Ремонт насоса гур мерседес
Гидроусилитель Мерседес, как любой другой важный узел немецкого автомобиля, отличается высочайшей долговечностью и надежностью. Однако, это не значит, что проблемы с ГУР полностью исключены. В техцентре Mercedes-Benz Вы можете провести своевременное техническое обслуживание и диагностику ГУР на предмет возможных поломок.
Ремонт гидроусилителя руля (ГУР) Мерседес
Не стоит недооценивать важность гидроусилителя. От надежного и исправного ГУР зависит безопасность водителя и пассажиров, а также долговечность автомобиля. Кроме этого гидроусилитель является частью рулевого управления и влияет на управляемость автомобиля. Многочисленные тесты давно доказали, что неисправный ГУР зачастую наносит вред не только рулевой колонке, но может привести и к полному ремонту ходовой части Автомобиля Мерседес.
Диагностика ГУР
Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за состоянием ГУР. Как показывает практика, ремонт гидроусилителя обычно требуется через 200-250 тыс. км пробега. Но это только при отсутствии неисправностей. Чтобы их выявить, нужно периодически подвергать гидроусилитель проверке.
В первую очередь, диагностируются следующие составляющие ГУР Мерседес:
- 1. Соединительные шланги высокого давления. Шланги подсоединяются к распределителю, насосу и гидравлическому цилиндру. Этот важный узел отличается высокой чувствительностью, поэтому от их своевременного обслуживания зависит исправность всей системы в целом.
- 2. Насос. Насос отвечает за подачу нужного объема рабочей жидкости. Работ гидроусилителя с неисправным насосом неизбежно приведет к дорогостоящему ремонту ГУР.
- 3. Распределитель рабочей жидкости. Данный элемент очень чувствителен к смазывающему составу. Достаточно лишь своевременно менять масло, и проблем с распределителем у вас не возникнет.
Порядок ремонта ГУР Mercedes
Сама процедура ремонта ГУР Мерседес достаточно сложна, поскольку требует наличия высокоточного оборудования и квалифицированного мастера. Каждый конкретный случай ремонта ГУР индивидуален, поэтому сперва вам нужно оценить, насколько это целесообразно с экономической точки зрения. Иногда дешевле обойдется осуществить замену узла в сборе, чем ремонтировать ГУР.
Общий порядок проведения ремонтных работ с ГУР Мерседес выглядит, как правило, так:
- Снимается правое переднее колесо, а также противогрязевой пыльник;
- Снимаются все ремни и нижний ролик;
- Откачивается рабочая жидкость из расширительного бачка;
- От насоса откручивается шланг высокого давления, с него сливаются остатки рабочей жидкости;
- От расширительного бачка насоса отсоединяется шланг возврата рабочей жидкости, а все остатки жидкости сливаются в подходящую емкость;
- Аккуратно вынимается насос, тщательно омывается, и в полной чистоте осуществляется его разборка;
- После проверки насос собирается, а затем все детали монтируются на автомобиль в обратной последовательности;
- Расширительный бачок насоса заполняется рабочей жидкостью, затем несколько раз проворачивается вправо-влево руль, после чего в бачок доливается рабочая жидкость.
Всегда лучше предотвратить поломку, чем потом ее ремонтировать. А избежать проблем с ГУР Мерседес не так сложно. Достаточно соблюдать простые эксплуатационные требования:
Ну что ж, проблема гула в гуре, путём замены масла решена не была. Даже наоброт, руль стал туже, гул усилился. На ум пришла аналогия с АКПП где не советуют масло менять — будет хуже 80%.
Печаль прошла как с белых яблонь дым и руки зачесались вновь. Сначала решил купить новый. Полез в нет. Ценники на новый оригинал вызывают только матерные слова и как я понимаю, из-за актуальности темы, не только у меня. Перевёл взор на китай. Гур у меня на W203 имеет вот такой вид и код (фото 1 и 2).
Что интересно такие же гуры стоят на многих мерсах и более старых. У меня W202 был, так гур там точно такой же стоял и это касается не только С и Е класса. Точно с такой же надписью на бачке (фото3).
Откручиваем (по желанию, но если проверять на стенде то надо) кронштейн на котором держится гур, через отверстия в шкиву, тоже звездочкой. Кстати можно было открутить их сразу на месте и не откручивать от двигателя кронштейн на длинных болтах, но мне так легче. Тяжело попадать через отверстия шкифа ключом в болты при ограниченной видимости и пространстве, а тем более потом качественно затянуть (фото 5,6).
Ложим гур на шкиф, т.е. задней стенкой к себе лицом. Там видим четыре болта, так же под звёздочку, которые надо выкрутить (фото 7,8).
Теперь снимает заднюю стенку, подцепив отверткой — плотно на шплинтах бачка держится.(фото 9)
Вынимаем прижимное кольцо, при сборке не переверните (хотя оно в пазы ложиться, не должны попутать)
(фото 10).
И поднимаем так называемую плиту. Вод здесь, как она стоит лучше запоминать и фотать. (Хотя уже всё сфотано))))) (фото 11-13).
А вот теперь хочу обратить ваше внимание, что разобрал я уже мною сделанный (с заменённой роторной парой и проверенный на оборудовании) исправно работающий ГУР. Так как при изначальной разборке не фоткал. Просто потом решил написать блог. Не благодарности ради, а по душевной доброте и отзывчивости для терзаемых сомнениями и финансовым кризисом людей. Хотя знаю, что спасибо не дождёшься.
Изначально там стояла вот эта, казалось бы не особо и убитая, роторная пара (фото 14).
Но на хорошем качестве фотки можно увидеть зазубрины на статоре (кольцо с буквой С), а на самом роторе пазы разбиты лопатками (пластинками). Для наглядности я одну вынул.
Короче дальше вынимаете статор. Он держиться на двух шпильках. И снимаете со шкифа сам ротор.
Смотрите что у вас с нижней плитой. Есть выработка или нет. У меня минимальная выработка на этих плитах поэтому я их не менял (фото 12,13). Их так же как и роторную пару можно отдельно прикупить за 200 или 300 руб. Ну или восстановить — я тут в одном блоге прочёл, заморочка скажу Вам.
Сразу оговорюсь что и ремкомплект резинок я не менял так как гур сухой, пусть дальше оригинальные стоят и деньги не лишние.
Собираем в обратной последовательности. Кому надо меняете или восстанавливаете нижнюю плиту. Надеваем на шкиф ротор. Аккуратнее с лопатками что б не рассыпались (фото 15,16).
Теперь вставляете в нижнюю плиту направляющие шпильки. Кстати кто сразу не обратил внимание при разборе — они разной длинны. Так вот более короткую вставляете в круглое отверстие, более длинную в овальное (фото 17).
И надеваете на шпильки статор. ВОТ ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Роторная пара конечно же произведена в китае. Где найти произведенную в Германии для меня осталось загадкой. Но всё лучше чем весь китайский гур. Так вот на оригинальном статоре стоит буква С (фото 14). А на китайском стоит выбитая точка (фото 18)
И когда вы разбираете гур (как я описал) окручивая заднюю стенки и снимая заднюю плиту то вы сразу видите эту букву С. Логично предположить, что и собирая гур с новым статором эта точка должна на вас смотреть. Так вот НИЧЕГО ПОДОБНОГО. КАК МНЕ СКАЗАЛИ МАСТЕРА ВЫ УСТАНАВЛИВАТЕ СТАТОР ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЧНОЙ ВНИЗ. (т.е. вперед по ходу движения машины для непонятных — точка смотрит на ремень) (фото 19).
P.S. Не будьте лошпетюками, не видитесь на ХАДО для гура, нихера оно не помогает, а ценник 500 руб.за какой-то шляпный тюбик. Который разлетится хрен знает куда — и в рейку, и в радиатор, и по шлангам. Если рассуждать по логике то может в двигателе оно и помогает — там в цилиндре движение монотонно только вверх и вниз, поэтому хадо может и заполнит зазоры. Но в гуре лопатки бьют статор и все с него снимают двигаясь по кругу. И как в таком случае там задержится хадо и тем более сделает из шифера опять ровный овал?
Все лёгкого руля и тихой работы.
P.P.S.
В итоге всё таки пришлось поменять резиновые колечки в гуре. Когда второй раз (после фото) прикручивал заднюю стенку второпях немного перекосил закручивая болты и раздавил часть резинки. Вроде и прокачал и всё cделал. И всё равно на заведенной машине масло пениться, из бачка чуть ли не прёт как каша из горшка. Глушу машину а из под крышки гура воздух со свистом ещё неcколько секунд выходит. Вывод где то сосёт воздух. Опять же мастера сказали что вполне может сосать из-под задней стенки. Дубль два — снял гур, открутил заднюю стенку, и точно — резиновое кольцо с одной стороны наполовину раздавлено. В мастер сервисе, где покупал роторную пару, разных подобных резиновых колец пруд пруди (да не сочтите за рекламу денег мне они не платят))). Конечно если брать ремкомплект цена высокая. А если они вам их по отдельности подберут по диаметру, то цена им 15 руб. за штуку. Я на сто руб. сразу шесть колец взял и все их заодно и поменял.
Цена вопроса 1800 + 100 руб.
Рулевая рейка автомобиля представляет собой механизм, который передает усилие с рулевого колеса на поворотные тяги колес. И именно этот механизм чаще всего страдает от плохих дорог, неровностей, ям, выбоин, агрессивного стиля вождения. Ремонт рулевой рейки Мерседес можно провести в техническом центре ВИПГУР в Москве.
Цена ремонта рулевой рейки Mercedes
| Модель | Ремонт | Снятие и установка |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ 166 (electro); Mercedes-Benz 204 (electro); Mercedes-Benz 205 (electro); Mercedes-Benz 212 (electro); Mercedes-Benz 213 (electro); Mercedes-Benz 222 (electro); Mercedes-Benz 447 Vito FWD (electro); Mercedes-Benz 447 Vito RWD (electro); Mercedes-Benz X 253 GLC (electro); | от 38000 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 411 (901-904,909) Sprinter; | от 19500 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 221 | от 16700 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 163 (98. 01), (98. 05) serv, (01. 05), (02. 05) serv, | от 25000 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 212 (4х4), serv; | от 16000 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 211 (4х4); Mercedes-Benz 220 (4х4); | от 13900 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 211; Mercedes-Benz 211 serv; | от 16100 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 163 (98. 01) (R); Mercedes-Benz 203 (4x4); Mercedes-Benz 230 SL; | от 14500 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 171 serv; Mercedes-Benz 221 (4х4); | от 16900 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 168, 414 Vaneo; Mercedes-Benz 168 (R); Mercedes-Benz 220; | от 13400 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 204 (4х4); | от 16200 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 204; Mercedes-Benz 204 serv; | от 15000 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 210 (serv); Mercedes-Benz 210 (4x4); | от 12300 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 203; Mercedes-Benz 203, 209 serv; Mercedes-Benz 203 (R); | от 18000 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 169, 245 (electro); Mercedes-Benz 169, 245 (electro) (R); Mercedes-Benz 170 (electro); Mercedes-Benz 515 (906) Sprinter; | от 21000 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 164, 251, serv + | от 20000 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 176 (electro) 2011. | от 29000 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 515 (906) Sprinter, VW Crafter (R); Mercedes-Benz 639 Viano; Mercedes-Benz 639 Viano (4x4) | от 17200 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 638 Vito (2) (R) | от 12000 руб. | от 7000 руб. |
| Mercedes-Benz 638 Vito (1) TRW; Mercedes-Benz 638 Vito (2) ZF | от 19000 руб. | от 7000 руб. |
* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.
Признаки неисправности
Симптомы поломки механизма:
- Стук в конструкции, который бывает поверхностным и внутренним. При этом последний является результатом более значительной неисправности в механизме.
- Люфт. Причинами данной поломки может быть люфт в шарнирах рулевых тяг, механические повреждения, износ сайлентблоков крепления к кузову.
- Вибрация руля, которая особенно проявляется при езде по неровной дороге.
- Руль не возвращается в начальное положение или делает это туго.
- Тугое вращение руля со свистом.
- Течь насоса ГУР.
Особенности ремонта Мерседес
Даже если вы сейчас не наблюдаете вышеназванных признаков, все же стоит отдать свой автомобиль для диагностики. Именно этот шаг позволит предупредить появление проблем.
Ну что ж, проблема гула в гуре, путём замены масла решена не была. Даже наоброт, руль стал туже, гул усилился. На ум пришла аналогия с АКПП где не советуют масло менять — будет хуже 80%.
Печаль прошла как с белых яблонь дым и руки зачесались вновь. Сначала решил купить новый. Полез в нет. Ценники на новый оригинал вызывают только матерные слова и как я понимаю, из-за актуальности темы, не только у меня. Перевёл взор на китай. Гур у меня на W203 имеет вот такой вид и код (фото 1 и 2).
Что интересно такие же гуры стоят на многих мерсах и более старых. У меня W202 был, так гур там точно такой же стоял и это касается не только С и Е класса. Точно с такой же надписью на бачке (фото3).
Откручиваем (по желанию, но если проверять на стенде то надо) кронштейн на котором держится гур, через отверстия в шкиву, тоже звездочкой. Кстати можно было открутить их сразу на месте и не откручивать от двигателя кронштейн на длинных болтах, но мне так легче. Тяжело попадать через отверстия шкифа ключом в болты при ограниченной видимости и пространстве, а тем более потом качественно затянуть (фото 5,6).
Ложим гур на шкиф, т.е. задней стенкой к себе лицом. Там видим четыре болта, так же под звёздочку, которые надо выкрутить (фото 7,8).
Теперь снимает заднюю стенку, подцепив отверткой — плотно на шплинтах бачка держится.(фото 9)
Вынимаем прижимное кольцо, при сборке не переверните (хотя оно в пазы ложиться, не должны попутать)
(фото 10).
И поднимаем так называемую плиту. Вод здесь, как она стоит лучше запоминать и фотать. (Хотя уже всё сфотано))))) (фото 11-13).
А вот теперь хочу обратить ваше внимание, что разобрал я уже мною сделанный (с заменённой роторной парой и проверенный на оборудовании) исправно работающий ГУР. Так как при изначальной разборке не фоткал. Просто потом решил написать блог. Не благодарности ради, а по душевной доброте и отзывчивости для терзаемых сомнениями и финансовым кризисом людей. Хотя знаю, что спасибо не дождёшься.
Изначально там стояла вот эта, казалось бы не особо и убитая, роторная пара (фото 14).
Но на хорошем качестве фотки можно увидеть зазубрины на статоре (кольцо с буквой С), а на самом роторе пазы разбиты лопатками (пластинками). Для наглядности я одну вынул.
Короче дальше вынимаете статор. Он держиться на двух шпильках. И снимаете со шкифа сам ротор.
Смотрите что у вас с нижней плитой. Есть выработка или нет. У меня минимальная выработка на этих плитах поэтому я их не менял (фото 12,13). Их так же как и роторную пару можно отдельно прикупить за 200 или 300 руб. Ну или восстановить — я тут в одном блоге прочёл, заморочка скажу Вам.
Сразу оговорюсь что и ремкомплект резинок я не менял так как гур сухой, пусть дальше оригинальные стоят и деньги не лишние.
Собираем в обратной последовательности. Кому надо меняете или восстанавливаете нижнюю плиту. Надеваем на шкиф ротор. Аккуратнее с лопатками что б не рассыпались (фото 15,16).
Теперь вставляете в нижнюю плиту направляющие шпильки. Кстати кто сразу не обратил внимание при разборе — они разной длинны. Так вот более короткую вставляете в круглое отверстие, более длинную в овальное (фото 17).
И надеваете на шпильки статор. ВОТ ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Роторная пара конечно же произведена в китае. Где найти произведенную в Германии для меня осталось загадкой. Но всё лучше чем весь китайский гур. Так вот на оригинальном статоре стоит буква С (фото 14). А на китайском стоит выбитая точка (фото 18)
И когда вы разбираете гур (как я описал) окручивая заднюю стенки и снимая заднюю плиту то вы сразу видите эту букву С. Логично предположить, что и собирая гур с новым статором эта точка должна на вас смотреть. Так вот НИЧЕГО ПОДОБНОГО. КАК МНЕ СКАЗАЛИ МАСТЕРА ВЫ УСТАНАВЛИВАТЕ СТАТОР ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЧНОЙ ВНИЗ. (т.е. вперед по ходу движения машины для непонятных — точка смотрит на ремень) (фото 19).
P.S. Не будьте лошпетюками, не видитесь на ХАДО для гура, нихера оно не помогает, а ценник 500 руб.за какой-то шляпный тюбик. Который разлетится хрен знает куда — и в рейку, и в радиатор, и по шлангам. Если рассуждать по логике то может в двигателе оно и помогает — там в цилиндре движение монотонно только вверх и вниз, поэтому хадо может и заполнит зазоры. Но в гуре лопатки бьют статор и все с него снимают двигаясь по кругу. И как в таком случае там задержится хадо и тем более сделает из шифера опять ровный овал?
Все лёгкого руля и тихой работы.
P.P.S.
В итоге всё таки пришлось поменять резиновые колечки в гуре. Когда второй раз (после фото) прикручивал заднюю стенку второпях немного перекосил закручивая болты и раздавил часть резинки. Вроде и прокачал и всё cделал. И всё равно на заведенной машине масло пениться, из бачка чуть ли не прёт как каша из горшка. Глушу машину а из под крышки гура воздух со свистом ещё неcколько секунд выходит. Вывод где то сосёт воздух. Опять же мастера сказали что вполне может сосать из-под задней стенки. Дубль два — снял гур, открутил заднюю стенку, и точно — резиновое кольцо с одной стороны наполовину раздавлено. В мастер сервисе, где покупал роторную пару, разных подобных резиновых колец пруд пруди (да не сочтите за рекламу денег мне они не платят))). Конечно если брать ремкомплект цена высокая. А если они вам их по отдельности подберут по диаметру, то цена им 15 руб. за штуку. Я на сто руб. сразу шесть колец взял и все их заодно и поменял.
Цена вопроса 1800 + 100 руб.
С масленицей всех и всех вам благ!
Блины пекёте? Правильно делаете!
Поведаю я вам сегодня повесть о том, как я насос ГУР перебирал…
Есть у меня утренняя зарядка — жену и старшею дочку в школу (жена учитель), младшею в садик. И вот как в один из дней, выполнив первое упражнение — школа, приступил ко второму — садик. Доехали с младшей в садик нормально, отвел, переодел и пора бы на работу. Сажусь в машину, заводить, но не тут то было… Двигатель клинит и всё, хоть ты тресни. С попытки пятой завёл, но в со "звуком", похожем на стук. Сдаю назад, а руль "дубовый". Всё приплыли, сушите вёсла… Причину я понял сразу. Что греха таить, насос ГУР у меня выл давно, но его ремонт, как и водится всегда откладывался "на завтра". Вывод — вал привода насоса пополам! Собственно в чём я и убедился позже…
Ну а вот теперь начинается самое интересное!
Один из наших одноклубников отдал мне насос от 211 кузова (Саня, если читаешь это, еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО), да вы правильно прочитали, именно от 211 кузова.
Ну что начнём отчёт!
И так, выбрав время, я снял насос
Начинаем разбирать его, там ни чего сложного нету, разве что вам понадобится набор со "звёздочками"
Разобрал я его быстро, сложного ни чего нет и вот что я увидел в итоге. причина "клина" была вылетевшие лопатки ротора из за большой выработки… Они и заклинили насос, что в свою очередь привело к тому, что обломало вал!
Ну вот и всё, от моего насоса как такового остался только корпус и шкив, всё остальное ни куда не годно. Ну и мы взялись за разбор второго насоса. Там по сути то де самое, только с другой стороны. И тут САМОЕ ВАЖНОЕ, на моём и насосе донора номера валов совпали. Фоткать не стал, простите забыл. Это дало надежду на положительный исход затеи!
И так разобрав, нужно было выпресовать шкивы и валы с обоих насосов. Шкивы я снял пресом. А вот с валами пришлось повозиться. Для начала пришлось снять завальцовку.
Снимал я её простым напильником. Не уверен, что токарь бы за это взялся, объяснять не буду по чему. Если бы и взялся, то это стоило бы денег. Кто знает, тот поймет. А так, 20 мин. работы руками и всё готово. Ну вот и всё, всё готово к трансплантации.
Тут сделаю небольшое отступление. Для чего я это всё затеял? Если очень просто, то мне нужны были "живые потроха" от w211, что бы их внедрить в свой корпус w210.
Ах да, забыл сказать, все работы по выпресовке и запресовке выполнял вот таким универсальным гидравлическим съёмником. Усилие у него 1.5 тонны!
Ну да ладно, выдавливаем все валы и подшипники
Далее всё моем, чистим и готовим к сборке.
Ну а дальше как по книге, сборка в обратом порядке.
Скажу правду, завальцовывать ни чего не стал, просто накернил подшипник и корпус.
Ну а дальше началась сборка ротора, статора и всего остального. Отмечу сразу, сальник и все резинки были заменены сразу.
Ну и всё, узел готов к установке!
Как то так если быть вкратце.
Ни чего сложного друзья. Главное не бояться!
Ну и в конце пару слов от меня
Читайте также: