Ремонт мкпп хонда цивик 4д
искал себе инфу по передаточным числам и их отличиям между коробками от 1.4 и 1.6 вот нашёл, может пригодится кому
MANUAL TRANSMISSION Type Synchronised, 5-speed forward, 1 reverse
Primary reduction Direct 1:1
Gear ratio for D14Z6 engine 1.4S and 1.4B models
1st 3.461
2nd 1.869
3rd 1.241
4th 0.969
5th 0.805
Reverse 3.230
Gear ratio for D14Z6 engine 1.4SE and 1.4LS models
1st 3.142
2nd 1.750
3rd 1.241
4th 0.969
5th 0.805
Reverse 3.230
Gear ratio for D16V1 engine models
1st 3.142
2nd 1.869
3rd 1.241
4th 0.969
5th 0.805
Reverse 3.230
Final reduction Type Single helical gear
Gear ratio 4.411
Тоже решился заменить подшипники.
Доброго времени суток, тоже собрался поменять подшипники, шум стал весьма сильным, в связи с этим хотелось бы прояснить некоторые моменты:
- набор щупов (подойдет для регулировки клапанов);
- мануал на англ. языке который, распечатали инфу заранее на принтере, там есть все зазоры, а также моменты затяжек, и места на которые нужно очень внимательно обратить внимание особенно при сборке;
Зачем и какие клапаны регулировать эти набором щупов?
Подскажи где найти подробный мануал на английском языке? Буду рад, если вышлешь на e-mail.
91002-PHR-013 - номер заменитель. Ну да, умирает.. у меня так его раздолбило,что съело шайбочки регулировочные,да так что думали их и не было вовсе, а когда собрали без них 3 и 5 вылетали,стали разбираться - запчастей в коробке не хвататет. а всё началось с того ,что думал шрус внутренний умер,когда хрустело - оказалось не только шрус, поздно залез - менял и на дифференциале и роликовый подшипник на вторичном валу, и замонался шайбочки покупать по срочному..
Дай пожалуйста, номер шайбочек, думаю, что нужно сразу и их от греха подальше заменить, чтобы потом не пришлось снова коробас скидывать.
alex 48,
Спасибо. Вибрации нет, но шум достаточно значительный, когда дело доходит до 5 тыс. оборотов. Т.к. стоимость у них около ста рублей (если 2 недели ждать), то думаю есть смысл купить. А шестерни у тебя при этом были в нормальном состоянии? И кстати, насколько долго ты ездил с шумом/вибрацией?
Fishkiller, тысяч 5 накатал. Просто долго не могли врубиться откуда идёт шум и вибрация. шруз внутренний или коробка, просто так скидывать и дефектовать не хотелось.Пока шруз пришёл оригинальный успел "накатать". Хоть и шруз убитым оказался, но и в коробке 2 подшипника из-за вибрации развалились. когда разобрали, без слёз нельзя было смотреть. Я эту несчастную шайбу по срочному за 400 руб покупал(просто шайба. ).Плохое выкинули,хорошое поставили. щас посторонних шумов нет. На шестернях есть небольшой износ. Может и выжимной гудеть кстати если срок пришёл.
alex 48, у меня слышен шум при отпущенной педали сцепления на холостых, поэтому это точно выжимной или первичный вал. Но т.к. пробег уже 272 000 км, думаю подшипники в коробке уже устали тоже.
Fishkiller,
щупы нужны для дефектовки и проверки зазоров на валах, в сравнении с мануалом, это можно и не делать, но если хотите все наверняка, то они нужны.
мануал есть на тут, но, там есть какой-то косяк, когда открываешь оглавление (в данном случае мы смотрим раздел мкпп, а вообще там везде так) то видно что идут страницы (к примеру 236-238 ), а потом сразу 245. так вот это не значит что с 239 по 244 нет. они есть в папке и их можно найти, имеют расширение .htm и там страницы с продолжением, стоит отметить, весьма ценная инфа и неотъемлемая часть мануала, но Java версия мануала почему-то их не показывает. Другого мануала такого я не нашел, в "легионовском" мануале такой подробной инфы - нет, поэтому приходится довольствоваться этим, у меня проблем не возникло, думаю и вы разберетесь, будьте внимательнее.
[QUOTE=Johnny Bravo;5377947]L3 другая коробка, сделай фотки, посмотрим. вообще не вижу смысла ставить новый дифф в старый коробас, контракт вроде как стоит в районе 5 тыщ..если только проинспектировать и перебрать свой полностью, то да..может и есть смысл.
ЗЫ вопрос следующий, каким макаром разбились шлицы на диффе, ты уверен что подшипники целые?[COLOR="Silver"]
я тогда коробас L3 разобрал и собрал как идиот, вроде все в норме было, подшипники крутились. На прошлой неделе снова разобрал, появился глухой слабый стук в коробке, выжимаю сцепу, звук пропадает, в итоге заменил подшипники на первичном и вторичном валу, кроме цилиндрического на вторичном валу и игольчатых, все синхроны в отличном состоянии и шестерни.
Так как стоит коробка от квадрата цивика L3, заказывал по вину цивика, в экзисте мерил все свои подшипники штангелем, подходит.
Заказал следующие подшипники:
№15 каталожный номер 91002-PL3-A04 (6205UC/26 NTN) - 693 руб
№12 каталожный номер 91004-PL3-A03 ( sx04a34v1 NTN) - 713 руб
№13 каталожный номер 91006-PL3-A03 (6205V12 NTN) - 677 руб
№12 каталожный номер 91003-pl3-b04 (sx05a47ncs20 NTN) - 577 руб
Собрал коробку, поменял подшипники. Новые подшипники туго зашли в корпуса, что радует, пришлось хорошенько постукивать )) прежде чем половинки соединились, ну и стопорное кольцо не забываем отжать прежде чем соединять корпуса. За одно снял правый поворотный кулак для замены ступичного подшипника, заказал Koyo DAC3872W-10CS42 - 940 руб. + за перепресовку 300 руб отдал.
Сейчас коробку не узнать, всё тихо, и в нейтрали, и при сбросе газа на передаче, даже не чувствуешь что газ сбросил.
Из дефектов при ремонте: на подшипнике первичного вала, задний, самый большой, под номером 12, несколько шариков были в раковинах глубоких. Я это не сразу заметил, вроде нормальный подшипник, и крутится неплохо. Но после внимательного просмотра, покрутил, случайно даже, вдруг увидел вот эту хрень. Там сразу и не заметишь, так как с одной стороны подшипника шарики видны, с другой стороны их прикрывает керамическая коричневого цвета защита типо, она же и шарики держит между собой. Лучше пальцем все шарики прокрутить и посмотреть. На других подшипниках шарики целы, без раковин. Но крутятся шумно, от того и гул, если на передаче газ сбросить.
Момент истины. заводим. глухой стук исчез ))) только движок шелестит. Выезжаем, все отлично, шума никакого, даже в салоне тише стало, и если на 5 скорости 100-120 сбросить газ - никакого гудения нет, результатом доволен.
Вроде все хорошо, шума нет. Но теперь мучает один вопрос. Почему то у меня всего 1 шайба на главном валу со стороны сальника. По каталогам 2 должны быть, 1 плоская другая с конусом. Вот, плоской у меня не было.
Прошлой осенью я отдавал коробку в сервис для замены подшипников диффера, может они накосячили и профукали эту шайбу ((
Всем привет! Все таки добрался я до ремонта коробаса, причиной тому служил шум из коробки передач, а именно как будто какой-то рокот на 1, 2 передаче в основном, при нажатии педали сцепления шум пропадал. Много прочитав информации по этому поводу выяснил что точно пришел конец переднему подшипнику первичного вала. замену решил производить сам, сервисам я не доверяю и к тому же не хотел отдавать баснословные деньги за работу которую могу проделать сам. Закупил все подшипники, за исключением переднего вторичного вала (наипался с артикулом и как то все у меня в голове перемешалось), но хорошо его замена и не потребовалась. В начале этого года в конце Новогодних выходных выбрал времечко и занялся ремонтом, на все про все в неспешном темпе у меня ушло 2 дня. Процесс снятия коробки описывать не буду он у меня описан в записи про замену сцепы
Но тут добавляются еще несколько пунктов: снятие подрамника, снятие рулевой рейки(ее я откручивал от подрамника, привязывал к глушителю проволкой и она у меня оставалась на машине. При ремонте все так же ползовался отчетами svarshik42 вот его запись по поводу замены подшипников КПП. Делал все один, едиственное подрамник снять, поставить и коробку снять и на место поставить помогали ребята с работы, одному наверное можно это провернуть, но очень рискованно. Так же оставлю ссылку на мануал
По итогу вскрытия коробаса мои догадки подтвердились
Был заменен передний подшипник первичного вала, задний подшипник вторичного вала
и подшипники дифференциала (поставил фирмы SKF). Задний подшипник первичного и передний вторичного валов менять не стал. Так же замени сальники приводов и сальник первичного вала.
на вторичном валу болт по шестигранник (8мм) с обратной резьбой, я сначала эту информацию не дочитал и пытался открутить по обычному сломав 2 шестигранника
Так же махнул масло в коробасе, залил оригинал. Теперь езжу и кайфую, тишина даже как то немного непривычно. Всем удачи.
Слева родной, справа новый оригинал . Оставил родной новые сложил в упаковки и оставил на всякий случай.
Ну и так как я не могу просто когда что то работает не правильно. То все запчасти за исключением пары игольчатых подшипников пришли 30 числа декабря. А я ну очень хотел свою ласточку починить до нового года. Короче решено было загнать её на подъёмник и остаться до поздней ночи перебирать вымывать части кпп. Сразу скажу имея опыт с кпп киа, то кпп хонды мне показалась более простой и одновременно сложной сначала. Но потом когда перебирая валы понял что в принципе японодети умеют делать продуманно. Короче разобрав начал думать а с чего начать. И решил с дифа, с самого простого замены двух подшипников. Первый вышел даже очень быстро. А вот во круг второго танцевал незнал как подлезть за не имением такого съёмника . А так как там ещё кольцо для датчика скорости очень очковал его сломать под новый год. Но врагу как говорится нездаётя, или как ещё сказать по нашему русскому я снял его запресовка происходила строго по мануалу до упора под определённым давлением. Диф готов и тут пришёл черёд первичного вал. Вот один из виновников, "как говорится падла этакая" первый подшипник снял покрутил рокочет. Снял второй опорный задний он вообще как кот урчит, ну думаю ясно. А так как пришли и игольчатые подшипники. Разобрал первичник полностью, промыл всё продул от стружки. А когда сравнил игольчатые то родные то в железной обойме а новые орижинал в пластиковой. Покрутил повертел вернул старые на место. Люфтить шестерни не люфтят. Фторичный тоже разобрав увидел железные игольчатые тоже оставил старые предварительно прочистив и продув всё от каловых масс. Правда вот он именно гад заставил меня понервничать. Так как время уже было пол двенадцатого ночи и уже изрядно подустав нервишки сдавали. Ну очень хотелось к новому году не накосячить и приехать домой на машине. Первый раз с синхроном первой и второй нервничалтам демпфера чёрт бы их побрал должны устанавливаться в паз. Собрав весь вал подумал что надо бы проверить. Снова разобрав увидел что один стоит не правельно и крутить нельзя. Короче скажу на перёд раза три четыре разбирал уже больше от того что сделав на автомате потом не помнил. В оконцовке собрав коробку проверив что всё включается и крутится я поехал домой. 31 с утра я поставил на автомобиль её сборка там уже описывать нет смысла скажу одно влил масла два литра скинули все ошибки диагностикой. Откалибровали руль. За одно почистил дросель. И я довольный помыв машину, поехал домой проверяя как работает. Пробежал уже после сборки около 2500 км пока тип топ. Елинственно недавно вот сменил подвесной подшипник вала правого. Уж очень ему было плох.
P.s. что то много получилось писанины. Ну и фото некоторые при разборе кпп. Ещё одно что огорчило увидел последствия переключения с 1 на 2 на изношенном сцеплении до замены. Ну и соответственно пока не отрегулировал педаль уже на новом сцепление. Синхрон второй под замену. Пока гоняю на таком но уже знаю что придётся менять.
Фотоотчет. Ремонт МКПП.
Что понадобилось в процессе ремонта:
- съемники стопорных колец, разжимной
и сжимной
- набор хороших ключей, но можно ковыряться любыми
- длинный рычаг, типа такого
- съемник подшипников двухлапчатый, мы пользовались примерно таким
- вороток 3/8 (открутить сливную пробку для масла);
- набор щупов (подойдет для регулировки клапанов);
- динамометричский ключ;
- герметик абро 999;
- масло honda mtf 3 литра, номер есть в ФАКе;
- мануал на англ. языке который, распечатали инфу заранее на принтере, там есть все зазоры, а также моменты затяжек, и места на которые нужно очень внимательно обратить внимание особенно при сборке;
- ну и по мелочи, кувалдочка мягкая, тиски обязательно, нож канцелярский, керосина литра 3, кисточки, пиво лучше не брать, лучше после
Список замененных запчастюлек:
собственно фото того что было куплено
Заменены были все подшипники имеющие люфт, они были куплены заранее, а также сальники.
Отмечу такой момент, подшипники дифференциала были как новые (под номером 6 на схеме, их 2)
Менять их не стали, но если вы все таки решите их поменять, то учтите, для них нужен хороший съемник типа такого, они обычно стоят денег, но опять же, смысла нет.
Номера замененных запчастей:
сальник диференциала лев. 91205PL3A02 1 шт
сальник диференциала прав. 91206PHR003 1 шт
сальник первичного вала 91216PL3005 1 шт
подшипник первичного вала лев. 91002PHR003 1 шт
подшипник первичного вала прав. 91004PLWA01 1шт
подшипник втор. вала лев. 91101PHR003 1 шт
подшипник втор. вала 91003P21003 1 шт
подшипник втор. вала 91006PHR003 1 шт
Процесс снятия и ремонта МКПП
Особо расписывать процесс снятия МКПП не буду, сложного ничего нет и описано в мануале достаточно хорошо, но мы снимали немного иначе и в общем-то не зря, на снятие ушло 30 минут
В кратце:
Все делали на яме. Вывешиваем тачку с обеих сторон, желательно на 2 триноги и повыше. Снимаем колеса, откручиваем ступичную гайку (один откручивает, другой держит педаль тормоза нажатой или можно застопорить тормозной диск, вставив отвертку в паз через скобу суппорта в вентиляционные отверстия тормозного диска).
Снимаем АКБ, корпус резонатора, стартер, отключаем все мешающие фишки, отсоединяем тросы с механизма переключения передач и аккуратно снимаем рабочий цилиндр сцепления, стягиваем его проволокой, чтобы поршень не выпал, иначе придется прокачивать.
.
Используя вороток 3/8 сливаем масло с МКПП.
Снимаем переднюю опору МКПП (при откручивании болта соединяющего опору и подрамник, необходимо держать гайку и крутить болт, не наоборот, гайка имеет стопор, который можно сломать) и откручиваем заднюю опору от трансмиссии, снимать её не нужно.
Ослабляем болты крепления МКПП к двигателю, снимаем защитные кожухи снизу между МКПП и мотором.
Снимаем пластиковый кожух под бампером, откручиваем болты крепления шаровых опор, 2 болта крепления подрамника по бокам и 4 длинных болта крепления подрамника, для них нужен хороший рычаг
Лучше сделать на них насечки, как показано в мануале, или потом делать сход развал. Сбиваем постукиваниями по подрамнику там где пальцы шаровых опор и опускаем подрамник на выхлоп. Выхлопной тракт можно не откручивать, можно сорвать болты, что у нас чуть не произошло, да и смысла нет, опустив подрамник, для съема коробаса предостаточно места.
Снимаем правый привод целиком, а левый отсоединяем от коробки. Поддомкрачиваем коробас и откручиваем 2 гайки на шпильках и болт (на американских моделях, только 2 гайки), крепления правой (по ходу движения авто) опоры коробки и опускаем все это дело вниз, до положения в котором коробку можно будет вытащить. Подкладываем бруски под поддон мотора и убираем домкрат. Откручиваем все болты крепления МКПП к мотору и сдергиваем коробас с вала, если идет туго, через брусок можно потихоньку сбить.
Затем устраиваемся на ровной поверхности, снимаем выжимной подшипник вместе с лапкой и механизм выбора скоростей, он сидит на герметике и 4-х болтах.
Откручиваем заглушку под номером 10, там стопорное кольцо, его нужно разжать чтобы освободить подшипник первичного вала и располовинить коробас.
Затем откручиваем 2 болта под номером 7, они с пружинкам и под ними шарики, аккуратно вынимаем их, наклоняем коробас и вытаскиваем шарики.
Далее снимаем датчик
Откручиваем все болты держащие 2 половинки МКПП, обстукиваем резиновой кувалдой, там есть выступы, куда можно упереть брусок и стучать по нему, как только герметик разошелся, поддеваем 2 ответками коробас вверх, и разжимаем стопорное кольцо, затем располовиниваем коробас.
Грязищи было много.
Затем снимаем селектор задней передачи, 2 болта и саму шестерню с валом.
Валы в сборе в корпусе МКПП (с разных ракурсов, чтобы не было ошибок при сборке, лучше сверить с фото):
Вынимаем валы вместе:
Не потеряйте 2 шайбы на первичном валу, ставятся они так, вначале на вал одевается плоская, затем слегка конусная (конусом к корпусу в корбке, изображение есть в мануале).
Выглядят так:
Снимаем вилку переключения передач
Вынимаем дифференциал (проще подтолкнуть его со стороны куда входит привод), сидит не туго, но тяжелый:
Меняем сальник, поддеваем отверткой, новый ставим наложив сверху старый, и слегка постукивая, опрессовываем. Аналогично поступаем с остальными.
Чтобы снять подшипник который на фото сверху, слева, в корпусе, пришлось немного заколхозить съемник, лапки пришлось сделать уже при помощи болгарки, и развернуть их наружу, тогда пластиковая втулка не повредится (она необходима для создания давления масла в подшипниках муфт переключения передач), тогда подшипник снимается очень легко.
Чтобы снять подшипники с валов, фиксируем вал в тисках, проложив с обоих сторон дощечки (что не повредить зубья шестерен, т.к. они каленые и ломаются на ура) и стягиваем их съемником, снимаются они все достаточно легко, сложностей никаких нет. Прессуются новые, наложив сверху старый, легкими постукиваниями, когда сядет, это почувствуете Прежде чем снять подшипники со вторичного вала, нужно открутить гайку, предв. развальцевав, не забудьте обратно её зафиксировать.
Вот он виновник всей кутерьмы, у меня в руках, подшипник первичного вала мкпп
На фоне, у меня за спиной, отец объясняет что мы лохи, ездим на ведрах и нам пора купить по тазу и забыть о проблемах
Моем керосином фсеее. Потом продуваем и сушим.
Срезаем старый герметик, обезжириваем растворителем и мажем тонким слоем новый.
Вот эту пластиковую херню, лучше посадить в месте ее крепления на герметик, чтобы она не выпадала при сборке коробки, у нас такое было раз 5, пока в итоге не наказали её
Не забудьте одеть шайбы на первичный вал. Все готово к сбору.НО
Обратите внимание на конусное кольцо на первичном валу.
Вот оно в правой руке:
Оно должно стоять ставиться примерно так (изображение из мануала), лучше посмотрите 2 части корпуса, не совсем вплотную к направляющей вилки, мм 4 лучше оставить, чтобы её не сломало корпусом:
Смазываем мтфкой подшипники в местах их соприкосновения с половинками корпуса, чтобы его легче было посадить.
Одеваем корпус, чтобы совпали отверстия болтов, слегка постукиваем резиновой кувалдой, не забываем разжать стопорное кольцо, когда крышка почти сядет проверить легкость вращения первичного вала (должен вращаться легко от руки). Закручиваем болты и снова проверяем легкость вращения вала, должен вращаться также, собираем все в обратной последовательности, закручиваем датчик, а механизм выбора сажаем на герметик, также предварительно удалив старый и обезжирив растворителем.
Проверьте включение всех передач.
Не забудьте одеть выжимной с лапкой, мы забыли
Вспомнили уже когда одели, пришлось еще раз снимать
Хорошо не до конца собрали все
Сажая коробас на мотор, поставьте его на нейтралку, иначе вал не будет вращаться и будет невозможно его одеть.
Собираем все в обратной последовательности.
Мы заливали 2,5 л масла через датчик включения огней заднего хода.
ЗЫ В мануале есть вся инфа по зазорам, при желании можно дефектовать по полной, но запчасти придется ждать, да и шибко дорого все новьем брать.
Самые популярные вопросы по АКПП, МКПП в 4D
Обнаружила, что очень много одинаковых тем и вопросов Информация по коробке передач Honda Civic 4D будет собрана в этом топике.
Если что-то упустила, прошу давать сюда ссылки на важные темы по поводу коробок в Сивке 4д. И минимум флуда.
Тема носит чисто информационный характер и предназначена для того, чтобы пользователи не создавали по 10 одинаковых тем только потому, что информация не систематизирована и найти ее бывает довольно сложно.
работа колоссальная, но с перебором imho, поскольку слишком много ссылок, всё равно не разберутся и запутаются. Это просто к слову, Юлина работа полезная.
работа колоссальная, но с перебором imho, поскольку слишком много ссылок, всё равно не разберутся и запутаются. Это просто к слову, Юлина работа полезная.
Постаралась собрать все обсуждения, в которых более менее было найдено решение вопросов, чтобы ничего не упустить. Обсуждений много, но надеюсь, если они будут собраны в одном месте, все-таки новым пользователям будет легче ориентироваться.
Спасибо за ссылки, добавила в 1 пост.
народ скажите что за стук может быть в АКПП при включенном двигателе, в положении Р при нажатии тормоза. легкое нажатие - стук в коробке и так каждое нажатие на тормоз.
QAZilon может быть блокировочный вал режима парковки лязгает? Попробуй для проверки перед парковкой такую последовательность: остановка ножным тормозом, затягивание ручника, перевод в Р, отпускание ножного тормоза, выключение двигателя. И потом при следующем запуске не снимая с ручника в Р попробуй понажимать ногой тормоз.
-- Уважаемая Juliya , сообщите пожалуйста как правильно менять масло в МКПП (двигатель R18A, на 4D) в гаражных условиях. Как готовить машину, где откручивать, куда и как заливать, что проверять. Что нужно предусмотреть (наличие ключа, уплотнительного кольца. ). Буду ждать ответы также от всех участников форума. Пара фото было бы к стати.
Читайте также: