Ремонт мотора мерседес 190

Обновлено: 13.05.2025

Внимание! Мы открыли новый цех по ремонту подвески и тормозной системы. Дилерское оборудование включая стенд сход-развала. Будем рады Вам!

Официальный договор с гарантией
Возможность зачёта вашего мотора!
Отсутствие предоплат

Цена в 3-5 раз дешевле дилеров
Гарантия до 400 дней!
Оперативные сроки (запчасти в наличии)

Найдите Ваш мотор по параметрам (калькулятор в процессе разработки):

Двигатель не выбран

Либо найдите Ваш мотор самостоятельно по маркировке:

Двигатель М 271 компрессор

Бензин, 4 цил
Год: 2002 - 2008
Классы: C, E, Sprinter
Модели: 160, 180, 200, 230

Вытягивание и перескок цепи
Износ фазорегуляторов ГРМ (звёзд распредвалов / муфт распредвалов / ваносов)
Закоксовывание вентиляции картерных газов
Выход из строя термостата

Двигатель с гарантией ~ 95 000 руб.
Капитальный ремонт ~ 110 000 руб.
Снятие-установка ДВС ~ 30 000 руб.
Замена цепи ГРМ ~ 13 000 руб + з/ч (~10 000 цена запчастей без звёзд и ~70 000 со звёздами)
Замена сальников, уплотнений ~ от 1000 руб за нормо-час.

Двигатель М 271 CGI

Бензин, 4 цил.
Год: 2009 - 2012
Классы: C, E
Модели: 180, 200, 250

Вытягивание и перескок цепи
Износ фазорегуляторов ГРМ (звёзд распредвалов / муфт распредвалов / ваносов)
Попадание бензина в масляную систему двигателя
Заклинивание клапана вентиляции картерных газов
Выход из строя топливных форсунок ("бедная" смесь)
Выход из строя термостата
Течь корпуса масляного фильтра (теплообменника)
Закоксовывание и зависание выпускных клапанов
Засор маслоприёмника (например при разрушении штока масляного стакана)

Двигатель с гарантией ~ 180 000 руб.
Капитальный ремонт ~ 160 000 руб.
Снятие-установка ДВС ~ 30 000 руб.
Замена цепи ГРМ ~ 15 000 руб + з/ч (~10 000 цена запчастей без звёзд и ~70 000 со звёздами)
Замена сальников, уплотнений ~ от 1000 руб. за нормо-час.

Двигатель М 272 + версия CGI

Бензин, V6
Год: 2004 - 2012
Классы: C, E, S, ML, CL, R, GLK, Vito
Модели: 230, 280, 300, 350

Задиры цилиндров
Износ фазорегуляторов ГРМ (звёзд распредвалов / муфт распредвалов / ваносов)
Износ первой коренной шейки коленвала
Разрушение заслонок впускного коллектора
Износ балансировочного вала (до 2006 г)

Двигатель с гарантией ~ 180 000 руб.
Капитальный ремонт ~ 170 000 руб.
Снятие-установка ДВС ~ 35 000 руб.
Замена цепи ГРМ без балансвала ~ 15 000 руб + з/ч (~10 000 руб)
Замена цепи ГРМ с балансвалом ~ 50 000 руб + з/ч (~35 000 руб)
Замена звёзд распредвалов (ваносов): левая ГБЦ ~ 8 000 руб, правая ГБЦ ~ 6 000 руб.
Замена сальников, уплотнений ~ от 1000 руб. за нормо-час.

Двигатель М 273

Бензин, V8
Год: 2005 - 2011
Классы: E, ML, GL, S, G, CL
Модели: 450, 500, 550

Задиры цилиндров
Износ фазорегуляторов ГРМ (звёзд распредвалов / муфт распредвалов / ваносов)
Износ первой коренной шейки коленвала
Разрушение заслонок впускного коллектора
Износ промежуточной звезды ГРМ

Двигатель с гарантией ~ 200 000 руб.
Капитальный ремонт ~ 190 000 руб.
Снятие-установка ДВС ~ 35 000 руб.
Замена цепи ГРМ без пром.звезды ~ 15 000 руб + з/ч (~10 000 руб)
Замена цепи ГРМ с пром.звезды ~ 50 000 руб + з/ч (~35 000 руб)
Замена звёзд распредвалов (ваносов): левая ГБЦ ~ 8 000 руб, правая ГБЦ ~ 6 000 руб.
Замена сальников, уплотнений ~ от 1000 руб. за нормо-час.

Двигатель М 274

Бензин, 4 цил.
Год: 2013 - 2017
Классы: C, E, SLK, GLK,
Модели: 160, 180, 200, 250 (c 2015г модификации 300 и 350)

Износ фазорегуляторов ГРМ (звёзд распредвалов / муфт распредвалов / ваносов)
Смещение импульсных дисков на распредвалах
Течь водяной помпы и заклинивание тяги актуатора помпы с вакуумным управлением
Выход из строя проводки масляного насоса
Выход из строя (неверные показания) датчика коленвала
Выход из строя топливных форсунок
Разрушение поршней вследствие детонации (с 2015г).

Двигатель с гарантией ~ 190 000 руб.
Капитальный ремонт ~ 180 000 руб.
Снятие-установка ДВС ~ 35 000 руб.
Замена цепи ГРМ ~ 15 000 руб. + з/ч (~5 000 цена запчастей без звёзд и ~55 000 со звёздами)
Ремонт импульсных дисков распредвалов (при замене цепи/звёзд ГРМ) ~ 5 000 руб. за вал
Замена сальников, уплотнений ~ от 1000 руб. за нормо-час.

Двигатель М 276

Бензин, V6
Год: 2011 - 2017
Классы: C, E, S, ML, R
Модели: 300, 350, 400

Износ гидронатяжителей цепей ГРМ вследствие отсутствия обратных клапанов в ГБЦ (до номера 2768xx 30 001280 и до номера 2769xx 30 406602)
Износ фазорегуляторов ГРМ (звёзд распредвалов / муфт распредвалов / ваносов)
Смещение импульсных дисков на распредвалах
Проблемы с масляным сепаратором и вентиляцией картерных газов
Выход из строя топливных форсунок
Выход из строя проводки масляного насоса

Двигатель с гарантией ~ 240 000 руб.
Капитальный ремонт ~ 230 000 руб.
Снятие-установка ДВС ~ 35 000 руб.
Замена ГРМ (полная) со снятием ДВС ~ 60 000 руб + з/ч (~ 50 000 руб - без звёзд, ~ 120 000 руб - с вп. звёздами)
Замена гидронатяжителей, звёзд распредвалов, обратных клапанов ~ 18 000 руб. + з/ч (~14 000 руб - без звёзд, ~85000 - с вп.звёздами)
Замена цепей ГРМ без снятия ДВС (ГРМ разобран - см пункт выше) ~ 10 000 руб + з/ч (~ 18 000 руб)
Приварка импульсных дисков распредвалов (ГРМ разобран) ~ 4000 руб за вал.
Замена вентиляции картерных газов ~ 12 000 руб + з/ч
Замена сальников, уплотнений ~ от 1000 руб. за нормо-час.

Двигатель М 278

Бензин, V8
Год: 2011 - 2017
Классы: E, ML, GL, S, CL
Модели: 500, 550

Задиры цилиндров
Износ гидронатяжителей цепей ГРМ вследствие отсутствия обратных клапанов в ГБЦ (до номера 2789xx 30 103674)
Износ фазорегуляторов ГРМ (звёзд распредвалов / муфт распредвалов / ваносов)
Смещение импульсных дисков на распредвалах
Выход из строя топливных форсунок
Выход из строя проводки масляного насоса
Износ тяги (втулки) и тарелки перепускных клапанов (вестгейтов) турбин

Двигатель с гарантией ~ 310 000 руб.
Капитальный ремонт ~ 305 000 руб.
Снятие-установка ДВС ~ 40 000 руб + з/ч (~ 35 000 руб)
Замена ГРМ (полная) со снятием ДВС ~ 65 000 руб + з/ч (~ 50 000 руб - без звёзд, ~ 120 000 руб - с вп. звёздами)
Замена гидронатяжителей, звёзд распредвалов, обратных клапанов ~ 18 000 руб. + з/ч (~14 000 руб - без звёзд, ~85000 - с вп.звёздами)
Замена цепей ГРМ без снятия ДВС (ГРМ разобран - см пункт выше) ~ 10 000 руб + з/ч (~ 18 000 руб)
Приварка импульсных дисков распредвалов (ГРМ разобран) ~ 4000 руб за вал.
Ремонт вестгейтов турбин (включает съём двигателя) ~ 59 000 руб + расходники
Замена сальников, уплотнений ~ от 1000 руб. за нормо-час.

Двигатель ОМ 642 CDI + версия BlueTec

Дизель, V6
Год: 2005 - 2016
Классы: C, E, ML, GL, S, G, GLK, Sprinter, Vito
Модели: 280, 300, 320, 350

Течь прокладок теплообменника (в основном до 2009 г.)
Течь прокладок масляного стакана
Течь прокладок вакуумного насоса
Проблемы вентиляции картерных газов
Износ/проворачивание вкладышей коленвала
Выход из строя топливных форсунок
Износ тяг впускных коллекторов
Прогорание гофры выпускных коллекторов
Вытягивание цепи ГРМ (в основном после 2012 г.)

Двигатель с гарантией 642 ~ 190 000 руб.
Двигатель с гарантией 642 BlueTec ~ 220 000 руб.
Капитальный ремонт ~ 220 000 руб.
Снятие-установка ДВС ~ 35 000 руб.
Замена цепи ГРМ ~ 16 000 руб. + з/ч
Замена прокладок теплообменника ~ 18 000 руб. + з/ч (~ 10 000 руб.)
Замена прокладок корпуса масляного фильтра ~ 4 000 руб. + з/ч (~ 2 000 руб.)
Замена вентиляции картерных газов ~ 3 500 руб. + з/ч
Замена прокладок вакуумного насоса ~ 2 000 руб. + з/ч (~ 500 руб.)
Замена сальников, уплотнений ~ от 1000 руб. за нормо-час.

Двигатель ОМ 646 CDI

Дизель, 4 цил.
Год: 2001 - 2009 (до 2015 - Спринтер)
Классы: C, E, Sprinter, Vito
Модели: 200, 220

Износ/проворачивание вкладышей коленвала
Проблемы топливной аппаратуры
Выход из строя сажевых фильтров
Износ заслонок впускного коллектора

Двигатель с гарантией ~ 125 000 руб.
Капитальный ремонт ~ 150 000 руб.
Снятие-установка ДВС ~ 35 000 руб.
Замена цепи ГРМ ~ 18 000 руб + з/ч
Замена сальников, уплотнений ~ от 1000 руб. за нормо-час.

Двигатель ОМ 651 CDI

Дизель, 4 цил.
Год: 2009 - 2016
Классы: B, C, E, R, GLK, Sprinter, Vito
Модели: 180, 200, 220, 250

Износ/проворачивание вкладышей коленвала
Выход из строя топливных форсунок
Износ турбины
Проблемы натяжителя цепи ГРМ
Растягивание цепи ГРМ
Течь водяной помпы

Двигатель с гарантией ~ 230 000 руб.
Капитальный ремонт ~ 200 000 руб.
Снятие-установка ДВС ~ 35 000 руб.
Замена цепи ГРМ со снятием ДВС ~ 55 000 руб + з/ч
Замена сальников, уплотнений ~ от 1000 руб. за нормо-час.

Не нашли свой мотор?

Почему гарантия 300 дней, а цена в 3 раза ниже дилеров?

Качество:

2 Соблюдаем заводские регламенты: микродефектовка всех деталей, соблюдение схем и моментов затяжек, использование качественных расходных материалов.

3 Выполняем сложные инженерные работы на дорогостоящем высокоточном оборудовании, имеющем необходимые допуски точности.

Стоимость:

1 Стоимость работы относительно не высока, так как тратим деньги не на рекламу и "пыль в глаза" клиентам, а исключительно на дело.

2 НИКОГДА не раскручиваем клиентов на ремонт того, что не требуется. А сопутствующий ремонт проводим бесплатно.

3 Знаем в каких случаях требуется ставить только новую оригинальную запчасть, в каких можно поставить хороший аналог, а в каких целесообразнее подобрать даже БУ.

Давно ничего не писал про мерин, хотя за последние 2 месяца много чего было сделано.

Начну с предыстории. В конце августа решил устроить с своей девушкой небольшой трип по северу Молдовы и ПМР.
Маршрут был Кишинев-Сорока-Наславча-Каменка-Дуббосары. Посчитать расстояние было лень — да и не о том речь пойдет.

Примерно уже на подъезде к Дуббосарам( то бишь минуя 200-250 км загорелась лампочка уровня масла. Решил, что лучше потерпеть ещё 10 км и долить нормального масла( было уже куплено) или заменить его вовсе.

В общем через день после возвращения поехал к другу на сервис, где у Baby Benz-a отсосали масло.
После замены и ещё 20-30 км начал двигатель несчадно троить, а на холодную вовсе глохнуть.

Поехал я к инжекторщикам-диагностам. Комп показал(график динамики цилиндров), что четвертый цилиндр не работает даже на 10%.

Следующая остановка — поиск моториста. Благо оказался знакомый знакомых, правда с очень плотным графиком. Я решил время не терять и сдал машину на ремонт внешки

Сразу после ремонта, от одного бокса перегнал машину к другому и снова отдал в чужие руки.

Моторист снял всё навесное, вскрыл крышку клапанов — прокладке давно было хана.
Снял головку блока, снял клапана. Один из клапанов оказался слегка погнут — надо отдать должное, что опыт делаёт ВСЁ. Ему хватило одного взгляда, чтоб определить то, что потом показала дополнительная диагностика. А я как ни вертел, не смог заметить лёгкий изгиб у основания.

Итак — прокладка клапанов, прокладка блока, сальники коленвала — всё было в ужасном состоянии.
Отдав мне головку для дефектовки в отдельной мастерской, решили, что будем делать полный кап-ремонт.
Сняли двигатель и перегнали машину в другой бокс.

Через 3-4 дня у меня уже был список того, что нужно было. Переписывать их в запись смысла не вижу :)

Ко всему прочему масло, антифриз и бензин, чтобы отмыть двигатель.
Голову отвез в отдельную мастерскую для полной дефектовки. Она была 0-вая, и её до следующего ремонт размера не шлифовали. Просто убрали "шарпень".

Через пару дней моторист сообщил, что распредвалу хана. Стёрто одно колено.

Пришлось искать распредвал. На большинстве разборок меня посылали, с момента как я говорил что это 190 мерседес, а новый стоил у дилера около 400 евро. А не оригинал от 5000 лей, что на тот момент было около 220 евро.
Нашёл на разборке — нулевой + купил ещё одну постель распредвала.

Сам блок идеальный. Все гильзы нулевые — что меня очень порадовало.

Через пару дней позвонил моторист и сообщил, что на одной из "тарелочек" клапанов есть выработка, и что нужны новые.

Последующие поиски этой мелкой детальки ни к чему не привели. Для начала в магазинах и на авторынке я её найти не мог. Посещение разборок ни к чему не приводило. На одной из разборок, я в течении 20 минут наблюдал, как мужик шарит среди хаоса устаревших деталей, на другой меня кормили завтраками — мол нужно подождать пока будет надобность разбирать 102 двигатель, на остальных просто сразу говорил — нет.
На forum.benzclub.md нашлось пару отзывчивых пользователей, но к сожалению не нашли они такой мелкой детальки у себя в мастерских.

В общем, решили на время обкатки оставить "подпятник" с выработкой, с надеждой, что гидрокомпенсаторы сделают своё дело. А пока заказал новые с exists.md

В общем 25го декабря машину вернули мне на обкатку. Моторист дал гарантию, и обнадежил что пару лет я к нему точно не заявлюсь. Будем посмотреть :)

1. Не всегда легко определить, когда необходим капитальный ремонт двигателя, поскольку нужно учитывать много факторов.

2. Большой пробег не всегда является показателем необходимости капитального ремонта и, наоборот, маленький пробег не является гарантией того, что ремонт не нужен. Вероятно, наиболее важным фактором является частота обслуживания двигателя. Двигатель, в котором часто и регулярно менялось масло и масляный фильтр и для которого выполнялись все другие процедуры обслуживания, должен служить долго и надежно. И наоборот, двигатель, для которого регулярностью обслуживания пренебрегали, может потребовать капитального ремонта очень быстро.

3. Очень большой расход масла является свидетельством проблем с поршневыми кольцами, маслоотражательными колпачками и / или направляющими клапанов. Однако, прежде, чем решиться на замену колеи и колпачков, проверьте, не является ли избыточный расход масла следствием обыкновенных протечек. Чтобы определить истинную причину, проведите замер компрессии, как описано в части А данной главы.

4. Проверьте давление масла датчиком, установленным на место выключателя давления масла и сравните полученное значение давления с техническими условиями. Если давление мало, вероятнее всего, что изношены коренные и шатунные вкладыши и/или шестерни масляного насоса.

5. Снижение мощности, неровная работа, стуки или металлические шумы в двигателе, повышенный шум в механизме привода клапанов и большой расход топлива также могут свидетельствовать в пользу капитального ремонта, особенно если эти признаки проявляются одновременно. Если полное обслуживание не исправит ситуацию, единственным решением будет ремонт двигателя.

Замечание: При капитальном ремонте должны быть заменены ответственные элементы системы охлаждения, такие как шланги, термостат и водяной насос. Неплохо также к этому списку добавить и масляный насос. Следует тщательно проверить радиатор, чтобы убедиться, что он не течет и не имеет закупорок.

7. Перед началом ремонта двигателя, полностью прочтите все о процедуре ремонта, чтобы познакомиться с требованиями и объемом работы. Переборка двигателя не является сложной работой, если вы точно следуете всем инструкциям, располагаете необходимым инструментом и приспособлениями, и выполняете все технические требования. Однако ремонт является очень трудоемкой операцией. Планируйте, что он займет не менее двух недель, особенно если потребуются работы по восстановлению деталей. Проверьте доступность запасных частей для двигателя и убедитесь, что Вы имеете или можете одолжить все необходимые инструменты и приспособления. Большинство работ можно провести с использованием универсального ручного инструмента, однако для проверки деталей, вам потребуются некоторые высокоточные измерительные приборы. Вам может часто потребоваться квалифицированный совет по восстановлению или замене деталей.

8. В качестве последнего замечания напомним, что продолжительную жизнь при минимальных заботах восстановленного двигателя обеспечивает тщательная сборка в чистой обстановке.

1. Выполнять разборку и ремонт двигателя значительно проще, если он установлен на специальном передвижном стенде. Такие стенды можно взять напрокат в пунктах проката инструментов. Перед установкой двигателя на стенд необходимо снять маховик или ведущую планшайбу для того, чтобы можно было использовать болтовые отверстия в стенке блока цилиндров и картера для закрепления двигателя на стенде.

2. Если стенда нет, можно разбирать двигатель на подставке, верстаке или на полу, устойчиво установив его на подпорках. При работе без стенда внимательно следите за тем, чтобы двигатель не опрокинулся или не упал.

3. Если Вы собираетесь приобрести восстановленный двигатель, прежде всего снимите со старого двигателя все внешние детали для их последующей установки на новый двигатель (если Вы сами хотите выполнить все остальные работы). Эти вспомогательные детали включают в себя (см. рис. 7.3, а, б):

а) Кронштейны вспомогательных узлов (масляного фильтра, генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, опор двигателя, корпуса вентилями картера и т.д.
б) Термостат и кожух (см. Главу 3).
в) Трубку масляного щупа.
г) Все электрические выключатели и датчики.
д) Впускной и выпускной коллекторы (глава 4).
е) Катушку и свечи зажигания (глава 5).

Рис. 7.3, а. Снятие корпуса масляного фильтра…

Рис. 7.3, б. …и корпуса вентиляции картера

Замечание: При снятии внешних деталей с двигателя обращайте внимание на особенности их установки, которые могут оказаться полезными при сборке. Замечайте положение прокладок, манжет, болтов, шайб и пр.

5. Если планируется полный капитальный ремонт двигателя, то его можно разобрать в следующем порядке.

а) Впускной и выпускной коллекторы (см. главу 4).
б) Механизм привода распределительного вала (цепь, звездочки и натяжитель).
в) Головка цилиндров.
г) Маховик/ведущая планшайба.
д) Масляный поддон.
е) Масляный насос.
ж) Поршни с шатунами (параграф 11).
з) Коленчатый вал (параграф 12).

Короче) С последнего из двух выездов на "зимни дрист" (см. Мы выехали!))))) машина вернулась в 4 утра на оборванном глушителе, стучащем моторе, трех цилиндрах и честном слове))) Со слов Ивана enigmatic-ghost за машиной тянулся запах горелого масла) "Ну ничего себе сходил за хлебушком" © ))) Пробег — 90 км, минус 500 мл. масла и полбака топлива)) А случилось во чё:

Таки врезал дуба моторчик))) Это превращение автомобиля как в той сказке — из унитаза в памятник. А как его теперь называть, если он без мотора по сути недвижимость?) С заваркой по двору его особо не покатаешь в одно жало, хоть ты привод один откручивай. Поэтому самым быстрым способом для машины снова эволюционировать в "унитаз" я увидел переборку того самого m102.982 2.3л который лет 5 уже в углу гаража валяется (мама, как давно это было))) Ведь пока там найдется подходящий стоящий свап, а машина хотя бы на ходу будет. Причем относительно не дорого.

Вобщем начал с мойки блока и других деталей от столетнего черного нагара. В подходе к мойке, в общем-то, и есть весь "перфекционанизм"))). Имею космические убеждения на счет связи чистоты внутренних поверхностей блока с теплоотводом, при этом прекрасно понимая, что и работать будет в любом виде)) ГБЦ вымыта уже давно:

С этой строки напоминаю для чего нам всем нужен интернет — для того чтобы обмениваться опытом)) Поэтому постараюсь какие-то моменты оговорить более подробно, вдруг кому-то пригодится.

Мою вот такой химией для мойки моторов, концентрат Forclean ATAS.

По составу — щелочь с добавками ПАВ. Мосч. Рядом в бутылке — совдеповский аналог современного Лавра. Применяю там где агрессивное воздействие щёлочи на алюминий ни к чему.

Вымыл, значит, щёлочью этой блок изнутри и снаружи. Целый день на один только блок убил, но нагар внутри на 97% победил. Смыл водой, оставил сохнуть на ночь. Пришел утром и чуть не пукнул от испуга — мотор заржавел)))

Ну блин, че делать то уже. Установил блок на Самодельный кантователь для двигателя, который совсем недавно изготовил…

… взял кисть, масло, и не жалея смазал блок изнутри, пролил ему масляные каналы и т.п. Перед сборкой еще раз продую мотор бензином, чтобы вымыть пыль, ворс (от кисти) и лишнее масло (с ним смывается часть ржавчины, т.к. она очень молодая). Сейчас выглядит вот так:

С коленвалом поступил уже по-хитрому — после пары часов сушки покрыл маслом не дожидаясь рыжиков)

Кстати, заглянем в цилиндры:

Намёки на заводской хон еще остались, хотя видно что цилиндры успели тяжело потрудиться. К счастью, никаких ступенек у верхнего кольца нет, так что за скорую кончину новых колец я не беспокоюсь))) К слову — состояние цилиндров x16xel моей Вектры (Обрыв ГРМ) было чуть менее жизнеутверждающим, но после смены колец мотор проехал уже более 100 тыс. км без каких-то ухудшений.

Моем дальше. Передняя крышка, масляный насос, трубка маслозаборника. Шестерни насоса имеют определенную ориентацию, внимательней при разборке.

Поддон тоже должен быть чистым, только менее дырявым)))

Не, поддон я не пробил до кучи))) На самом деле на этом сломанном поддоне я когда-то в первый раз тестил химию, как на ненужной алюминиевой детали)

Далее возьмемся за поршни. Вот они красавчеги:

ВАЖНО! Тут и далее уделяем особое внимание чистоте канавок колец. Там не должно остаться никакого нагара. Вообще. Это самое термонагруженное место во всем двигателе. От качества теплобмена между поршнем и кольцами будет зависеть количество тепла, отданное кольцами цилиндру, а значит и далее в рубашку охлаждения.

Нагар в канавках очень плотный. Чистить его можно либо спец.инструментом, либо заточенным с торца под 45° обломком старого поршневого кольца. При этом нельзя усердствовать, чтобы не царапать — не снять ни капли металла с поверхностей канавок (иначе, вкупе с тем что канавки уже не новые, можно получить насосный эффект). Для облегчения очистки в течении трёх суток поршни ныряли днищем вниз в СССР-средство для очистки нагара, с периодической чисткой. И с каждым разом удавалось отчистить совсем немного.
При этом — внимание — кольца не были залегшими! При разборке все они показали завидную упругость, качественно выстрелив из цилиндра (не то что тогда на Вектре). Вспомните это, когда вам будут травить байки о чудодейственных свойствах всякой раскоксовки типа лавра и т.п.)))

На фото выше обращаем внимание на "друзей", которые сидят в концах микрозадиров на поршне. По следам ржавчины я обнаружил что некоторые из них имеют железное происхождение. Их желательно выковырять, только, пардон, не кривым гвоздём)))

В обязательном порядке необходимо обеспечить чистоту масляных протоков от маслосъемных колец под днище поршня. И само днище изнутри тоже желательно отмыть.

Теперь немного про ориентацию. Дабы не прослыть криворукой обезьяной, о которой я много писал в предыдущих записях, стоит почитать литературу. Её достаточно чтобы эволюционировать хотя бы в австралопитека. Одна из книг: Дитер Корп "Руководство по техническому обслуживанию и ремонту". Их у меня еще две разных авторов. На профильных форумах все есть и все на блюдечке, гуглим.

Так вот, про ориентацию. Гетеросексуальные мастера обычно знают какие детали в двигателе нельзя путать местами, даже если они с виду одинаковые. Такие вещи надо знать как "В лесу родилась ёлочка" (а шо ж ещё ты сможешь спеть всегда, даже в дупель пьяный в 3 часа ночи?). Например крышки шатунов. Должны не только соответствовать по номерам, но и быть верно ориентированы по отношению к первому цилиндру:

Ну или бугели распредвала или коленвала. Для особо бесстрашных ковбоев эти детали даже пронумерованы)

Все потому что при изготовлении финишная обработка постелей валов происходит в сборе и за одну установку. Это значит что эти детали уникальны в своем роде и на другом месте/двигателе не обеспечат правильную геометрию отверстия со всеми вытекающими: последствиями, баббитом и давлением масла. В современных моторах они могут быть "колотыми". Если попутать части колотого соединения и замять рельеф, то можно сразу ехать на разборку за другим шатуном.

Кстати сам поршень с шатуном тоже должны стоять как швабы задумали — стрелочкой к первому цилиндру.

Потому что ось поршневого пальца в поршне бывает смещена в сторону от вертикальной оси цилиндра (иногда в шатуне). Это для облегчения перекладки поршня в "мертвых точках". Да и цековки под клапаны не всегда симметричны).

Далее о болтах — для откручивания крышек шатунов потребуется 12-ти гранная головка на 10. Для бугелей коленвала — такая же но на 13. А для ГБЦ понадобится 12-ти гранная бита на 12 (на фото по ошибке бита другого размера)))
Болты не должны быть потянуты — предельные значения длин и моменты затяжки есть в букварях.

Ещё можно столкнуться с закисшей трубкой щупа. Не хочет выниматься, зараза, хоть ты тресни. Не надо тупо бить молотком — согнёшь, и кроме как отрезать её — вариантов не останется. Надо вставить внутрь что-то похожее на такое веретено, и колотить уже по нему, аккуратно и с постоянным покачиванием. Можно смазать.

Была у наших дедов поговорка хорошая. Вот ты знаешь чем козьи шарики от коровьей лепёшки отличаются? Нет? Видишь, в г0вне не разбираешься, а в моторы лезешь…((

Читайте также: