Ремонт моторчика вентилятора охлаждения ваз
| Если двигатель "закипел", следует как можно быстрее найти причину, чтобы ситуация не повторилась снова. Иногда все дело в нехватке тосола или забитом радиаторе, а иногда причина в том, что не выключается вентилятор радиатора. А Вы знаете, почему такое происходит? |
Рабочая температура двигателя "десятки" около 87-89 градусов. Термостат открывается на 85 градусах, а карлсон (вентилятор радиатора) на штатной прошивке должен включаться при 105 градусах, и при 97С выключаться.
Если не включается вентилятор радиатора
Начните с самого простого - с проверки пробки (крышки) расширительного бачка. Убедитесь, что клапан на ней исправный, в случае необходимости замените крышку или доработайте.
Если все равно не крутится вентилятор радиатора, тогда переходите к проверке термостата (например, потрогать нижний патрубок радиатора, если он холодный значит меняем термостат).
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Следующим шагом проверяем предохранитель электровентилятора системы охлаждения (F7 на 20А в монтажном блоке). Кстати, этот же предохранитель отвечает и за звукового сигнал, поэтому если он не работает, значит 100% предохранитель следует заменить. Также проверяем реле вентилятора радиатора в дополнительном блоке предохранителей.
Теперь переходим к самому электровентилятору, который установлен на радиаторе. Как проверить вентилятор радиатора? Очень просто, нужно его подключить напрямую к аккумулятору, если вентилятор включился, значит он исправен.
- Если карбюратор, тогда замыкаем контакты на датчике, который находится в радиаторе. Если вентилятор включается, тогда датчик неисправен.
- Если инжектор, тогда скидываем разъем с датчика, который находится рядом с термостатом. Т.к. управление вентилятором радиатора происходит при помощи ЭБУ (мозги машины), поэтому вентилятор должен включиться в аварийном режиме. Если это произошло, значит датчик нерабочий (см. схемы СОД инж. и карб.).
Последняя возможная причина того, почему электровентилятор не работает - обрыв цепи. Ищем наличие обрыва провода, и проверяем все контакты, используя схемы электровентилятора системы охлаждения:
Всех приветствую!
В инете конечно много всего подобного, но на моем опыте такая ситуёвина впервые, речь пойдет о неработающем вентиляторе охлаждения радиатора который так неожиданно отказался охлаждать радиатор ДВС. Эту ситуацию я назвал "двойная радость"! И так, как это было:
Стою на стоянке, машина работает, негромко играет радио разбавляя нудный шум печки. Температура по мере нагрева потихоньку ползет вверх, на отметке 98 градусов жду срабатывания вентилятора (корректировка в прошивке ЭБУ на 98 градусов).
Показалось, что не сработало. Выключил печку и радио. Нет, вентилятора не слышно да и температура уже 99 градусов. Проверил предохранитель и реле, все рабочее, значит "карлсон" сдох! Подключаю вентилятор на прямую, а он молчит, причина найдена. Это "первая радость", можно конечно сразу купить новый, у нас в магазине он стоит 1,700 руб., а можно попробовать починить этот.
Снимаем вентилятор вместе с рамкой (крепиться к радиатору на 3-х болтах).
Половиним моторчик, снимаем и осматриваем визуально на предмет чего нибудь подозрительного.
Я не автоэлектрик и не умею замерить обмотку катушки или чего еще в этом духе, я откровенно надеялся на что-то совсем очевидное и вот…
Внутри моторчика было очень много грязи и пыли от отработанных щеток. Продул компрессором, почистил магниты кисточкой и
Далее заменил щетки, смазал втулку и сборка в обратном порядке.
Втулку смазал силиконовой смазкой, ее должно на дольше хватить да и если верить упаковке то -50 +230 C
Собрал, подключил к АКБ, работает! Ставлю на место, нагреваю машину до температуры включения, а вентилятор не включается хотя реле при этом щелкает! Замеряю "контролькой" фишку минус есть, а плюса нет! Прозваниваю плюсовой провод игольчатой "контролькой" до блока предохранителей и понимаю, что с БП плюс не идет, да и сигна не работает. Причем тут сигнал? Те, кто с подобным столкнулся знают причем" Тут мне конечно инет в помощь и понимание того, что "Вся соль зарыта в БП". А именно его надо снять, разобрать и скорее всего обнаружиться обрыв цепи в виде обгоревшей дорожки на плате. Вот и "радость" номер два!
В Ютюбе посмотрел видео где человек наглядно показал причем тут сигнал, так же видел видео про выгоревшую дорожку и не включение вентилятора охлаждения. Короче говоря все дорожки ведут в блок предохранителей, а еще надо выяснить причину по которой например выгорела дорожка в плате.
Что бы не снимать БП (он откручивается из бардачка) снимаю верхнюю крышку блока и добираюсь до платы.
В моем случае визуальный осмотр сразу показал причину…
Т.е этот контакт не подгорел или перегорел из-за нагрузок, а его съело время или не качественная пайка которая сначала обрастает микротрещинами а со временем превращается вот в такой "непропай".
Как я не хотел снимать и разбирать блок! Причина нашлась, пропаять можно не снимая, а что делать с тенью сомнений? А вдруг там с обратной стороны тоже есть "чумные" или обгоревшие контакты да и не понятно за питание чего отвечает этот контакт. Короче полез разбирать…
Откручиваем и вынимаем: внутренний ящик бардачка, ЭБУ, пластину крепления ЭБУ, по идеи воздуховод (я обошелся ключиком из-за угла, 4 утопленных в глубь гайки которые и крепят БП.
Отсоединяем колодки внутри и снаружи от блока (они по цветам) и снимаем БП.
А контакт на верхней части платы должен соединяться с нижним и подавать туда тот самый плюс который идет на вентилятор, а еще на верхний контакт от предохранителя сигнала идет питание, вот поэтому и сигнала не было. Ну и что бы не зря так сказать вынул плату, решил зачистить мелким надфилем все контакты и поджать их.
Немного переусердствовал с поджиманием, предохранители вставлялись тяжело, боялся им ноги позагибать.
Сборка как обычно в том же порядке. Собрал проверил и на этот раз все получилось и вентилятор срабатывает и сигнал появился. Затратился только на щетки. Спасибо за то, что посетили эту запись БЖ!
Всем удачи и пока!
п.с. Немного оффтоп…
Уже даже и забыл что у "Семена" есть такая доработка, идея пришла уже с машиной, я просто совсем немного ее доработал. Т.к. вместо семёрочного "кондиционера" там стоит "магнитолло" на задней стенке которой расположен радиатор усилителя который и так греется, а если лето и жара, то ему просто необходимо охлаждение. Дык вот, отверстие под обдув закрыто плотным поролоном, а этот сквозной шланчик обдувает заднюю стенку "майфуна" потоком воздуха с улицы.
• Когда приобрел машину была зима, с охлаждением все было в порядке. С приходом весны начали иногда включаться вентиляторы…точнее один и то очень шумно и норовясь развалиться. Остаться без охлаждения и закипеть где-нибудь очень не хотелось — надо делать. Новые стоят 3-4к рублей новые, купить можно, но особого желания не было, разумеется :)
• Разбираем, дефектуем и имеем следующую картину: один вентилятор не работает совсем, виновата нагревшаяся и отплавившаяся щетка, в целом щетки еще живые, остальное целое; второй вентилятор работает, но шумно и не соосно, цепляясь за края рамки с одной стороны и упорно пропиливая соты радиатора с другой.
Посадочное отверстие для щетки расточил надфилем немного, вставил щетку на место и загнул крепления снизу. Получилось отлично, все заработало.
• Подшипники моем в бензине, набиваем в них смазки и возвращаем на место.
• Решение: подбираем шайбу по диаметру и затягиваем родной гайкой. В результате вентилятор двигается только в правильной плоскости, без лишних отклонений.
• Далее собираем и радуемся правильной и негромкой работе вентилятором. Бешенный шум пропал, работают как и на других машинах — слышно конечно, но не бесит.
• Заодно заменил значок на решетке на черный глянцевый, крепится он на защелках с обратной стороны решетки.
• Ну и ободки на фарах тоже требовали внимания:
• На фото выше не мусор налип, а произошел конфликт краски и лака. Краску брал недорогую алкидную, в банках и баллонах, лак был акриловый. Смешивать эти вещи НЕЛЬЗЯ.
Не знал об этом заранее по той причине, что до этого работал акриловыми и натро/нц красками. Оказывается есть еще и третий тип автоэмали. Данную краску наносят на грунт без использования лака, она считается бюджетной и устойчивой к агрессивной среде. В целом урок усвоен, а данных дефектов на собранной машине и не видно)
• Также промыл фары, были очень грязные и мутные. После мойки появился свет нормальный, до этого планировал менять фары/лампочки, теперь света достаточно, разве что ради интереса хорошие диодные фары попробовать когда-нибудь.
Вот выставляю на обзор старый шедевр инженерной мысли разряда шлаков.
И после доработал схему подключения. Смысл в том что плюсовой провод я убрал из блока предохранителей и провел прямо от клеймы АКБ через отдельный предохранитель. Чтоб знать как у него дела не открывая капота — запаралелил к предохранителю свето-диод и вывел его на панель приборов. В случае выхода из строя предохранителя загорается лампочка.
Теперь про гену и его 15V заряда.
Еще проблема в перезаряде думал плохой контакт цепи возбудителя а оказалось межвитковое замыкание одного из контуров. Чтоб лишний раз не напрягать мозг купил новую гену. Выбор пал на инж. классики 73А/Ч.
Во первых он мощнее. Во вторых более совершенный так как ток цепи возбуждения идет по короткой дороге прямо с гены минуя замки зажигания блоки предохранителей и т.д. а значит потерь у него меньше.
Для более хорошей стычки пропаял контакты.
Ну естественно поменял реле на 702.
Теперь при полной нагрузке 13.8 V на холостых минимально доходит до 13.6 а в среднем 14.2V
Подводим итоги —
Что было:
Нестабильность зарядки.
Постоянная вибрация при работе электрической части системы охлажд.
Постоянное прогорание на контактах блока предохранителей.
Много постороннего шума из под капота.
Нестабильность работы двигателя.
Что стало:
Прежде всего убрался лишний шум, работа двигателя стала намного тише. Стабильная зарядка. Мягкая и более приятная работа мотора вентилятора охлаждения. Появилась лампа контроля предохранителя более силовой цепи электрической части системы охлаждения.
Как включается вентилятор радиатора (карлсон) на ВАЗ 2110 не только слышно, но и чувствуется по вибрации кузова, сиденья и педалей. В этот момент обычно пассажиры подпрыгивают, делают испуганные глаза и спрашивают - "Что это было . О_о". Если Вам надоело пугать своих попутчиков, то читаем статью. :)
Причин вибраций, шума и гула вентилятора системы охлаждения двигателя может быть много.
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
- Болт которым притягивается сам пластиковый вентилятор к шкифу мотора просто открутился.
- Радиатор попросту не вставлен в свое гнездо и радиатор лежит на поперечине подвески.
- Отломилась часть лопасти крыльчатки вентилятора и как следствие дисбаланс. (замена крыльчатки вентилятора)
- Грязь на крыльчатке и как следствие дисбаланс. (нужно почистить, вымыть)
- Подушки прожаты и не держат мотор должным образом и идет вибрация. (Поменять подушки, сделать резиновые прокладки)
- Гудит сильно вентилятор, нет смазки. (смазать электродвигатель)
- Разбитый подшипник. Обычно из-за дисбаланса крыльчатки, которая вибрировала достаточно долгое время. (заменить подшипник)
Если из Вы пробежались по всем из вышеперечисленных причин и проблема вибрации, шума и гула карлсона осталась, тогда попробуйте поменять крыльчатку вентилятора на 8ми лопастную (изначально с завода идет 4х лопастная).
Сразу скажу, что после замены на 8ми лопастной вентилятор хуже не станет точно ! :) Не буду говорить, что 8ми лопастные лучше охлаждают, но точно не хуже чем 4х лопастные !
Как правило после замены на 8ми лопастной вентилятор пропадает вибрация и шум (в большей степени либо совсем).
Крыльчатки продаются, как отдельно, так и в сборе с мотором. За частую мотор исправный и достаточно его лишь смазать.
Крыльчатки вентилятора бывают разные. Даже если рассматривать только 8ми лопастные - то их большое множество.
Различаются они как по производителю, так и по качеству изготовления. На самых дешевых крыльчатках обычно сразу видны небольшие дефекты при отлитии.
Соответственно и цены на крыльчатки вентилятора колеблются от 100р. до 1000р.
Ходет мнение, что крыльчатка, которая имеет контур по краям лопастей еще тише чем просто 8ми лопастная крыльчатка.
- 8мм под гайку на 13
- 6мм под гайку на 10.
Некоторые автолюбители для того, чтобы избавиться от шума и вибрации вентилятора радиатора устанавливают/приспосабливают вентилятор от иномарки. После этого утверждают, что у них только положительные эмоции, что гул и вибрации пропадают.
А некоторые даже устанавливают два вентилятора ! (как на Шеви-Ниве, только вентиляторы используют меньшего размера) :)
Прикладывают голову (не к вентилятору конечно же, а к процессу :) ) и получается целый самолет с двумя пропеллерами :)
Если Вы купили новую крыльчатку, примите мои поздравления, Вы сделали первый шаг на встречу тишине и спокойствию :)
Как снять старый вентилятор радиатора и установить новую 8ми лопастную крыльчатку подскажет фотоотчет Макара.
Замена вентилятора системы охлаждения двигателя c 4х на 8ми лопастной своими руками
Раз хвалят замену стандартной четырех лопастной крыльчатки на восьми лопастную, так уж и быть сделаем машинке подарок.
Открываем капот, для удобства снимаем корпус воздушного фильтра. Не скажу как обстоят дела с пространством для работы в моторном отсеке машин с 16 клапанными двигателями, но у меня после снятия воздушного фильтра оказалось места предостаточно для проведения работ.
Для снятия рамки вентилятора необходимо открутить две гайки на 10 и два болта, тоже на 10. К двум болтам и одной гайке доступ в принципе свободный, трудности могут возникнуть с четвертой. Расположенной в самом низу радиатора, работать с ней мешает поперечная балка к которой крепятся рычаги растяжек.
Имеем стандартный вентилятор с четырех лопастной крыльчаткой, которую нам надо заменить на восьми лопастную.
Стопорим от вращения крыльчатку любым подходящим инструментом, и головкой на 13 откручиваем гайку крепящую крыльчатку.
Не потеряйте шпонку вставленную в отверстие в валу двигателя, иначе придется колхозить что то из гвоздика
Попутно мелкий ремонт. Одна из резиновых втулок, ссохлась, и двигатель болтался на ней. более сильная затяжка гайки положительного результата не дала, поэтому чуть согнул шайбу и затянул. После такой процедуры люфт исчез.
Ставим новую крыльчатку, затягиваем покрепче гайку, и наш вентилятор почти готов к установке на свое место.
Попутно можно установить резиновые шайбы, чтобы вибрация от вентилятора радиатора меньше передавалась на кузов.
Чтобы было легче обратно одевать крепление на шпильку я в нижнем креплении рамки сделал прорезь.
Т.к. хомут фиксирующий трос газа, от перемещений по моторному отсеку, был благополучно порван при попытке снять его я временно примотал трос куском изоленты.
Впечатления от 8ми лопастной крыльчатки вентилятора радиатора:
Завел авто и дождался срабатывания вентилятора. Ну что сказать. Эффект, есть, но не потрясающий.
Конечно при старте вентилятора машину трясти перестало, но вот, чтобы совсем не слышно, как работает вентилятор - такого нет. Просто характер шума стал другим, более низкочастотным, больше в сторону свиста. Процесс замены крыльчатки занял один час.
Помогла ли Вам замена вентилятора радиатора избавится от шума и вибраций?
Читайте также: