Ремонт моторчика центрального замка
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
Частое явление в субару — ломучие дверные замки, перестающие работать просто так, ни с того, ни с сего, взяли, и перестали работать. После чего километры вопросов на форумах, группах сообществ… и такие же километры советов от "обратись на сервис, там тебе сделают"(банально и тупо, но типа совет), до танцев с бубном ("разбери и замени какой-нибудь моторчик привода на моторчик с игровой р/у машинки" и т.д.).
Но прежде чем что-либо менять, удостоверьтесь, что оно действительно не работает.
Естественно, не написал бы я этот пост, не сломайся и у меня замок.
Опущу подробности про то как сработала сигналка, как я решил проверить машину на ночь глядя, как к своему удивлению обнаружил джамшута в своей машине, закрытой и поставленной на охранку машине…
В итоге получается следующее — закрываю машину с пульта, все двери закрываются. кроме одной, как ни странно у большинства именно она и страдает (не знаю почему) — левая задняя дверь.
Решил разобраться, вскрыл дверную карту, вытащил замок, стал изучать.
Моторчик оказался вполне себе исправный ибо ничего с ними не может произойти в авто по нескольким причинам: источник питания — аккумуляторная батарея с постоянным напряжением, вся автомобильная электрическая схема компенсируется стабилизатором напряжения, что защищает от колебаний напряжения в момент работы генератора.
Рабочий моторчик, да не совсем.
Крутит как-то вяло, мощи не хватает и разумеется, дверной замок не открывается.
Разбираем механизм — смотрим.
По мне так лишним было городить червячный механизм. Проще бы было выкинуть данный мотор (красная стрелка сверху) и поставить шестерню (стрелка снизу) на круглый маломощный моторчик типа используемого в компьютерных CD-ROM-ах для открывания лотка. И конструкция бы тогда уменьшилась, и гемора было бы меньше. Очередной субаровский фейл в плане реализации электроники.
Следующий фейл — контакты. Не стали париться говноинженеры фуджи-хеви, выкурив очередной косяк решили реализовать вот это (указано стрелками на фото) В итоге то что мы получаем. И без того херовый контакт, который ко всему прочему со временем окисляется, засоряется, вследствие, контакт исчезает вовсе.
Бог с ним, с механизмом и "космическими технологиями", наша задача восстановить работоспособность сего чуда.
Разбираем непосредственно, сам мотор, ужасаемся увиденному, устраняем.
Консистенция, напоминающая некогда графитовую смазку (на мой взгляд, именно она должна была там присутствовать) умерла еще не родившись. Куски камней внутри, так бы я это назвал. Ротор, щетки, магнит статора — все в этом г@вне.
Черная кайма слева на магнитопроводе — некогда бывшая смазка с частичками постоянного магнита. Видимо, когда смазка высохла, между магнитопроводом и магнитом возникло жесткое трение, что и привело к таким последствиям.
На удивление, щетки целые, не изношенные. Решаем всю эту богодельню зачистить. Берем обычную зубную щетку, технический спирт и прямые руки. Чистим без фанатизма.
Смазки графитовой на месте не оказалось, делал дома, во дворе, на коленках. Если подобное соберетесь делать, то лучше заранее прикупите графитовую смазку, она очень нужна щеткам двигателя. Я же пока сделал, как сделал. Оси ротора и стенки магнитопровода смазал чудо мазью, очень рекомендую, полезна она во всех трущихся деталях (можно использовать даже для смазки в шрусах, но врядли будет там использоваться, так как стоит немного дороговато для подобного мероприятия (: )
На фото название. Туба 300 грамовая, хватает надолго, если использовать для всяких там петель дверей, моторчиков и т.д. — хватит на всю жизнь.
Кто не заметил, где произвели моторчики. Читайте!) Made in Vietnam! Я понимаю, фрукты таскать, магнитики с названием города, но бл@ть электронику производить и втыкать на субари, даже не в тазы, в тазах и то все на bosch-е сейчас. А тут вьетнам… Лучше бы я увидел мейд-ин-чайну, хотя врядли б увидел, если были б они, тогда и не сломалось бы ничего. Китайцы, народ трудолюбивый и по контракту всяко бы они сделали чего получше.
Вот, собственно, и все!)
Если кому статья оказалась полезной, а она должна быть полезной, учитывая цены на разборах да цены на "ремонт и сервис" — комментируйте, лайкайте, буду благодарен.
Наконец-то дошли руки заменить привод ЦЗ водительской двери. У Омеги сделать это очень "просто", надо всего-то разобрать полдвери отсоединить тяги приводов, отвернуть весь замок от двери и снять его в сборе, по другому этот привод не достать. Сам привод, вернее полный комплект приводов мне прислал pelmeshik , за что ему большое спасибо! Привод с виду такой же, но разъем отличается! Видимо в 1998 году разъемы ЦЗ за каким-то хреном опелёвцы решили изменить. Но главное, что фишка все же подходит, хоть и не защелкивается (в старом разъеме резинка уплотняет разъем, тут просто прислоняется снаружи, но надеюсь разъем не заржавеет, а фишка не выпадет. Главное, что теперь ЦЗ снова стал нормально открываться и закрываться.
И вот прошла неделя и ЦЗ "заглючил" опять точно так же, наваждение какое-то просто!
Руками или ключом в замочной скважине замки срабатывают, а вот дистанционно водительский замок перестал и закрываться и открываться, при этом если водительский не закрывается, то не закрываются и остальные. Короче расстройство. Хотел уж было плюнуть на все и за 3800 рублей заказать новый привод в экзисте, но умный человек Junckman подсказал что дело там в микропереключателе, больше ломаться нечему. Ну, а раз так, да еще учитывая что у меня этих приводов полный комплект, я решил заняться ремонтом.
Восстанавливать решил "родной" привод, который снял с машины в прошлый раз, чтобы потом нормально защелкнуть разъем. Приводы в дверях бывают двух типов — 3-х контактные и 5-контактные. Первые умеют только открываться и закрываться по команде, а вторые, управляющие — умеют давать системе команды когда на них воздействуют физически, то есть когда человек физически нажимает на кнопку двери. Первые стоят в задних дверях, вторые в передних.
Разбираем 5-контактный привод и видим, что в нем есть два микропереключателя, черный и белый. Черный отвечает за управление, когда двигаешь кнопку рукой, он работал исправно, поэтому и ЦЗ "от руки" срабатывал, а вот белый был неисправен, в одном из положений кнопки контакта небыло. В этом и кроется источник проблем.
Микропереключатель имеет 3 контакта, один из них общий, крайние контакты замкнуты при отжатой кнопке, а при нажатой замкнуты общий и центральный. Вот в нажатом положении у меня ничего не замыкалось из-за этого всё и барахлило.
Соответственно нужно заменить белый микропереключатель. В этом нам поможет 3-контактный привод задней двери. От 5-контактного он отличается (помимо количества контактов) тем, что у него отсутствует управляющий черный микропереключатель, остальное всё точно такое же.
На фото слева 3-контактный, справа 5-контактный. Видно что у первого отсутствует черный микропереключатель (а вот белый есть в каждом):
Берём паяльник и выпаиваем белый микрик. Конструкция там простейшая, контакт, пружина и кнопка, соответственно подпружиненый контакт замыкается то с одним контактом, то с другим, ломаться тут нечему, но … ломается!
Далее впаиваю исправный белый микрик в нужный мне привод.
Проверяю тестером, что контакт есть и собираю. Потом устанавливаю на место и проверяю — работает! И с ключа и рукой и дистанционно. Надеюсь теперь его хватит больше чем на неделю.
Да, а вот наглядно тот самый нюанс. Приводы полностью идентичные, но в 1998 году им взяли и изменили форму разъема. Фишка нового подходит и к старому, но остается негерметичной и не защелкивается:
Фотоотчет. Ремонт актуатора центрального замка. ⇐ Stepwgn RF3-8. Электрооборудование, фары, фонари
Перестал нормально открываться замок водительской двери с штатного брелка. Жму на кнопку "пипка" водительской двери делает попытки дергается, будто сил не хватает закрыться. Поменял батарейку в брелке - не помогло. Значит будем вскрывать и смотреть что да как.
Снимаем обивку-отделку водительской двери.
-два винта под крышкой в ручке открытия двери
- один винт в кармашке
- после винта в кармашке снимаем подлокотник он на защелках
- под подлокотником еще два винта держат обшивку откручиваем их
- дальше все на клипсах, поддеваем сбоку обивку и аккруратно отщелкиваем
- снимаем подавая немного вверх, что бы снять уплотнитель стекла, можно снять накладку изнутри бокового зеркала, что бы не мешала
Места расположения винтов обведены красным
Сняли обивку.
Теперь надо достать замок
- снимаем тягу внутренней ручки
- снимаем наружнию ручку 2 болта на 10 изнутри откручиваем
- снимаем тяги наружнего замка (ручки и ключа)
- откручиваем три винта с боку двери
- откручиваем болт на 10 направляющей стекла, что бы удобней было вытащить замок
- вытаскиваем весь замок, как бы поворачивая его вокруг направляющей
Подсоединяем его к разъемам и нажав кнопку закрытия водительской двери (имитируем закрытую дверь) нажимаем на брелке кнопку. В моем случае "белая пипка" делала попытки дернутся, должна четко поворачиватся в одну и другую стороны при открытии-закрытии ЦЗ с брелка.
- Двух контактный разъем это электродвигатель у меня сначала "звонился" на КЗ (потом после ремонта показывает соспротивление 3-4 Ома. В моменты открытия-закрытия на нем напряжение аккумулятора с переполюсовкой в зависимости от открыто-закрыто.
- Трех контактный разъем это переключатель открыто-закрыто, один контакт = масса. При замыкании этого контакта на 2 или 3 происходит открытие или закрытие всех замков.
Визуальный осмотр актуатора:
- немного пахнет "горелым"
- немного сочится смазка
- видны аккуратные следы вскрытия
- стоит дата изготовления 14 марта 2002 г.
Вскрываем актуатор
1 - ползунок с контактами закрыто-открыто
2 - электродвигатель
3 - "белая пипка" непосредственно исполнительный механизм поварачиваясь в замке открывает и закрывает механизм замка работает в обратную сторону, это когда снаружи вставляем ключ поворачиваем передвигает ползунок открыто-закрыто
Механическая часть актуатора
При визуальном осмотре износ, каких либо частей, червяка, шестерней не обнаружен
Пружинка целая
Все обильно смазано
Электрическая часть актуатора
Контакты вделаны в одну сторону крышки, то есть вся конструкция подразумевает разбор
Электродвигатель
При вскрытии контактной части электродвигателя обнаружены следы износа, то ли щеток, то ли смазки со щетками, контакты на роторе двигателя все забиты графитом или типа того.
Все прочистил, прозвонил обмотки 3-4 Ома (три контактные площадки на валу)
Стрелкой на рисунке указана пластина, по данным которые "нарыл" в интернете она является типа терморезистора, при нагреве повышает сопротивление, выполняет роль предохранителя.
Собрал весь актуатор склеил супер клеем.
Проверил работу непосредственно в двери - все работает "пипка" четко поворачивается.
Все собрал, замок вставил в дверь подключил, подсоединил тяги еще раз проверил - все работает
Собрал дверь.
Небольшие заключения и выводы:
- думаю щеток хватит на год-два износятся до конца, потом возможно придется покупать новый актуатор
- до меня актуатор разбирали
- волнует один момент, все работает, но туговато ключем и "пипкой" закрывать-открывать. Это при сборке актуатора должен быть свободный ход у исполнительной "белой пипки" раза 3 собирал-разбирал актуатор в начале есть свободный ход, а после проверки он пропадает. Как так хитро его собрать.
СПРАВОЧНО: Взято с Википедии
Занимаясь ремонтом электрики VW, Audi собралось несколько сгоревших моторчиков-компрессоров ЦЗ. Решил попробовать их вылечить. Во первых. конечно разобрал один из них. Внимание! Проявить аккуратность при разборке компрессора, желательно закрепить моторчик в тисках и снимая карболитовые детали корпуса не потерять лопасти и еще одно замечание-они очень хрупкие.
Выглядело это так:
Скорее всего от нагрева при длительной работе (сдохла плата управления или некорректная работа концевичков в дверях) размягчилась пластмасса задней крышки, провернулась втулка и сместилась. Двигатель заклинило: результат на фото.
Проверил работоспособность якоря, сделав подобие щеток из провода и подав питание –моторчик ожил!
Высверлил клепки крепления щеток и выбил втулку. Изначально хотел изготовить новую заднюю крышку см. фото и рис.
Но предполагая проблемы с креплением щеток решил восстановить старую. Отрезал кусочек фольгированного гетинакса (стеклотекстолита просто под рукой не было) 12х30мм и разметил отверстия строго по центру. Зачистил фольгу и припаял втулку как можно точнее совместив центра втулки и среднего отверстия в гетинаксе.
Очистил крышку от горелой пластмассы, и расзенковал изнутри два технологических отверстия, к которым и прикрепил болтиками на 2,5 гетинакс с втулкой. Под гетинакс подложил две шайбы из гетинакса толщиной 1,5 мм. Болтиками на 3,0 закрепил и подрегулировал щетки (подогнул).
Поставил крышку на место, подложив под нее полоски мед.пластыря (чтобы не болталась)
Подал питание, (желательно вольт 5-6 чтобы не грелся) и о чудо моторчик ожил.
Аккуратно собрал детали компрессора, включил питание- компрессор ожил. Подсоединил плату управления. Подал питание, Проверил давление, затыкая выход воздуха (контактики должны отключать питание ) и соединяя выводы FT и BFT поочередно на + и - .(касается компрессоров “Audi”).
Для компрессоров VW другая система- двухвходовая, там + подается на входы платы lock и unlock (закрыть и открыть соответственно)
вся работа заняла часа 2
Сэкономил 200 у.е. столько у нас в Павлодаре стоит б.у. компрессор и не всегда найдешь с нужным разьемом.
С ув. Леонид Коновалов. Зарегестрирован как lomikkz
Admin
zmikeby
Постоянный участник
Мне полностью перетачивали крышку из капролактона, и перематываля якорь проблемы бывают из-за окислившихся контактов датчика давления тот что на плате он не отключакт движок. И при сборке компресора там должно быть сухо, сильно зажимать стенку нельзя.
RPetrovich
Мастер советчик
Моторчик можно было на рынке поискать с подобной крышкой и переставить, такие моторчики применяются в фенах, кассовой технике, на барахолке не проблема отыскать.
wadimm
Полет нормальный
Моторчик можно было на рынке поискать с подобной крышкой и переставить, такие моторчики применяются в фенах, кассовой технике, на барахолке не проблема отыскать.
Все это пахнет рационализаторством.. Человек сделал все не имея почти ничего под рукой. Зато вполне ремонтопригодно в поле. Хорошо стоять и говорить чтолучше а что хуже.
Мастер советчик
Мысль, конечно, хорошая, но у многих тут даже и так не получится. Я на месте ТС попробовал бы всё отчистить и просто заполнить зазоры между пластмассой и втулкой холодной сваркой (с тщательной центровкой оси, естественно).
wadimm
Полет нормальный
Мысль, конечно, хорошая, но у многих тут даже и так не получится. Я на месте ТС попробовал бы всё отчистить и просто заполнить зазоры между пластмассой и втулкой холодной сваркой (с тщательной центровкой оси, естественно).
Сложновато наверно будет поймать центр втулки - разболтано же сильно все. а холодную сварку потом не подработаешь. Кстати - холодная свярка напильнику даеться? ни разу не пробовал.
Dima190390
Профессиональный советчик
1H0962257
1H0962257G
1H0962257E
1H0982257
VAG 357862257
VAG 357962257
Bosch 1397220145
66100 JOHNSON 382211
66100 JOHNSON 332442
65590 JOHNSON 365002
Dima190390
Профессиональный советчик
У меня ситуация была следующая:
Сел пару раз аккумулятор. Причина была не выяснена, проверил ток в режиме охраны со всеми отключенными потребителями менее 30мА.
Однажды заметил при постановке на охрану, после отработки ЦЗ последовало повторное дозакрывание, после ЦЗ снова сработал и не отключался очень долго (было похоже на защиту от линейки, не могу сказать наверняка), отключился, снова включился ЦЗ. Закрыл машину скинул клемму акб.
Позже в гараже с открытым багажником обратил внимание. Моторчик компрессора работает не равномерно с каким то захлебыванием. Вскрыл замок, достал мотор, заметил подплавленную втулку около коллектора, открыл мотор обмотка как выглядела как сильно перегретая. ВСЁ расстроился. Когда разбирал сам воздушный механизм, заметил три болта были очень слегка затянуты, при сборе затянул по сильнее, мотор вообще не крутился, крутил вертел, думал, рискнул, подточил ротор с торца мельчайшей наждачке на стекле, собрал, собрал, затянул без фанатизма, проверил, работает равномерно, закрывает/открывает нормально, пока пользуюсь, время покажет.. Но моторчик я бы прикупил про запас. Ещё почистил растворителем контакты на плате реле и пневмо-датчике были в черной пыли от пневматического механизма.
Теперь самое важно, по каким причинам разогрелась так втулка? (Предположительно мотор работал в нагрузку долгое время)
Допустим так, почему он включался, в третий или наверное ещё большее кол-во раз? ( все таки срабатывала защита от линейки?)
Если это защита от линейки, то что проверять?
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
. Теперь самое важно, по каким причинам разогрелась так втулка? (Предположительно мотор работал в нагрузку долгое время)
Допустим так, почему он включался, в третий или наверное ещё большее кол-во раз? ( все таки срабатывала защита от линейки?)
Если это защита от линейки, то что проверять?
А кто,кроме тебя,знает сколько насос работал с пробитой магистралью у прошлых хозяев?
Защита от линейки -- концевик.Сколько линеек надо пережить чтобы прийти к разогреву втулки ?
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
20 секунд при пробитой магистрали, дальше отрабатывает защита, он отключается, к расплавлению втулки это привести не может.
Читайте также: