Ремонт одометра bmw e34
Спидометр является важным прибором на любом автомобиле. Конечно, его работа не вечна и он, как другие узлы и агрегаты автомобиля БМВ Е34 (БМВ 5), периодически выходит из строя. Что делать, если не работает спидометр БМВ Е34? Сразу нужно заметить, что не стоит спешить в специализированный центр или СТО и платить большие деньги, так как ремонт можно сделать в бытовых условиях.
Как работает спидометр БМВ Е34
Принцип работы спидометра на автомобиле БМВ 5 основывается на импульсном действии. На заднем мосту располагается специальный датчик, который считывает информацию об оборотах и передает её в качестве электрических импульсов на приборную доску. Передаются такие импульсы по электрическим проводам, идущим от датчика к приборной доске. От импульсов этого датчика работает не только спидометр, но и некоторые другие приборы, например, дворники автомобиля, переключенные во второе положение.
Важно знать, что нет никакого тросика, который может перетираться или повреждаться другими способами. Если владельцу говорят, что во всем виноват тросик, идущий от моста или коробки к спидометру, это не так!
Спидометр BMW E34
Какие поломки могут возникнуть
Перед тем как рассказать о способах устранения неполадок со спидометром, нужно ознакомить владельцев БМВ Е 34 с возможными поломками спидометра. Их можно классифицировать таким образом:
- выход из строя датчика (расположен на заднем мосту);
- обрыв электрического провода, идущего на приборную доску от датчика;
- отсутствие хорошего контакта между контакт-штырями и приборной доской.
Способы устранения поломок спидометра БМВ Е34
Ознакомив читателя с возможными причинами выхода из строя спидометра, можно приступать к практике их устранения. Сразу нужно отметить, что большинство поломок можно устранить в домашних условиях, не прибегая к помощи фирменных и других СТО, и сделать это практически бесплатно.
Выход из строя датчика
Как было сказано ранее, в заднем мосту автомобиля БМВ Е34 имеется специальный датчик, который, считывая информацию, и передаёт импульсы на приборную доску.
Приборная доска BMW E34
Благодаря этому водитель видит, с какой скоростью он едет. Для того чтобы понять, виновен датчик или нет, при неработающем спидометре необходимо сделать следующее. Включить дворники автомобиля на второе положение. Пока машина стоит, они будут совершать движение медленно. Далее надо тронуться и набрать скорость. Если при скорости более 30 километров в час они не начали двигаться быстрее, неисправен датчик и необходима его замена.Тут уж, к сожалению, придётся ехать на СТО.
Выход из строя провода
Как писалось ранее, датчик соединяется со спидометром проводом.Соединение (контакт) датчика с проводом находится на внешней стороне заднего моста. На этот контакт и провод действуют все агрессивные среды (вода, грунт), поэтому обмотка и сам провод могут повредиться, сгнить. Может также окислиться место соединения (провода и датчика) – сам контакт. Чтобы это узнать, достаточно сделать то же, что описано с датчиком: переключить дворники во второе положение и набрать скорость более 30 км/час. Если дворники не стали работать быстрее, значит, проблема в проводе.
Чтобы самостоятельно устранить эту неисправность, нужно поставить автомобиль на смотровую яму, найти место контакта датчика и провода и без больших усилий потянуть провод. Если он перегнил или оборвался, то отсоединится от контакта легко. В этом случае его нужно будет запаять. Если окислилось место соединения (контакт) провода и датчика, просто удалите продукты окисления нулевой наждачной бумагой и соедините провод с датчиком.
Важно знать, что вышеуказанный тест с дворниками подходит для выявления неисправности датчика или провода. Поэтому обязательно поставьте автомобиль на смотровую яму и проверьте провод. Если провод и контакты в хорошем состоянии, нужно менять датчик.
Отсутствие хорошего контакта между штырями и приборной доской
Эта неисправность выявляется очень просто. Включенные дворники работают быстрей при скоростной езде, а стрелка спидометра на месте? Значит, датчик и проводка исправны. В этом случае придётся разбирать приборную доску. Снимается она достаточно легко. После ее снятия видим два замка (см. фото) и делаем пол-оборота.
Замки приборной доски BMW
Приборка открывается. Далее находим контактные штыри спидометра и их контакты (указаны на фото) и зачищаем их простым ластиком (резинка для стирания карандаша с бумаги) или протираем спиртом. Если не помогает, их можно немного (на полмиллиметра) подогнуть, только не сломайте!
Штыри приборной доски Штыри приборной доски
После чего собрать приборную панель обратным способом и наслаждаться работой спидометра.
Конечно же, если эти способы не помогли, нужно будет менять всю приборную доску, лучше всего на новую. Старую лучше не ставить (автомобильные электрики не рекомендуют).
провод
Палканинец С.И.
Fockewulf
medved 520
-это может помочь,а может и нет,все зависит от состояния соединения шлейф-экран,но это временная мера.
провод
Все бы ничего, но я что-то смутно помню, как там на стекло шлейф приведен. По-моему там безо всего сразу приклеен - к секлу паяться не айс совсем.
combat
провод
ИМХО, ставить HIGH без замены проводки = колхоз (тем более, что любое кроилово проводки приводит к неизбежному попадалову), а перекидывать всю косу, да плюс стоимость приборки, да извращения с кодером - так и битые сегмены напрягать перестанут.
Сегодня, если засветло домой вернусь, поковыряю старую LOW, мож что-нить придумаю по поводу замены шлейфа.
combat
Bloody
Если экран заведомо исправный то ничего клеить не нужно. Шлейф держится железной скобой. Если он уже убитый (пропадают пиксели при нагреве или вообще потек) то тут никакая химия не поможет.
medved 520
К стеклу проводки надо клеить токопроводящим клеем(тем,что восстанавливают нити обогрева заднего стекла),а паять к плате.Самое трудное-это приклеить проводки,кропотливая работа.
priest
Я поменял шлейф. Приклел токопроводящим клеем компьтерный шлейф
. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ВАЩЕ.
Замечено что как до ремонта так и после пиксели начинают пропадать с места которое ближе всего к лампочке, т.е. с середины. Замена лампочки на светодиод подтвердили предположение: пиксели стали пропадать медленнее. Но это не спасает от "глобального" нагрева приборки летом от солнца, а зимой от воздуховода проходящего как раз за приборкой.
Bloody
Пиксели пропадают из за расширения внутреннего слоя пленочных сегментов. Ребята которые занимаются восстановлением проболтались что лечат дисплеи нагревом потом сжатие экрана и охлаждение. Но тонкости этого процесса умолчали.
провод
combat
провод
Короче мне чудом и даром попался узел, с живыми шестеренками. Отдельное спасибо этому человеку!
Фотографий самого процесса нет, все в принципиально просто и ремонтопригодно. Думающему человеку, я полагаю, хватит описания процесса.
Приложу только фото донорского узла, чтобы была понятна степень глубины разборки
Ключевая информация : шлейфов как таковых нет, все на разъемах, все блочное и взаимозаменяемое, никакого моноблока нет, повредить что-либо можно, только если сильно постараться. Стрелку спидометра неправильно поставить не получится, а только это останавливало меня от ремонта.
Инструмент : две руки относительной кривизны,отвертка крестовая, отвертка простая, плоскогубцы, мультиметр, суперклей. Подставки 2х6см и высотой в 4 см (подойдут детали от детского конструктора).
Опционально :
3 шт. лампы W10 12v 3W, если есть желание заменить потемневшие старые (именно 3W, а не 5W, иначе сожжете пластик приборки).
3-4 шт. ламп индикаторов и цоколей к ним (стандартные, например подойдут от ВАЗ-2110).
Итак, поехали.
1. Руль прямо и максимально вытянут. Откручиваем два шурупчика вверху. Поддеваем тонкой отверткой язычок, беремся за него и начинаем вытягивать щиток на себя. Белый фиксатор вверху не даст сразу вытащить щиток, поэтому еще немного наклоняем щиток на себя.
2. После того, как щиток вылез и ходит свободно, выводим правый край из торпеды. В образовавшееся отверстие засовываем руку и отжимаем фиксатор правого разъема и вытаскиваем сам разъем (в принципе он выскочит сам), тоже самое проделываем с левым.
3. Подаем верх щитка еще больше на себя и начинаем уводить весь щиток влево (язычок зайдет немного за рулевой обод). Аккуратно и без паники поворачиваем рулевое колесо влево на четверть вместе с щитком. Поворотник включаем "в лево". С первого раза непривычно, но потом будет сниматься за 10 секунд.
4. Проверяем, что все потребители (габарит и поворотник) выключены и идем на чистую, ровную и хорошо освещенную поверхность.
5. Аккуратно выкручиваем цоколи и размещаем их на столе по контуру в порядке снятия. Могут понадобиться плоскогубцы. Если не вынимать цоколи - будут проблемы при разборке щитка.
6. Слева и справа 2 круглых защелки-винта (Open-Close). Ставим оба в положение Open. В центре снизу одна защелка, поддеваем отверткой, приподнимая один из краев. Затем беремся за оба края и откидываем заднюю часть панели.
7. Вверху есть две оси-защелки. Вставляем отвертку в фиксатор одной из осей и как бы пытаемся открыть панель. Фиксатор сходит с оси. Тоже самое проделываем со второй осью.
8. Снимаем заднюю крышку и выкручиваем 3 лампы подсветки щитка.
9. Откручиваем 6 шурупов по периметру щитка и снимаем прозрачный пластик щитка. Аккуратно ложим его стеклом вниз, чтобы не высыпались цветные ленты контрольных индикаторов.
10. Ставим проставки и ложим щиток на них приборами вверх. Сервисный индикатор не трогаем.
11. Откручиваем 4 шурупа крепления узла спидометра. За счет проставок он не будет перекашиваться при снятии и установке, но и давить отверткой сильно тоже не нужно.
12. Вытаскиваем узел и аккуратно снимаем стрелку спидометра. Стрелка на шлицах, ограничитель встроен в сам привод, а не в циферблат, как в тахометре, поэтому перепутать положение стрелки просто нереально. При неправильной установке будет -20км. или +20 км.
13. Берем 2 проставочки и ложим циферблатом вниз, оставив место между проставок для оси стрелки спидометра, чтобы не повредить ее.
14. Откручиваем 4 болта на задней части. Не перепутать с другими 4-мя болтами, которые расположены рядом и имеют более низкую посадку.
15. Откручиваем 2 шурупа (коротких) крепления микросхемы.
16. Переворачиваем узел и откручиваем 2 шурупа (длинных) крепления циферблата и снимаем его. (пункты 14-15 и 16 можно поменять местами, непринципиально).
17. Все, теперь узел одометра перед глазами. Опять ставим на проставки, осью стрелки спидометка вниз. Откручиваем два шурупа кожуха шестеренок и меняем проблемные детали. Можете смазать маслом по вкусу))
Внимание! Самое проблемное место - шестеренка привода. Она самая маленькая и расположена на оси двигателя. Моя рассыпалась в прах при первой же попытке снятия. Снимать ее с донорского узла нужно предельно осторожно! Например аккуратно прогрейте феном - она приклеена к оси. Плюс втулка имеет специфическую форму, поэтому просто так снять ее не получится.
18. Сажаем новую шестеренку на суперклей. Если донорская шестеренка лопнула при снятии - не беда, суперклей поможет при установке.
19. Ставим обратно защитный кожух. Проверяем работу механизма.
20. Проверяем работу импульсного двигателя. Берем мультиметр и прикладываем щупы к выводам обмоток трансформатора Их там три. Проверяем 1 и 2, потом 2 и 3. Достаточно повернуть ось в одну сторону - появятся значения "+", в другую сторону - значение "-"
21. Внимание! Установив обратно циферблат, но не установив большой кожух, проверяем чтобы белая светорассеивающая пленка с обратной стороны циферблата не просела и не цепляет за шестеренки и (или) цифры. Иначе вы рискуете разочароваться в процессе разборки/сборки - достаточно малейшего соприкосновения и шестеренка закусывает пленку и механизм не работает.
22. Собираем в порядке, обратному снятию. Опционально протираем стекло щитка приборов.
23. Прозванием контакты цоколей на предмет работоспособности ламп. Меняем перегоревшие. Доустанавливаем нехватающие цоколи с лампами для заведомо рабочих индикаторов. В индикатор поворотника (ниже индикатора от дальнего света) не ставим ничего - это индикатор поворотников прицепа
После сборки я заменил 3 лампочки, хотя они работали до этого - лампы старые, спирали соскакивают от малейшего прикосновения. Заводские лампы припаяны к цоколю. Перерезаем и выдергиваем лампу плоскогубцами (приготовьтесь к разбитому стеклу).
24. Светодиоды в подсветку щитка НЕ ставим.
P.S. Обнулять общий пробег я не стал. Во-первых не знаю как это сделать, не разбирая оси с цифрами, а во-вторых это будет нечестно, по отношению к авто)
P.P.S. Узел отдам на запчасти даром. Две шестеренки еще живые (те, что расположены глубже всего).
Шестеренки промаркированы, включая количество зубцов.
Желтовато-оранжевая шестеренка №285 - 43 зубца по верхнему ряду и 16 по нижнему.
Красная шестеренка №288 - 39 зубцов и 29 соответственно.
(я слышал, что кто-то подбирал шестеренки от детских конструкторов)
P.P.P.S. Пронаблюдав два узла, я пришел к выводу, что часть одометров банально может не работать по причине тепловой деформации светорассеивающей пленки или деформации защитного кожуха или обода циферблата. Вскрытие покажет.
Перестал работать корректно механический одометр и счетчик суточного пробега, е34 m20b20 автомат. Сбрасую суточный пробег не крутит, розобрал покрутил пробег плюс минус пару сотен километров поставил работает 1км два в уме. Может кто сталкивался, как лечить. Может скрутить пробег на 100 к , может там шестиренки чтото тормозит, пробег по приборке 374к
bumer_ANG
Moderator
Jekson777
Пользователь
Valentiyn
Пользователь
Перестал работать корректно механический одометр и счетчик суточного пробега, е34 m20b20 автомат. Сбрасую суточный пробег не крутит, розобрал покрутил пробег плюс минус пару сотен километров поставил работает 1км два в уме. Может кто сталкивался, как лечить. Может скрутить пробег на 100 к , может там шестиренки чтото тормозит, пробег по приборке 374к
Была такая проблема. После сброса перестал корректно работать одометр. Вскрытие показало отсутствие зубчиков выше упомянутых шестерен (потеря эластичности материала).
shumok
Пользователь
Спасибо всем. Так и есть, малая шестерня разложилась на атомы, с вашей помощью разобрался. Нашел в детской машинке такую же шестерню только на 10 зубов, поставил работает, на алишке заказал на 12 зубов, как и должно быть, еще видел варианты у нас продают из дюрали хендмейд ремкомплекты шестерней.
shumok
Пользователь
Кому нужны маленькие шестерни на 12 зубов обращайтесь, в наличии. Себе поставил працюэ. Отправлю по Украине, за пиво договоримся.
Maks_525
Пользователь
shumok
Пользователь
Maks_525
Пользователь
Maks_525
Пользователь
Хочу сказать еще раз спасибо shumok за подаренную шестеренку! Вчера поставил. В очередной раз увидел какой конструктор я купил, ну или на заводе бмв принято маркером на приборке писать е34 )) Снял приборку вообще без проблем за пару минут - вылезла через руль (руль самый простой). Хотел сделать фотоотчет, но в процессе установки понял, что он и даром не нужен - там все очень просто! Две отвертки и все! Маленькая шестеренка рассыпана была в ноль! Шестеренка подошла не идеально, но зацеп есть и в руках все крутиться. Села хорошо. Подумал, что на красной шестерне налипло масло, в итоге оторвал на ней зуб(( Но без одного зуба работает. Стрелку спидометра можно не снимать, но снять и поставить ее не правильно нереально! Снялась очень легко. Единственное что, так это пленка под шкалой у меня вся покороблена уже - хочу попробовать без нее как будет светить. Добавлю немного фоток
провод
Палканинец С.И.
Fockewulf
medved 520
-это может помочь,а может и нет,все зависит от состояния соединения шлейф-экран,но это временная мера.
провод
Все бы ничего, но я что-то смутно помню, как там на стекло шлейф приведен. По-моему там безо всего сразу приклеен - к секлу паяться не айс совсем.
combat
провод
ИМХО, ставить HIGH без замены проводки = колхоз (тем более, что любое кроилово проводки приводит к неизбежному попадалову), а перекидывать всю косу, да плюс стоимость приборки, да извращения с кодером - так и битые сегмены напрягать перестанут.
Сегодня, если засветло домой вернусь, поковыряю старую LOW, мож что-нить придумаю по поводу замены шлейфа.
combat
Bloody
Если экран заведомо исправный то ничего клеить не нужно. Шлейф держится железной скобой. Если он уже убитый (пропадают пиксели при нагреве или вообще потек) то тут никакая химия не поможет.
medved 520
К стеклу проводки надо клеить токопроводящим клеем(тем,что восстанавливают нити обогрева заднего стекла),а паять к плате.Самое трудное-это приклеить проводки,кропотливая работа.
priest
Я поменял шлейф. Приклел токопроводящим клеем компьтерный шлейф
. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ВАЩЕ.
Замечено что как до ремонта так и после пиксели начинают пропадать с места которое ближе всего к лампочке, т.е. с середины. Замена лампочки на светодиод подтвердили предположение: пиксели стали пропадать медленнее. Но это не спасает от "глобального" нагрева приборки летом от солнца, а зимой от воздуховода проходящего как раз за приборкой.
Bloody
Пиксели пропадают из за расширения внутреннего слоя пленочных сегментов. Ребята которые занимаются восстановлением проболтались что лечат дисплеи нагревом потом сжатие экрана и охлаждение. Но тонкости этого процесса умолчали.
провод
combat
провод
Читайте также: