Ремонт опель астра g ремонт своими руками

Обновлено: 14.05.2025

Opel Astra второго поколения впервые представлен в сентябре 1997 года на автосалоне во Франкфурте. Серийное производство начато весной 1998 года, в марте. От прежней Астры не осталось ни одной более-менее важной детали.

Автомобиль спроектирован заново. Новинка представлена с тремя типами кузовов: два хэтчбека - трех- и пятидверные и универсал (в предыдущем семействе были еще седан и кабриолет). Последние обычно на год-другой переживают базовую модель. Так и на этот раз - седан Астра появился только спустя год.

Чего раньше в модельном ряду Опеля не было, так это компактного мини-вэна. "Зафира", к созданию которой фирму подтолкнул успех "Рено-Меган Сеник", базируется на агрегатах новой "Астры". Двигателей хоть отбавляй: пять моторов семейства ЭКОТЕК - от 1,2 до 2 л, 2-литровый дизель и даже заслуженный мотор объемом 1,6 л "доэкотековской эры". Самый маленький бензиновый двигатель - новинка. Он единственный не агрегатируется с четырехступенчатой автоматической коробкой передач - только "ручная" с пятью передачами. Широкий выбор модификаций - крупный козырь в борьбе за потребителя. Одна и та же машина должна менять характер: становиться дешевой или пижонской, степенной или быстрой, семейной или индивидуальной. Астре в этом не откажешь. Массовый автомобиль - такова "Астра" - должен угодить многим людям с разными запросами.

Кузов новой "Астры" - предмет особой гордости его создателей. Во-первых, его отличает очень тщательная аэродинамическая проработка. Коэффициент лобового сопротивления - всего 0,29 - весьма неплохой результат.

Во-вторых, высокая прочность кузова. Его жесткость на кручение по сравнению с кузовом старой "Астры" значительно возросла. Силовая схема соответствует всем требованиям пассивной безопасности. В случае чего кузов будет сминаться "правильно", спасая пассажиров. Конструкция кузова такова, что при увеличении веса всего на 15 кг по сравнению со старой Opel Astra его угловая жесткость на кручение на 78% больше, чем у прежней модели. Отметим, что в кузове новой Astra используется около 20 сортов стали. Отчасти "лишний" металл пошел на увеличение размеров машины. Так, база выросла на 97 мм, на 54 и на 31 мм стали больше соответственно передняя и задняя колеи.

Ну и последнее - гарантия на 12 лет от сквозной коррозии кузова красноречиво говорит о качестве материала, технологии и применяемых защитных покрытиях. Произносить слово "оцинкованный" даже не хочется. На сегодня этим уже никого не удивишь. Правда, новый кузов "Астры" тяжелее и, чтобы автомобиль не набрал лишнего веса, кое-что понадобилось облегчить. Есть еще ремни безопасности с пиронатяжителем, четыре подушки - две фронтальные и две боковые, спрятанные в спинках передних сидений. Педальный узел по конструкции аналогичен тому, что стоит на "Опеле-Вектра". Если при ударе деформация "доходит" до педалей, они не смещаются, а просто. отваливаются: кронштейны сминаются и "отпускают" педали. Исследования показали, что при столкновении педали могут серьезно травмировать голеностоп.

Передняя подвеска вроде обычная - треугольные "в плане" рычаги, пружинно-амортизаторная стойка, стабилизатор. Как принято нынче, элементы подвески, рулевая рейка, силовой агрегат крепятся к подрамнику, а тот, в свою очередь, через упругие подушки - к кузову. И все же есть тут свои изюминки. Например, передняя стойка, возьмешь ее в руки - удивишься: больно легкая. Вот она, борьба с килограммами. Корпуса стоек из легкого сплава. Но это еще не все. Стойки стабилизатора и вовсе карбоновые (из сверхлегкого и прочного пластика на основе волокон углерода). Вообще легкие сплавы применяются в конструкции "Астры" достаточно широко - даже для каркаса рулевого колеса.

Рассказать о конструкции задней подвески проще всего: как у "Самары". Такая подвеска задних колес на продольных рычагах, связанных упругой поперечной балкой (иначе - полунезависимая), отлично себя зарекомендовала на машинах подобного класса и применяется по сей день не только на "Астре". Опоры задней подвески сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать подруливающий эффект в повороте.

Особенность машины - электрогидравлический усилитель руля. Обычного насоса, приводимого ремнем от коленчатого вала, здесь нет: его заменил скоростной электронасос. Преимущества - меньше потери мощности на привод насоса, узел компактен (весь усилитель как бы "висит" на рейке) и, главное, отличные реакции автомобиля.

Бензиновые двигатели семейства ЭКОТЕК: Газораспределение с четырьмя клапанами на цилиндр, впускные трубы переменной длины, современные материалы и технологии. Двухлитровый двигатель оснащен балансирными валами для борьбы с неуравновешенностью. Как правило, балансирные валы для рядной "четверки" считают излишеством, но с ними она работает плавнее - машина делается "комфортабельней". Тормоза: дисковые на всех колесах, с усилителем и АБС. Рулевое управление: реечное, с усилителем. Размер шин: 195/60R15H.

И еще, напоследок, по итогам 1999 года "Опель-Астра" признан самым покупаемым автомобилем в Европе. Даже хит всех времен и народов - "Фольксваген-Гольф" оттеснен на вторую позицию: Опелей продано почти 745 тысяч, а Фольксвагенов - 723 тысячи. Последние экземпляры Астра G официально сошли с конвеера в феврале 2004 года. После этого производство Астры 2-го поколения опелем передано другим производителям.

Сделал накладку двигателя по красивее. Лак mipa по маркировке не помню, от температуры не облезет. Буквы тоже с хорошего материала резали release liner.

Я вот тоже в прошлом году антикор наносил, да тоже знатно позадул всё, а в этом году менял троса ручника😭весь был в этом антикоре😭

Всем шалом, итак, борьба, хоть и вялая, но продолжается)) Подключал впуск к дымогенератору, выявляли подсос воздуха, "задымились "форсунки и уплотнение датчика типа дмрв, но не дмрв)) Так же был обнар… Читать дальше

ошибки да. Это пару легких теста для холостых. снять нагрузку с двигателя. У меня еще колбасило от ДПРВ. его если отключить тоже можно увидеть результат. В моем случае было короткое на датчике без записанной ошибке в ЭБУ…

Да бывает 😃 я тоже сам всё делаю, если только лень, или оборудования нет, развал например . Свечи к сожалению попадаются брак, както был случай мудохались до безпаметства а оказалось две свечи в помойку, хотя нулёвые поставил хозяин, на стенде искра мимо электрода била, с катушками когда они блоком таже фигня бывает . Удачи в ремонте .

Всем привет! Запись больше для отчета, ибо в процессе покраски дисков нарушено все, что можно было нарушить)) в общем ни кому не советую делать так, как делал я. По зиме подвернулись от Драйвчанина о… Читать дальше

Окрашенная и ещё одна стёрты в ноль по центру, так что их конечно на выброс. Последствия сильной перекачки колёс бывшим эксплуатантом

Кронштейн подушки встанет косо и будет тереть о шестерню ТНВД, пока не прогрызает себе свободу. Ну и накидает стружки алюм под кожух к ремню.

Меняю каждые 60к, Ставлю уже третий комплект DAYCO KTB 414 Ролики и ремень после визуального осмотра прошли еще бы столько.

По регламенту производителя написано каждые 150 тыс. или 10 лет. Но мне кажется много и менял на 90 тыс. И снятие детали были в очень хорошое состояние, т.к. могли бы еще порядочно поработать. Машина движется основном по городу, на трассе примерно 30% из пробега.Ставил ремень DAYCO и ролики INA.

Всем добрый ! Вот решил востановить цвет молдингов дверных при помощи газовой горелки, это тема старая так что инфы в нэте достаточно. Красить не захотел, краска не держиться по крайне мере не долго.… Читать дальше

За год с машиной ничего не делал, не считая замены масла и фильтров, но вот под конец зимы заметил, что звук стал совсем не "квадро". Мидбас водительской двери замолчал, пищалка при этом работала — зн… Читать дальше

Приветствую, давеча ездил на диагностику, причина-немного плавающие обороты и слабый, с запозданием отклик на резкое нажатие педали газа. Обнаружили подсос воздуха из под колечек форсунок(заказал комп… Читать дальше

Доброго все здравия и крепких нервов. С конца осени проездил без ручника. При осмотре было обнаружено закисание троса. Ну и ладно, снял со скоб наконечники и добре. Все равно зимой никогда им не польз… Читать дальше

У нас, на мегановской ветке, народ как то делал запись о укреплении подобного материала стекловолокном и стеклотканью, типа как придание первоначальной формы. А для мытья подобных материалов я использую химию от GRAAS

Последний раз ставил трос ручника Bosch, убился очень быстро, примерно за 15к км уже не работал. По оплётке видны трещины, толи наверное надо как-то защищать его дополнительно. На этот раз взял ABS K… Читать дальше

Ссылочка на видео Ну вот наконец то почистил дросель, коллектор, вентиляцию картерных газов и форсунки, всё собрал ( лишнего не чего не осталось и не чего не поломал ) в процесе заменены прокладки к… Читать дальше

Не хочу тебя огорчать, но боюсь это как у меня было. Я тоже все перебрал (коллектор, гидрики, вкладыши, промывки, присадки) только подорожник не прикладывал :) . А оказалась поршень стучал в гильзе на перекладке. Причем я их и через свечи отвёрткой в вмт пытался шевелить и нажимать, все гуд. А когда разобрал так и охренел как я на нем 1.5 года ездил и до 140 по трассе разгонял. Купил комплект бу почти новых без нагара и потёртостей за 45$, кольца были раньше закуплены. Теперь тишина.

Ну что же. Надо с чего-то начинать. Работы впереди много.
Понеслось!
Как некоторые уже знают, я немного встрял, но вывернулся и притащил машину оттуда, откуда сложнее, но оказывается, можно)
Машина под подъездом многоэтажки, гаража нет, а делать надо. Я пару дней походил вокруг, собрался с силами и приступил к разбору. Варианты поменять рокера, надеть ремень и пробовать завести, моя душа не принимала, так как всё равно оставался вариант кота в мешке — что там на самом деле внутри, я бы толком бы и не узнал.
Большой путь начинается с маленького шага. Сливаю ОЖ.

Для сравнения. Справа ОЖ, которой 2 месяца, слева — 2 года. Найдите разницу.

Начинаю потихоньку снимать патрубки воздуха, вакуум, проводку свечей и датчика температуры ОЖ, отсоединять ГБЦ от радиатора и т.д. В общем готовиться к съему головки. До этого момента на земле, без ямы я ни разу не снимал коллектора и выпуск, так как подача и слив масла с турбины просто так не откручиваются, как и приёмная труба с турбы. Но я исхитрился и за пару часов снял всё! Никогда не думал, что просто под подъездом я смогу снять коллектора, турбину, без того, чтобы залезть под машину. Чудны дела твои, Господи. ) Осталась ГБЦ с распредвалом.

Последний рывок и всё в моих руках.
Не ожидал, что увижу столько нагара на поршнях.

Не, ну масло старая турбина кидала, но по его крайне незначительному расходу я бы не сказал, что литрами, скорее миллилитрами.) Первый раз вижу столько нагара на дизеле. Работал мотор очень ровно, проблем с масложором не было, откуда? Буду думать потом.
Потащил ГБЦ в мастерскую и с ходу залил окна соляркой. Зашел через час с небольшим. Потёки есть, но в целом — клапана "живые".

Это порадовало. Хотя в общей массе запчастей это были уже не основные расходы)
Прокладки коллекторов. Заказаны уже новые. А эти ещё очень даже.

Рассухарил клапана. Помыл ГБЦ. Солярка и зубная щётка творят чудеса). Решил проверить головку на плоскостность. Все твердят, что ведёт дизельные ГБЦ, что перед каждой установкой надо шлифовать и т.д. Проверим.
Первым делом надо "причесать" поверхность. Всё-таки был нагар + это первая ступень проверки, нормальная ГБЦ или кривая. Беру поверочную плиту и лист наждачки 800. Плита имеет неплоскостность менее 0,01 мм на всю длину поверхности в любом измерении. Т.е. условно ровная. Кладу наждачку на поверхность, придавливаю плитой и плавно двигаю на всю длину поверхности. Тут важно не елозить посередине а сдвигать практически от края до края так, чтобы плита выезжала наполовину за пределы ГБЦ. Иначе можно "яму" сделать посередине.

Видны "ямки" в районе цилиндров. Но в целом всё очень даже.
Второй этап. Беру поверочную линейку. В этом случае это ШП-630, пусть 2 класс, но это неплоскостность на длину 630 мм всего 0,012мм! Практически сотка. Мне достаточно. Особенно если учесть, что ГБЦ значительно меньше в длину. Можно попытаться засунуть щуп, но у меня самый тонкий 0,02, и я уже вижу, что он не пролезет. Поэтому есть более точный метод. Развожу берлинскую лазурь. Эта краска используется при шабровке — приведении в нормальную геометрию станин на производстве. Мажу линейку тооонким слоем. Прикладываю. Там где "яма" отпечатка краски не будет.

Поясню. Если зазор будет хотя бы 0,01 мм, то уже в том месте линейка след не оставит. Более сильный отпечаток по краям, потому как я чуть придавливаю её там, не в центре. Линейка дала отпечаток по всей длине. Не идеально, как после шлифовки, но ровно.
Контрольно края.

Ровная ГБЦ. Можно спать спокойно.)
Выкрутил форсунки. Не хотел, но с ними работать с ГБЦ неудобно. В своё время (пару лет назад)) Я закручивал их, используя керамическую пасту. Поэтому всё выкрутилось отлично и без метровой трубы. И здесь нагар. Как будто уплотнение (медное колечко) не отрабатывало, а герметичность достигалась за счёт пасты.

Ну или всё вычищаю)
Солярка, зубная щётка, метчик М24х2, дремель, латунные щёточки для дремеля и вуаля!

Сами форсунки тоже почистил.

Сразу проверил, какой поверхностью прилегают форсунки, где кольцо или выступающим торцом. Ничего не изобретая, мажу краской торец форсунки, вкладываю в колодец колечко и закручиваю форсунку от руки. Где упрётся, там и след оставит.
Уперлась в колечко, значит тогда побоялся обтянуть как надо.
Видно плохо, но на колечке следы краски.

Когда снимал коллекторы, выкрутились две шпильки. За одну я и раньше знал, там была сорвана резьба на первой половине. А вторая чёрт его знает почему. Их отсутствие видно на фото, где я заливал окна соляркой. В общем развел Permatex 14600 — двухкомпонентный клей, подогрел его немного для лучшей текучести и закрутил шпильки на него. Сами шпильки нашёл новые, бо те уже ободранные. Только на длинной, чуть дорезал резьбу чтобы как на старой.
Шпильки. Слева старые.

Шпильки на месте.

Пока всё. Фоток больше не прикрепить, да и только сказка быстро сказывается, а работа не быстро делается. (С) Получится завтра продолжу.

Opel Astra 1998, двигатель дизельный 1.7 л., 68 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 31

Почитал. Психанул бы, заменил рокера, выставил распредвал и разницы не заметил бы в работе. Это мое субъективное мнение после примерно такой же переборки.

Я психую, когда свет в ванной забывают выключать. Мне хватает.
Если серьёзно, оно бы конечно работало, но вопрос ресурса. Раз разобрал, то надо делать нормально. Или не разбирать.

Разобрал. Теперь уж давай с фотоотчетами.

А-ха-ха. И так времени на фотки трачу столько же, сколько на работу)

То кажется. Половину работ делаю на полу, т.к. нет нормального стола посередине мастерской для разборки-сборки.
80% затраченного времени — мытье и прочая очистка. С грязными деталями нет смысла работать, только всё испортишь.

Круто будет, когда заведу. А это так демо-
)))

Заведешь! куда денется то?

Техно порно) Хороший подход.

Спасибо. Я думаю, когда судьба раскорячит, любой выворачиваться будет. Ну я не исключение.

А мастерская большая?
Машина бы туда поместилась, будь бы лифт?
Понимаю, вопрос бредовый))

18 кв.м. Не поместилась бы, потому как станки, верстак, материалы и пр. Будь лифт… Я токарный весом в 700 кг туда едва на руках занёс (частями конечно)

А коллектора зачем снимали? Ох и любите вы покрутить гайки!

Не всё так просто, как кажется на поверхности.
Машина во дворе на дороге. Надо снять ГБЦ. Выпускной коллектор прикручен упорной перемычкой к блоку с районе стартера, турбина подключена двумя маслопроводами к поддону и один из них нужно откручивать именно от поддона, по другому не снять. Места, чтобы просунуть мои, отнюдь не полные руки, со стороны моторного отсека через коллектора и добраться до всего, что надо открутить — нет. Как снимать ГБЦ?
Остаётся снимать всё поэлементно, освобождая себе путь к головке блока.
Я тоже сначала хотел снимать с коллекторами, но для этого нужна как минимум яма.И потом, как работать с головкой потом, в мастерской? Мыть, клапана притирать и прочее, что вдруг понадобится? ГБУ не снимая коллекторов можно подорвать только для визуальной оценки картины произошедшего. Не более.
ИМХО ))

Как всегда все подробнее ко расписано, класс! У меня вопрос а сколько допускается неплоскостность поверхности головки не 0.1 случайно?

Двигатель разбирался криворуким любителем. Всем ПаПкАм авторемонта и гуру мотористам тут ловить нечего. Прошу вас воздержаться от едких комментариев. Против критики по существу ничего не имею, но все свои ошибки я осознал самостоятельно в ходе ремонта.

Еще разок напомню: отчет делается из уцелевших фотографий, поэтому он будет крайне не полным и смазанным.

И так. Слив масло с охлаждайкой и поддамкратив двигатель, я приступил к разбору, а нет, вру, я стоял и долго залипал в подкапотное пространство :Р Все это действительно нужно? Да? Ну ладно… Так, а от куда я это снял? Аааа, ладно, потом разберемся.

Одним словом, хватит залипать, пора начинать что-то делать. Откручиваем два болта и пробку маслозаливной горловины. Снимаем декоративную накладку.

Скидываем клеммы с аккумулятора и снимаем его. Откручиваем болт фиксирующий короб воздушного фильтра, так же снимаем с него патрубок забора воздуха. Скидываем фишку с датчика и ослабляем хомут, который держит воздуховод на дросселе. Снимаем воздуховод вместе с коробом, попутно отстегивая шланги и проводку от посадочных мест за ним.

Откручиваем болты крепящие модуль зажигания, скидываем с него фишку. Далее вытаскиваем модуль на себя.

Более внятного фото нет. Ослабляем хомут крепящий патрубок охлаждения к термостату и отсоединяем его. Скидываем шланг и фишку с термостата. Откручиваем два болта и снимаем термостат.

Откручиваем подушку. Откручиваем болты крышек ГРМ( фото нет, но там все понятно) и собсно снимаем эти крышки. помечаем метки на шестернях распредвалов. Скидываем оба ремня, снимаем дальний паразитный ролик ГРМ, вместе с ним голова не снимется. Попутно заменил датчик положения распредвала, на старом обломились под корень провода, перепаивать было влом. После ставим подушку на место и снимаем движку с домкрата

Снимаем колесо. Снимаем шкив коленвала. Для снятия поставил машину на 5 передачу и воткнул отвертку в тормозной диск, что бы не прокручивалось. Честно говоря, из-за отсутствия опыта, пришлось с ним попотеть. После того, как шкиф снят, болт вкручиваем обратно, что бы была возможность крутить колено за него. Я надел на болт горсть толстых шайб, под толщину шкива. Окончательно снимаем ремень грм и помечаем метки на шестерне коленвала.и кожухе ГРМ

Стравливаем давление с топливной рампы. Отщелкиваем и снимаем крышку короба в котором уложена проводка.

под крышкой будет 4 таких фишки на форсунки, аккуратно извлекаем их, защелки очень хрупкие, легко повредить.

Убираем всю эту косу в сторону попутно отсоединяя фишки с датчиков, для удобства подвязал пучек изолентой. Снимаем фишки с мозгов и, ну и собсно снимаем сам мозг(опять же фото нет) он находится справа на впускном коллекторе. Не самое удачное расположение, появились мылсли перенести его.

Откручиваем два болта, которые держат рампу и вытаскиваем ее вместе с форсунками. Скидываем фишку. В принципе Рампу можно снять вместе с коллектором, но я решил снять отдельно. Попутно разбираем площадку слева, около генератора.

Разбираем площадку. Откручиваем гайки с впускного коллектора, так же, с низу его держит кронштейн, лезем в яму и откручиваем. Заодно скидываем фишки с управления коллектором(Хз как это назвать грамотнее :Р), обоих лямбд, давления масла и положения коленвала.

Под коллектором обнаруживается шайтан-тройник, с ним тоже пришлось повозиться, что бы снять. Правда он был сгнившим и я его просто срезал в итоге ;)

Снимаем клапанную крышку, думаю не надо объяснять как это делается, ну, а если все же надо, то просто откручиваем все болты, которыми она крепится и снимаем. Откручиваем гайки крепящие выпускной коллектор, если над ним имеется теплозащита, то сначала снимаем ее, крепится на 2х болтах. Отсоединяем фишку лямбды от фиксатора, крепится около щупа, на крайняк можно проследить, куда идет провод (= Не забываем, что снизу коллектор прикручен к приемной трубе, Откручиваем из ямы 3 болта и отсоединяем одно от другого.

Снимаем фазики, с обратной стороны распредвал удерживается гаечным ключем, а с этой откручивается болт. Перепутать фазики местами будет крайне тяжело, да и неправильно поставить их на место тоже

Эээ, поршняяя, вы чего, эээ. Вообщем под головой понаблюдал такую печальку. Поршня люфтили во всех положениях.

Вообщем любуемся на поршня и лезем в яму. Снимаем поддон, фото опять же нет, но там тоже все понятно, держится на 3х здоровых болтах со стороны маховика и на мелких по периметру поддона, еще 2 мелких болта внутри глубоких отверстий в поддоне. Поддон отдирается отверткой, там есть небольшие ложбинки, в них подсовывается отвертка в качестве рычага и путем прикладывания силы, поддон снимается. Далее откручиваем крышки шатунов, по два болта на каждый шатун и вытаскиваем поршня.

В принципе на этом разборка и заканчивается. В отчете упущена куча мелочей о которых я уже не помню, но общий ход работы, я думаю, здесь понятен. Отчет сделан для людей, которые так же как и я, захотят впервые попробовать сделать ремонт своими силами.

4.6.1 Процедуры ремонта дизельных двигателей 1.7 л и 2.0 л без извлечения их из автомобиля
Процедуры ремонта дизельных двигателей 1.7 л и 2.0 л без извлечения их из автомобиля Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки конца такта сжатия (ВМТ) Общая информация См. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия (ВМТ). Порядок.

4.6.2 Проверка и регулировка фаз газораспределения (двигатели 2.0 л)
Проверка и регулировка фаз газораспределения (двигатели 2.0 л) Блокирующие приспособления, необходимые для выполнения проверки и регулировки фаз газораспределения А — Стержень фиксации коленчатого вала (эквивалент специального инструмента КМ-929) В — Стержень фиксации фланца ТНВД (эквивал.

4.6.3 Снятие и установка крышки газораспределительного механизма
Снятие и установка крышки газораспределительного механизма Снятие Двигатели 1.7 л SOHC ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите корпус воздухоочистителя в сборе с воздуховодами и измерителем расхода воздуха (см. Главу Системы питания и выпуска). Ослабьте хомуты и отсоедините шланги системы .

4.6.4 Снятие и установка шкива коленчатого вала
Снятие и установка шкива коленчатого вала На двигателях 2.0 л при установке потребуется новый болт крепления звездочки. Двигатели 1.7 л См. Снятие и установка шкива коленчатого вала (Процедуры ремонта бензиновых двигателей SOHC без извлечения их из автомобиля). Двигатели 2.0 л Снятие.

4.6.5 Снятие и установка крышки привода ГРМ
Снятие и установка крышки привода ГРМ Снятие Двигатели 1.7 л SOHC Верхняя секция ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите воздухоочиститель в сборе с воздуховодами и измерителем расхода воздуха (см. Главу Системы питания и выпуска). Выверните крепежные винты и снимите верхнюю секцию крышки .

4.6.6 Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л)
Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л) Не проворачивайте двигатель при снятых натяжителях цепей! Натяжитель верхней цепи Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите корпус воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска). Подоприте двигатель тележе.

4.6.7 Снятие и установка ремня привода ГРМ
Снятие и установка ремня привода ГРМ Замена ремня привода ГРМ КВ — Коленвал РВ — Распредвал ВН — Водяной насос ТНВД — Топливный насос высокого давления Р — Ролик Н — Натяжитель Снятие газораспределительного ремня должно производиться на холодном двигателе! Не проворачив.

4.6.8 Снятие и установка натяжителя ремня и зубчатых колес привода ГРМ (двигатели 1.7 л)
Снятие и установка натяжителя ремня и зубчатых колес привода ГРМ (двигатели 1.7 л) Зубчатое колесо распределительного вала Снятие Двигатели SOHC ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите ремень привода ГРМ (см. Снятие и установка ремня привода ГРМ). Снимите крышку газораспределительного механизм.

4.6.9 Снятие и установки цепей и звездочек привода ГРМ, проверка состояния компонентов (двигатели 2.0 л)
Снятие и установки цепей и звездочек привода ГРМ, проверка состояния компонентов (двигатели 2.0 л) Чтобы правильно установить фазы газораспределения, потребуются специальные фиксирующие приспособления Opel, которые можно изготовить и самостоятельно (см. Проверка и регулировка фаз газораспре.

4.6.10 Замена сальника распределительного вала (двигатели 1.7 л)
Замена сальника распределительного вала (двигатели 1.7 л) См. Замена сальника распределительного вала.

4.6.11 Проверка и регулировка зазоров клапанов (двигатели 1.7 л DOHC)
Проверка и регулировка зазоров клапанов (двигатели 1.7 л DOHC) На двигателях 1.7 л SOHC и 2.0 л установлены оборудованные гидравлическими компенсаторами. Проверка Важность правильности установки зазоров в клапанном механизме любого двигателя внутреннего сгорания трудно переоценить, ввиду.

4.6.12 Снятие и установка распределительного вала(ов) и компонентов привода клапанов
Снятие и установка распределительного вала(ов) и компонентов привода клапанов Снятие Двигатели 1.7 л SOHC Применение при снятии распределительного вала с двигателя 1.7 л SOHC специального приспособления КМ-890 позволяет гарантированно не потревожить прокладку головки цилиндров. При отсутстви.

4.6.13 Снятие и установка корпуса газораспределительного механизма (двигатели 1.7 л DOHC)
Снятие и установка корпуса газораспределительного механизма (двигатели 1.7 л DOHC) Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите зубчатое колесо распределительного вала (см. Снятие и установка натяжителя ремня и зубчатых колес привода ГРМ (двигатели 1.7 л). Снимите крышку газораспределительного .

4.6.14 Снятие и установка головки цилиндров
Снятие и установка головки цилиндров Снятие Не допускайте попадания грязи в систему питания и ТНВД! Демонтаж головки должен производиться с полностью остывшего двигателя. Заранее приготовьте новую уплотнительную прокладку головки цилиндров. Двигатели 1.7 л SOHC ПОРЯДОК ВЫПОЛН.

4.6.15 Снятие и установка поддона картера
Снятие и установка поддона картера Снятие Все двигатели ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отсоедините отрицательный провод от батареи. Взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите защиту картера. Слейте д.

4.6.16 Снятие, обслуживание и установка масляного насоса
Снятие, обслуживание и установка масляного насоса Снятие Двигатели 1.7 л SOHC ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите заднюю крышку ремня привода ГРМ (см. Снятие и установка крышки привода ГРМ). Снимите литьевую секцию поддона картера (см. Снятие и установка поддона картера). Снимите сборку нат.

4.6.17 Замена сальника масляного насоса (двигатели 1.7 л)
Замена сальника масляного насоса (двигатели 1.7 л) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите зубчатое колесо коленчатого вала (см. Снятие и установка натяжителя ремня и зубчатых колес привода ГРМ (двигатели 1.7 л). Аккуратно пробейте или просверлите два небольших отверстия в жестком торце сал.

4.6.18 Снятие и установка маслоохладителя
Снятие и установка маслоохладителя Снятие Двигатели 1.7 л SOHC ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите передний бампер (см. Главу Кузов). Отсоедините масляные трубки от верхней и нижней частей маслоохладителя, — приготовьтесь к сбору проливаемого масла. Выверните крепежный болт из верхней части.

4.6.19 Снятие, проверка состояния и установка маховика/ приводного диска
Снятие, проверка состояния и установка маховика/ приводного диска Порядок выполнения процедур аналогичен описанному для бензиновых двигателей — см. Снятие, проверка состояния и установка маховика/ приводного диска. Обратите внимание, что на моделях 1.7 л DOHC с РКПП для крепления маховика ис.

4.6.20 Замена сальников коленчатого вала
Замена сальников коленчатого вала Правый (со стороны привода ГРМ) сальник Двигатели 1.7 л SOHC См. Замена сальника масляного насоса (двигатели 1.7 л). Двигатели 1.7 л DOHC См. Замена сальников коленчатого вала. Двигатели 2.0 л ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите шкив коленчатого вала (см. Сня.

4.6.21 Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата
Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата См. Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата.

Читайте также: