Ремонт модуля зажигания опель астра н z18xer
Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
1 локализуем место прогара
2 сошкрябываем весь образовавшийся уголь(ибо это проводник хоть куда)
3 заливаем все эпоксидкой
4 наслаждаемся полетом и пьём водку
ПС хороше что я не выкинул старый модуль!теперь у меня 2
плохо что с начала купил новый а потом додумался до ремонта.
Сказали спасибо:
Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..
Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH - 150+EDS) Black OPC Line Panorama.
Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
Услуга предоставляется по месту нахождения.
Вопрос! Вот пробило модуль. Как с пробитым модулем едет машина? Блокировки при этом не включаются? Спрашиваю потому, что часто бываю вдалеке от мест, где починиться можно.
хреново едет . тарахтит как дизель и тупит страшно. если едешь больше 50 км час то загорается кран(можно убить катализатор)
но я пока ждал катуху наездил на трех горшках дето 500 км
слава богу все ок.
У меня лежит неисправный модуль. Попросил специально у знакомого на сервисе. Была мысль покулибить и чтобы был запасной. А тут как раз такая тема, ещё и фото, супер! Только я вот что-то на первый взгляд там ничего подозрительного не увидел. Как определить какой цилиндр не работал? Или там всё должно быть видно не вооружённым глазом?
Astra 1.8 AT/140 5D Cosmo Pannacota, Круиз, ***Bridgestone Turanza ER300*** Продана с пробегом 48'800 км.
Сказали спасибо:
вообще может быть и не заметно я проверял высоким напряжением.
но можно померять мультиметром. меряешь сопротивление между верхним контактом и контактом свечи(должен показывать бесконечность)
Сказали спасибо:
всем добрый день, у меня сегодня с утра по ходу такая же хрень произожла, у меня машина еще на гарантии, НО! вызывает сомнение один пункт в гарантийном обяхательстве:
п.2.4. Гарантия не распространяется:
п.2.4.11. Неисправности топливной и выпускной систем вследствие применения некачественного топлива .
По этому пункту разве не получается, что этот случай не гарантийный?
ЗЫ. Сильно не бить если я терминый перепутал.
ЗЫЫ. Буду рад если окажусь не прав.
mel_G
Модули пока ещё меняют по гарантии. А про бензин - это не нам, а сервису нужно доказать использование некачественного топлива.
Первый пробой происходит из за свечей (слишком большой зазор) и прогорает пластик - вывод свечи менять чаще чем в 60к
Далее пробой происходит по прогоревшему пластику а не по воздуху, как думают многие . Так называмый поверхностный пробой. Если не удалить прогоревший пластик, который теперь уже не диэлектрик а проводник, то снова пробъет в этом же месте.
По поводу хлодной сварки - не любая подойдет все зависит от наполнителя ( если наполнитель металич стружка . )
По эпоксидке - хз на сколько надежно будет работать обычная бытовая эпоксидка, возможно может потребоваться высокотемпиратурная. без эксперимента не обойтись.
Восстанавливаю переодически высоковольтники, правда темпиратурный режим у них не настолько экстремальный как в автомобиле
причина прогара в плохом контакте(там где пружина соединяется с катушкой) а не в свечах хотя бывает по разному.
причина обычно в большом зазоре на свечах, если не может пробить там где нужно - пробивает там где слабо
По идее нужно темы переносить и в них шапку оформлять, а так если тут занова темы создавать то будет двойников в каждом разделе до . По моему это уже 4я или 5я тема где про модули обсуждение, и 3я где про способ их восстановления
Просьба к модераторам помочь с систематизацией форума
Информация по починке - бесспорно ПОЛЕЗНАЯ . спасибо ! Я хотел добавить всем читающим и тем кто столкнётся , пару строк о вреде еэды с пропусками зажигания
Как с пробитым модулем едет машина? Спрашиваю потому, что часто бываю вдалеке от мест, где починиться можно.
хреново едет ..и тупит страшно..(можно убить катализатор)
но я пока ждал катуху наездил на трех горшках дето 500 км
Неполное сгорание топлива как и полное не сгорание
приводит к растворению масляной пленки на стенках цилиндров и, соответственно, повышенного трения, что, в свою очередь, вызывает повышенный износ элементов цилиндро-поршневой группы. ЭБУ двигателя естественно понимает, что, чтото не так , но подачу топлива прерывает лишь при поломке форсунки . Еще не сгоревшие остатки топлива будут попадать в картер двигателя, что приведет к разжижению масла и образованию отложений, в том числе и в масляных каналах. Гарантирован повышенный износ. Ну и естественно, несгоревшее топливо в катализаторе очень быстро его перегреет и может оплавить его соты ! Короче , вывод - как можно меньше ездийте с троящим двигателем .
Закрываю Captains of Crush №2,5 левой и правой .
Время мчится по великой трассе! У меня три юности в запасе! Жизнь живет во мне неугасимо! У меня три вечности, три сына.
Всем привет!
Наверно это уже избитая тема, сам где то находил как это делать, но всё же о событии хочу внести запись в БЖ, не дай Бог, может склероз нападет и сам открою перечитать, да и сэкономить средства поможет серьезно + тест на отсутствие рукожопости :)
Итак, ближе к делу, хочу поделиться с вами опытом ремонта при ошибке Р0302 в моем случае (так же бывает на Ecotec Р0301, Р0303, Р0304), соответственно пропуск зажигания во втором цилиндре, каждый последний номер ошибки.
Первый симптом который выскакивает — скачки оборотов на холостых, либо проблема со свечками или же, как в данном случае пробой в модуле зажигания. Поскольку данный ремонт уже делал при Р0303, только инструментов было меньше, поэтому взялся убедиться самостоятельно.
Кстати, если чувствуете перебойное зажигание индикатор "инжи" не сразу загорается, а выскакивает минут через десять уже при движении. при этом почувствуется троение двигателя до 3х тысяч. Наблюдается определенная тенденция такого явления — чаще всего возникает во влажную холодную погоду (около 0) так было и в прошлый раз, так было и на ХЭлантре у знакомого.
Приехав в гараж достал из широкой штанины диагностическую лапу, нарезанную когда то у бати, и убедился в Р0302 диагнозе подключив её к БК. Очень полезная штука, рекомендую.
Дальше собрал нужные инструменты и реагенты
1. Папкина дрель
2. Абразивное сверло
3. Сверло по металлу на 2 мм (можно использовать на 1,5, как милсдарям угодно, главное что бы эффективно) Просьба сверла не ломать, папки ругаются, ответственности за криворукость не несу.
4. Напильник с острыми углами (хотя я сейчас справился без него, но на всякий)
5. T40 + трещотка
6. Холодная сварка (у меня Poxipol)
Снимаем боковую и верхнюю крышку с двигателя что бы добраться до модуля и и его разъема. отключаем разъем, выкручиваем и вынимаем два глубоких болта Т40й (не теряем их) Беремся за место подключения модуля правой рукой, за первую секцию модуля левой :) и вынимаем его из свечных колодцев.
Затем снимаем резинку с погоревшей секции соответственно ошибке (нумерация начинается слева на право, то есть ближний к разъему питания — 4й ).
Снимается туго, будьте аккуратны, хотя у меня, мне кажется, край секции рассыпался при пробое на тысячу маленьких медвежат, поэтому стащился легко.
Дальше надежно фиксируем пациента, экономя на наркозе и идентифицируем пробой: на фото возможно не особо видно, но выглядит как карандашная риска, перпендикулярно металлической обшивке, не всегда ровная, структура прогара немного мягче, чем сам материал корпуса вокруг.
Теперь берем дрель с 2 мм и высверливаем отверстие в основании пробоя до белого изолятора.
и зачищаем весь пробой либо абразивным сверлом, либо напильником, или же хотя бы ножом (это самая долгая часть прикладной работы, от того каким инструментом вы работаете зависит сколько времени и сил потратите) в итоге должно получиться нечто такое:
Я распилил на всякий чуть сильнее.
Дальше замешиваем Poxipol или что у вас там есть, обязательно прочное, и держит высокие температуры и замазываем получившуюся ложбинку (секрет фирмы: можно к склеивающему составу добавить соду или что либо щелочное — застынет так быстро, что не успеете нанести на рабочую поверхность, это если вы торопитесь, но я так не делал в данном случае):
Возвращаем пружинку идущую к свече зажигания от модуля туда, где ей место (по логике вещей из-за того что немного укоротился корпус :) резинка сверху будет продолжать выполнять функцию направляющего канала и контакт со свечей останется)
Я сейчас пошел проверять, результат напишу через пол часа.
Итак, всё собираем, заводим. "Инжа" горит (есть опасения, двиг холодный, не понятно… пока):
Сбрасываем диагностером, ранее упомянутым в статье (тут я применяю свои навыки цифрового фото, игру со светом и фокус :), может хороший фотограф бы вышел):
Снова заводим, как раз нагревается двиг, падают обороты и ву-а-ля.
"Инжа" не горит, двиг работает стабильно в течении 15 минут на горячую без рывков и троений.
Проверять на ходу уже сегодня не буду, поскольку это не нужно, да и поставленная задача выполнена.
Модуль залатан.
Прошу считать проблему устраненной.
Так вы можете сэкономить порядка 4к руб с нового модуля, потратив всего около часа своего времени и прикладного труда.
P.S.: надо не забыть вернуть дрель папке :)
С 23 февраля, мужики!
Всем успехов и удачи!
Алексан
Мне так же сказали в сервисе когда ставили, отходили они всего 11000, решил все равно поменять от греха подальше.
Да. Там прогар еле заметен был, подумал нет смысла сверлить и заливать клеем, решил на след пробое делать по методе )
Загорелся чек, машина затроила, ошибка пропуск зажигания в четвёртом цилиндре. Достал модуль зажигания и нашел место "пробоя", вырезал металл, выпилил сгоревший пластик, залил эбоксидкой и высушил. Чек потух, работает на всех цилиндрах, я доволен. Заказал новый модуль зажигания, на всякий случай.
Зы. Место пробоя выделено красным цветом.
IMAG0937.jpgIMAG0936.jpgIMAG0935.jpgIMAG0934.jpgIMAG0933.jpg
вчера отъездил около 5-7 км полет пока нормальный тьфу тьфу, но в целом есть желание прикупить новый модуль а этот про запас оставить.
лишнее все это с защитами эбу. свечи менять каждые 30к, либо иридиевые пользовать и не пробьет и не умрет. У большинства же все несчастья от того что не проверяют состояние авто сами. а для ОД интереснее поменять модуль нежли свечи. По этой же причине большинство ОД просто трут ошибки, а клиенту говорят что все в норме и ошибок нет.
Из личного опыта скажу, что менять каждые 30 т.км свечи или не менять (жена ездила), вывод один, такое впечатление, что катушка расчитана на определённый ресурс, в моём случае вроде спецом подобрано, первый раз поменял свечи и катушку на 101 т.км, второй раз менял свечи каждые 30 т.км и поменял катушку на 202 т.км, понимаю, может совпадение, но очень интересное, у меня аста 1,6 изик, у знакомого зефира 1,8 и поменял он на 100т., а вторую правда на 180т.
Хотел спросить у знающих, металический экран на катушках выполняет функцию помехозащиты или какую-то другую? если убрать этот экран, катушка работать будет?
Почему спрашиваю, была у меня вектра А до астры, и там на проводах колпаки с защитным экраном, так была проблема пробоя на этот экран, снимешь экраны с наконечников и проблема пропадает (проявлялось в потере мощности на оборотах 1500-1800, как раз когда трогаешься под горку, просто завал, приходилось до 2,5-3 газовать, чтобы не заглохнуть)
если не видно вообще ни чего на модуле всё снял, всё разобрал ну нет там ничего, или возможны внутренние повреждения.
у меня то же визуально пробоев и трещин нет. модуль как новый. В принципе он и был практически новый, ему да же года нет( Фирма ERA. Сейчас поставил оригинал DELPHI, вроде бы пока нормально. Правда рано ещё говорить, после замены свеч у меня пропуски начались где то через 1500км.
А у тебя сейчас постоянные троения? или то же как у меня, ошибки скинешь и всё нормально
Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра (в твоем случае 3-й)
у меня то же визуально пробоев и трещин нет. модуль как новый. В принципе он и был практически новый, ему да же года нет( Фирма ERA. Сейчас поставил оригинал DELPHI, вроде бы пока нормально. Правда рано ещё говорить, после замены свеч у меня пропуски начались где то через 1500км.
А у тебя сейчас постоянные троения? или то же как у меня, ошибки скинешь и всё нормально
модуль стоял новый делфи,менял летом,тоже года нет, троения если только проеду км 30,на холодную всё идеально,вот и думаю может что другое.
модуль стоял новый делфи,менял летом,тоже года нет, троения если только проеду км 30,на холодную всё идеально,вот и думаю может что другое.
Мне замена вроде как помогла. Тут вариантов скорее всего два. Проводка и модуль. Я склоняюсь что скорее всего модуль
протирается шток и вылезает пружина
если бы единичные, у нас не была бы так развита эта тема в соответствующем разделе
дешёвые запчасти только на ВАЗ, и то они тоже ползут вверх регулярно, замечаю по своей НИВЕ
Спасибо за информацию.Проверил все ограничители. А они то пластмассовые. По инструкции каждое ТО я их смазывал,но только сверху, а рабочая поверхность не только верхняя, но и нижняя. Теперь мажу и снизу. Пока без замечаний. Но колпачки заказал. Теперь буду изучать ветку о КПП.
Сори, по ремонту МЗ конечно.
помогло. были пробои в 1-м и 3-м цилиндре, всё сделал по местной инструкции, залепил эпоксидным моментом, машина шепчет! спасибооо.
Коллеги,а просветите по такому вопросу:Пробило катушку,место пробоя нашёл-уходит под металлический экран.Снял верхний и нижний экраны.Нижний был припаян,т.е. он является экраном, и на него же и пробивает.При постановке обратно его будет не припаять т.к. не подлезть паяльником.Насколько критично,что он не будет припаян,т.е. не будет экранировать?
автору лучи добра!
пробег 96000 машина ноябрь 2007.
пару раз за последние год подтраивало и проходило через 15 сек.
позавчера начало троить жестко, вылез чек, тяга пропала.
машину остановил. считал педальками ошибку. первый цилиндр.
о теме знал, натыкаясь пару раз, но думал меня минует. свечам 2,5 года и 30 тыс пробега.
почитал заново. под резинкой обнаружил пробой. пробой уходит под металлический экран и изнутри пробивает на массу. смысла нет сверху клеить.
сорвал оба металлических экрана. уже в первом черном внутри было видно следы пробоев. длинные.
второй светлый отломал поддев отверткой.
следы пробоев были на пластике с двух сторон длиной 5 см. один идет параллельно шву изолятора в 5 мм от него.
почитал про 2 основных способа ремонта. одни заделывают пробои, оставляя экраны. другие сдирают экраны и забывают о проблеме.
причем даже без резиновых наконечников.
решил поступить тоже радикально. но наконечник оставил.
выскоблил пробои и трещины и залил в 2 слоя лаком для ногтей прозрачным.
поверх одел три слоя термоусадки на длину экранов. усадил обычным феном. пришлось обрезать.
там куда одевается наконечник резиновый только один слой оставил снизу. если выше до ребер - наконечник распухает сильно.
другие резинки снимал - в паре мест трещины уже есть тоже лаком мазнул пока.
вставил - работает. на холостых тахометр как влитой - раньше плавал слегка.
чек пока горит, подожду пока погаснет. свечи поменяю и буду отламывать все экраны и сажать три слоя термоусадки и поверх наконечник.
экраны и хрупкая пластмасса - явный пример прогнозируемого старения, чтоб на запчастях наживаться.
лишние детали снимать не привыкать - так же в 2010 снимал сетки с электромагнитных клапанов шестерней распредвала.
с тех пор прошло 5 лет и все ок. грохота при запуске не было.
Разберёмся с одной из самых неприятных и распространённых проблем в автомобиле Opel Astra H, неисправностью модуля зажигания. Машина 2007 года выпуска, затроил двигатель, на приборке выскочила ошибка Check Engine, обороты начали плавать. При нажатии на педаль газа раздаётся неприятный звук.
Диагностика показала неисправность модуля зажигания (катушки). Цена новой катушки зажигания от Delphi в районе 6 тысяч рублей. Попробуем сделать ремонт своими силами, сэкономив деньги. Открываем капот, вытаскиваем пластиковую накладку с надписью Ecotec:
Откручиваем два болта крепления и отцепляем фишку с проводами:
Вот что получилось после штробления:
Обезжириваем поверхность, для этого можно использовать уайт-спирит. Далее размешиваем клей-холодную сварку Poxipol (Поксипол) и наносим на наше проблемное место:
Ждём минут 30 пока наша холодная сварка окончательно не засохнет. Собираем в обратном порядке. Заводим автомобиль, в итоге проблема полностью исчезла, двигатель заработал ровно, как и прежде. Ошибка Check Engine, пропала спустя некоторое время.
На долго ли хватает такого ремонта? У каждого по разному, на данном примере водитель наездил уже больше 30 тыс. км. пробега, прошло 2 года, катушка пока работает. Некоторые проведя такой ремонт модуля зажигания своими руками, покупают новую деталь и возят её постоянно с собой, на всякий случай.
В каких случаях такой ремонт не поможет? На этом автомобиле катушка не сгорела, а просто начала пробивать на корпус. Если модуль зажигания сгорел, ему уже ничего не поможет, необходимо покупать новую деталь.
Видео ремонт модуля зажигания в Opel Astra H:
Резервное видео как отремонтировать модуль зажигания в Opel Astra H:
Читайте также: