Ремонт петель дверей ниссан
Шарниры дверей. Ремонт или замена?
Кто что делал ?? болезнь кузова (( менять петли - хз,кроме контрактных натйи не могу ничего,а шило на мыло . регулировка - месяц нормально потом опять клацать стали, кто нибудь что нибудь успешное предпринимал . а то я скоро водительскую дверь без посторонней помощи снаружи не закрою )))
Что, Игореха, Проблемки)))))))))))))))))))! Ну, знаю я что тебе сделать. Сам делал, до сих пор ЕЗДЮ))))))))А насчет помочь закрыть двери - звони, Приеду - закрою))))))))))))))). Ты насчет гастролей узнал?
Что, Игореха, Проблемки)))))))))))))))))))! Ну, знаю я что тебе сделать. Сам делал, до сих пор ЕЗДЮ))))))))А насчет помочь закрыть двери - звони, Приеду - закрою))))))))))))))). Ты насчет гастролей узнал?
Ну проблемками это назвать нельзя по сравнению с тем что было эту неделю,а так да . )) по гастролям все в процессе.был в одном месте,арт-директора не было,обещяли позвонить но что-то до сих пор звонят,видишь Дим у меня было очень много проблем,вернее одна но БААЛЬШАЯ .. )) щяс разгребу займусь плотно,самому очень интересн стало ))) да а что по дерям,забыл с чего начал. я себе шайбочки(. ) подкладывал под болты петельные, но что-то никак,а щяс холодно,думаю прежде чем начать капать спрошу тут может кто делал,и тут БАЦ. ты делал ))))) ну расказывай что там и куда .
Думаю пока ты приедешь я тут пыхну в минус 10 с открытой дверью ))) . ну буду иметь ввиду кому звонить ежели чё ) мало-ли,висишь на яме и опа,сальник течет,надо ехать покупать. так кому бы позвонить,а ну ах да,Диману во владик . ))
Тебе к токорям надо. Они в местах соединений(как мне делали) ставят прокладки из латуни, а места которые растянулись развальцовывают и разсверливают, туда ставят латуневые прокладки, ставят обратно ось и её завальцовывают(главное ось не погнуть). Если надо я фото пришлю. Да, и ещё: если надо оптику я пришлю(Фара-5000-5500р.)
Тебе к токорям надо. Они в местах соединений(как мне делали) ставят прокладки из латуни, а места которые растянулись развальцовывают и разсверливают, туда ставят латуневые прокладки, ставят обратно ось и её завальцовывают(главное ось не погнуть). Если надо я фото пришлю. Да, и ещё: если надо оптику я пришлю(Фара-5000-5500р.)
конечно надо фото,все это они с петлями проделывают. и завальцовывают сами ?? инетернсо . у меня есть токарь знакомый - отличный токарь, только без фото не разобраться . тк я петлю саму еще не симал и имею лиь приблизительно представлеие чем ты говоришь
Была тема. В подробностях обсуждали. Проще рассверлить под бОльший диаметр и новые болты воткнуть. Мне так сделали. Нормально всё второй год уже.
Была тема. В подробностях обсуждали. Проще рассверлить под бОльший диаметр и новые болты воткнуть. Мне так сделали. Нормально всё второй год уже.
Была тема. В подробностях обсуждали. Проще рассверлить под бОльший диаметр и новые болты воткнуть. Мне так сделали. Нормально всё второй год уже.
Проще то оно проще, но думаю не надолго. Рассверлить эллипс дрелью по центру будет проблематично, разве что на расточном станке.
А вот вариант с новыми втулками латунными - это подольше послужит.
Делается все просто (делал сам). Главное - токаря найти.
1. Снимается петля (я снимал только нижнюю, ибо верхняя не изношена была).
2. На наждаке срезается головка оси, выбивается потертая ось.
3. Вытаскиваем изношенные латунные втулки.
4. точим 2 новые втулки из латуни, новую ось из 45 стали.
5. Собираем в обратной последовательности. Ось чуть расклепываем крестом зубилом или керном.
6. Петлю на герметик.
Нам нужно снять переднее крыло чтобы снять петлю.Что нам понадобится: отвертка крестовая, ключ на 10, желательно трубочку на 10, головка и вороток на 12 (для петли).
Для этого нужно открутить кучу болтиков. Открываем капот, сразу видим ряд болтов (3шт).
Потом отщелкиваем поворотник, сверху нажав на защелку, и видим там еще гаечку. Но если присмотрется там не только она, там еще есть и болтик.
Открываем дверь, видим болтик, откручиваем его. Внизу в пороге еще один болтик.
Откручиваем еще 2 болтика снизу в пороге.
Еще один болт спрятался за подкрыльником, он держит бампер за крыло.
Когда все откручено не забудьте еще снять клему с поворотника на крыле.
Снимаем брызговик (если он у вас есть), откручиваем подкрыльник от крыла и откручиваем петлю.
Тут показаны все места крепления крыла.
После того как сняли крыло обе петли у нас в руках (новая петля подготовлена, зачищена и покрашена в цвет из балончика, петли лаком не покрывают на заводе я тоже не стал чтобы не отличалась)
Ставлю новую петлю. Закручиваю, выставляю дверь. ПРобую. и дверь открывается с трудом, при открытии как только открыл она пружинит наружу. Неопнял, в чем дело, петли одинаковые. или же нет. пошел сравнивать.
Вон где собака зарыта, под слоем грязи. Петли обозначаются как "А"(верхняя) и "В"(нижняя).
Чем же они отличаются? а вот чем, изгибом посадочного места двери (показан синий линией). Изгиб идет к краям двери (вниз на нижней петле, и вверх на верхней)
Ну будем дорабатывать. Для этого нам понадобится напильник круглый, растачиваем нижнее отверстие вбок. (желтым показано как было, красным как нужно сделать).
Перед установкой всего этого обратно советую пройтись места прилегания крыла к кузову, петли к кузову, и обработать некоторые шпильки мовилем.
купил на разборке петли передних (по кр. мере так думал) дверей. б/у, но без люфтов.
был щаслив до того момента, пока не снял оригинальную петлю и не попытался поставить вместо неё новую.
а тут засада! петля не подходит!
про маркировку А и В на петлях я знаю. и при покупке это учитывалось.
оказалось, что петли бывают ещё и разной высоты:
слева - моя оригинальная петля. справа - петля, купленная на разборке.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОКУПКЕ.
зы: предполагаю, что на самом деле была куплена задняя нижняя петля.
Закручиваем петлю. Потом просим чьей то помощи, помошник открывает дверь, и тянет ее наверх, а вы ослабляете передний болт крепления петли к кузову и задний чуток, вы увидите как петля подвинется,сразу затягиваем болты. помошник отпускает дверь. пробуете. дверь должна встать идеально. у меня встала ровно по центру замка.
Собираем все обратно. И радуемся тишине, и приятному закрыванию двери. И больше никакого люфта на долгие годы
Опираясь на этот отчет и советы брата сделал проще
Надоела плохо закрывающаяся дверь, позвонил на разборку евро авто и купил правую верхнюю переднюю петлю.( мне нужна была левая нижняя передняя, они диагональны - спасибо Вованычу) Чтобы поменять петлю не надо даже капот открывать и снимать крыло, все гораздо проще можно сделать и одному. Сначала откручиваем брызговик и снимаем затем снизу на рестайлинге откручиваем один саморез снизу который держит пластиковый порог. И далее откручиваем снизу крыло два болта на пороге железном и один болт чуть выше со стороны солона, на фотках Вованыч показывал. Отгибаем локер который тоже надо открутить немного и отгибаем крыло немного и туда можно подлезть ключом на 10 и открутить сначала один болт потом второй. Вот и все. Поставить петлю одному тоже можно =) я же поставил =)
а рестайлинге еще порог один болт открутить надо.
Замена петли.
При замене петли крыло не трогали (замену делали на подъемнике. )
1. Сняли подкрылок.
2. Изнутри добрались-открутили петлю.
3. Поменяли на новую, наживили.
4. Приподняли дверь - зажали гайки.
5. Подкрылок поставили на место.
На все ушло минут 20.
Всем снова здравствуйте примераводы. Вроде все знают как устранить провисание дверей но почему то не нашел колхоза по шарнирам поэтому решил фото отчет составить поди не помешает ? Ведь кому охота мотать потом изоленту на петли дверей да бы не дать, чтоб она сильно терла по пластмассе на ней. Было много дискуссий на эту тему и мне попался самый так сказать простой вариант это подложить шайбы что я и в принципе сделал. Там были и еще другие варианты но мне этот больше пришелся по душе поскольку все просто и быстро делается и ничего регулировать не надо. Для устранения провисания мне понадобилось:
1. Головка на 10 с трещоткой удлиненный ……………… …. 1шт.
2. Ключ рожковый накидной на 12 …………………………………..1шт.
3. Отвертка плоская……………………………………………………………1шт.
4. Шайбы под болты на 8 толщиной примерно 1,5мм………..2шт.
5. Ножовка по металлу ………………………………………………………1шт.
6. Напильник круглый………………………………………………………..1шт.
Ну и как обычно голову на плечах с небольшим количества ума ))) ДА и еще бы теплый гараж, я все манипуляции проводил на улице при температуре -20 за бортом мало приятного хочу сказать руки от железок быстро мерзнут но все терпимо )))
Сначала перед все работай я нашел нужные мне шайбы 2 шт..
Затем вспомнив о том как предлагали одноклубники , сделал это чуть по проще. Так же с помощью подкладывания шайбы но ,они полностью снимал дверь я этого делать не хотел поэтому чуть схитрил ))
Сделал проточку с боку на самой шайбе с помощью ножовки по металлу и напильником подогнал что бы та легко заскакивала на шпильку двери .
ПО моему мнению они не куда не должны выскочить так как очень хорошо будут зажаты!
Затем взял головку на 10 и открутил ограничитель открывания двери ( или как он там ) в прицепи его в нашем случае можно и не откручивать !
Затем взял рожковый, накидной ключ на 12 и при открутил гайки на шпильках двери с начала с низу затем с верху, разницы никакой но я при открутил а не откручивал до конца!
Теперь хорошо чтобы с вами был помощник иначе очень не удобно будет, я лично сына запряг Дело в том что нужно чтобы кто то в одно время поднял дверь в самое верхнее положение а другой в это время, заталкивал шайбу с прорезью в щель образовавшуюся между дверью и шарниром и в конце отверткой ее постараться до конца осадить !
На этом все ! теперь закручиваем все что откручивали держа дверь верхнем положении, отматываем изоленту на петлях и наслаждаемся как хорошо стали они закрываться, единственное что скажу это то что дверь при не очень резком закрывании как бы отскакивает это потому что машина без дыр и нет выхода воздуха и он от пружинивает дверь чтобы в этом убедиться оставьте одно хотя бы открытое окно и вы увидите на сколько процесс пройдет шустрее !Но как бы то же и остается на месте стук этих петлей на хороших кочках, меня результат устроил и я еще все шарниры смазал литолом звук стлал глуше .
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ , прошу прощения за качество фото и за то что они такие большие получились.
Други, не взрывайте мозг снимая двери и устанавливая подкладки под петлю, потом будет дверь кривая. Есть очень дешевый и самое главное эффективный способ решения проблемы. На фото выше между цифрами 3 и 4 засовывается подходящий по размеру молоток или деревянный брусок (главное поперек волокнами) и дверь энергичным рывком пытаемся закрыть, вынимаем брусок, смотрим результат. Если сделать резкий и вмеру сильный рывок, петля изгибается за счет чего выравнивается геометния двери по отношению к кузову. ВСЕ. Дверь заходит в замок как только с завода вышла. 3 года назад взял Альмеру, была правая передняя дверь провисшая, выровнял таким способом, ни каких проблем уже 3 года нет. Недавно провисла задняя дверь, сделал тоже самое и все, проблемы опять же ушли. Эту технологию применяют жестянщики после ремонта, так называемая финишная подгонка двери по месту. Удачи на дорогах!
Решил поднять темку.
Вообщем трабл: провисли передние двери, примерно на 4-5мм по задней части. Денег на новые петли естесственно нет (потратился на туманки и т.д.). Можно ли перепрессовать петли без привлечения токарей (может можно втулки подобрать от чего-нить)? Или просто подложить шайбочки?
Взял с провисшей дверью, дверь при захлапывании приподнималась на несколько миллиметров. Попросил приподнять дверь, оказалось люфт в нижней петле, отверстие стало овальным, и гуляло на пол миллиметра. Разбирать все не стал, приподнял дверь домкратом, и добавил под нижний болт нижней петли (между дверью и петлей) 1 рублевую монетку, затянул и провис пропал.
Взял на разборе от левой двери Tino, т.к. были похожи на мои и подошли, только красить пришлось. На нашей машине петли передних дверей взаимозаменяемые:левый нижний-правый верхний и наоборот.
Все ваши способы-ерунда! Вот как надо отрегулировать!)))
))))))))))))) Это ******о хваленые машины ( иномарки , тв. ю м..ать ) так собирают .
Интересно как эти двери регулировать через 15 лет будут . Если они не сгниют раньше .
мы у друга на семерке так зазор выставляли, когда он водительскую дверь в обратную сторону об забор открыл))
мы у друга на семерке так зазор выставляли, когда он водительскую дверь в обратную сторону об забор открыл))
купил вот такие шайбы в автомагазине, расточил посадочное место шайбы под шпильки в двери, изначальная толщина шайбы 2мм, подгонкой зазоров опытным путем было снято Х мм толщины шлифовкой, зазоры ровные получились, ничего не задевает.
Миниатюры
Просевшая дверь на Sylphy
При покупке машины обратил внимание, что водительская дверь
при закрывании чиркает. Осмотр показал что причина - износ
оси в верхней петле.
После покупки этот недочет был второстепенным, но вот пришло
и его время.
Анализ опыта по этому вопросу показал, что есть несколько срособов исправит этот изъян от запрессовки новой оси и замены петли на новую, до деформации "жестянки" двери с целью компенсации провисания двери.
Перспектива снятия крыла и двери для замены петли мне не понравилась.
Остался вариант с подкладыванием шайбы. У некоторых для этого потребовалось снять крыло, так как головками к креплению можно добраться только на закрытой двери.
Прежний хозяин машины видимо пробовал открутить гайки крепления нижней петли с той же целью, но безрезультатно- грани на гайках были немного скошены.
В отчаяние не впадать, лишних движений не делать.
Думаем.
Я нашел отцовский ключ накидной с шестью гранями.
Вот такой.
Попробовал гайки открутить- поддались!! обе!
Дальше нужна шайба. Нашел. Надо резать. Тисков, чтобзажать, под рукой не оказалось , а че то придумывать в
компании болгаркой не хотелось.
После недолгих раздумий решил сделать подкладочки изпаранита. Материал жесткий, немного пластичный, не
разрушается на воздухе, влагу не берет.
Вырезал ножницами по металлу вот такие заготовки.
Отверстия предварительно сделал шуруповертом.
По началу хотел поставить подкладки под обе гайки.
Лист паронита бал 4 мм толщиной, поэтому подкладки ножом утоньшаем до 2,5 мм
1. Открываем дверь на всю. Ставим на стояночный тормоз
2. Поддомкрачивам дверь.
3. Откручиваем гайки на 3-4 мм
4. Подкладку смазанную литолом загоняем в зазор кронштейна,
который для удобства поддеваем плоской отверткой. Вторую
решил не ставить- попробовать с одной. Ее оказалось
5. Затягиваем гайки. Убираем домкрат
6. Смазываем петли и замок двери
Данная процедур заняла у меня 7 минут.
Результат- никаких посторонних шумов и дополнительных усилий
при закрывании двери.
Очередной раз убеждаюсь, что огромное значение имеет правильный инструмент и предварительная подготовка.
Через некоторое время, необходимо будет подтянуть гайки,
так как паронит немного деформируется под весом двери.
Спасибо за внимание, будет приятно, если мой опыт
кому-нибудь пригодится.
PS. На силфи.ру статейку не захотели публиковать, видимо посчитав не масштабной, но посебе знаю, что обмен опытом очень нужен.
Всем привет!
Думаю я не один такой с провисшими дверями из-за износа петель на n15. Конечно можно новые заказать или на разборке купить, но одно НО…цена. Полазил по нету, поискал инфу и выяснил, что в навесах стоят бронзовые втулки и они со временем изнашиваются. На одном из форумов предлагают их заменить железными от ремкомплекта УАЗовской коробки за15руб Этот способ показался для меня менее затратным.
Короче вот мой отчёт
Итак, снимаем дверь (снимаем шточек ограничителя открывания, откручиваем петли от двери ключ на12 4 болта), не забываем про разъём (его в первую очередь лучше открутить, ключ на 10). Советую, когда будете снимать водительскую дверь, отсоедините аккумулятор, а то центральный замок мозг будет выносить
Вот дверь и снята
Нижний навес. Стержень прокручивается там, где он должен стоять (чёрная стрелка) и прикис там, где должен крутиться то есть во втулке (красная стрелка)
С помощью молотка, болгарки и даже дрели и матов стержень хоть кусками но вынут
Так как втулки в идеальном состоянии, их я и оставил, а новый стержень был куплен за 15 руб от УАЗовской педали сцепления по-моему
Одеваем втулки на внутреннюю часть петли то есть на прежнее место смазываем (я использовал графитовую смазку) и собираем петлю
Прихватили сваркой и всё петля готова
Верхняя петля. Тут пришлось воспользоваться УАЗовскими втулками, родные сильно изношены (элипс) Сразу оговорюсь, стержень должен крутиться во втулке, а не втулка в навесе. Толщина стержня 8мм, я перед тем как собрать петлю вогнал во втулки стержень чуть толще 8.1-8.2мм.
Далее по аналогии с нижней петлёй смазываем, собираем и прихватываем сваркой
Ставим дверь в обратном порядке, я промазал стыки двери и петли шовным герметиком (как и было) и закрасил в цвет кузова
На пассажирской двери втулки в отличном состоянии
поменял только стержни. Нижний навес так же закис и крутился где не надо, при том ещё был отломан от нижней части нижнего навеса, из-за этого дверь и "гуляла" похлеще водительской.
Заодно и вычистил скопления ржи проложил шовным герметиком и подкрасил
Теперь как на новой машине.
Кому интересно: длина стержня 40мм, диаметр 8мм; наружный диаметр втулки 10мм, внутренний 8мм
Читайте также: