) Соединяем контактные дорожки. Я пока соединил куском силового медного провода, на случай если опять разбирать придётся. Потом подпаяю.
12) Прикручиваем на место лицевую часть. На этом сборка окончена и пациент вроде бы чувствует себя хорошо.
Собрав "стрекозу", прозвонил контакты, всё работает как положено. Поставил на машину включил габариты, потом свет, ближний, дальний, дворники, поворотники, брызгалка… УРА! Всё работает как положено, даже противотуманки. Радости нет предела. Сейчас "стрекоза" проходит процесс обкатки.
Вот как-то так. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, буду рад помочь.
Изначальная проблема была в дальнем свете, не всегда включался, иногда сам выключался. Но в процессе появилось еще несколько проблем.
Так как толкового отчета по снятию руля с подушкой и вскрытию "стрекозы" в нете я не нашел, постараюсь сделать свой подробный, может быть кому нибудь пригодится.
Главное делать все осторожно и не спеша.
А теперь все по порядку.
Сзади руля откручиваем 2 болта под звездочку, которые держат центральную часть руля вместе с подушкой. Один слева, другой справа
Откручиваем гайку, держащую руль. (перед этим желательно отметить маркером положение руля, чтоб потом легче было при установке всего назад)
Теперь чтоб снять стрекозу, необходимо ослабить хомут, который находится под нижним кожухом. Полностью откручивать не надо, только ослабить (болт там под шестигранник, на сколько — не помню)
Для того чтоб отстегнуть нижний хомут от стрекозы, нужно открутить 3 винта (Главное, когда будете ставить все назад, не перетяните их, а то сорвете)
Что бы разъединить 2 части стрекозы, нужно открутить нижний винт (верхний мы уже открутили в прошлом действии)
Все началось с того, что дальний свет горел во всех положениях, а ближний появлялся только когда переводишь рычажок в другие положения. Решил перед полной заменой стрекозы её оживить, может думал и получится.
В данной работе благодарю одноклубника Дениса, за помощь и предоставления место для работы :beer:
первым делом сняли кнопку сигнала, для этого прогрели салон машины, а руль прогрели обычным феном.
после чего сняли сам руль, желательно колеса выставить ровно, и мы смогли добраться до самой "стрекозы"
перед тем как снять "стрекозу", надо ослабить хомут, к нему можно подлезть снизу и крестовой отверткой ослабить.
теперь просто достаём всё в сборе
откручиваем сквозной болт и два шурупа внизу на пластмассовом кожухе
отсоединяем три клеммы, свет+габариты, дворники+аварийка, и сигнал
теперь просто их половинем, разбираются они легко зажимов нет, просто разводите
после чего звездочкой раскручиваем все шурупы на крышке
снимаем верхнею часть и добираемся до контактов поворота и дальнего света
протираем контакты. В моем случае появилась выработка на рычаге дальнего света и она не давала переключить свет
Читайте также: