Ремонт кузова ауди а6 что получилось итог
Продолжение эпопеи с ремонтом кузова своими силами идёт к завершению, если не считать днища, оно в принципе в хорошем состоянии, но есть пару мест которые надо подмазать. В общем выловил я как мне казалось более менее спокойный денёк (в плане благоприятной погоды) и пошёл с утра пораньше в гараж. Прогноз обещал утром совершенно безветренную, облачную погоду с влажностью воздуха +-60%, ну а если учесть что вчера прошёл дождик и прибил пыль, то всё должно быть идеально! Машина была подготовлена и оклеена за раннее, поэтому осталось выкатить, развести краску, обезжирить и вперёд. Окрашивал не полностью, красил все крылья полностью, а двери по молдинг, единственную дверь (заднюю правую) красил выше линии молдинга, переходом, но лаком крыл полностью до стекла. Передние крылья сняты, поэтому красил их в гараже, а авто красил на улице возле гаража. Всё делал мокрым по мокрому, два слоя краски (достаточно т.к. грунт применял чёрный) и два слоя лака;
Эти фотографии делались сразу после покраски, буквально через минуту, поэтому шагрень ещё не натянулась, дальше фотографии уже в гараже, примерно через пол часа после окончания;
Всё прошло относительно не плохо, только прогноз погоды оказался совершенно противоположный реальной погоде. Когда взошло солнце, кузов прогрелся примерно до 50*, может больше, плюс к этому разошёлся ветерок (5-7м. в с.), этого достаточно что бы налетело пыли, но с этим как то повезло, есть конечно малюсенькие местами, но не критично, через время сполирую. А вот солнце не дало нормально растечься лаку, присутствует небольшая шагрень, которая в принципе тоже легко убирается, но это всё позднее. Кстати говоря, приятель через месяц после того как я покрасил, тоже отдал своё авто на покраску, только в камеру и к спецам, так ему нанесли примерно с такой же шагрой как и у меня, единственное пылинок меньше, но они есть, вот так вот! Так же из не приятного сделал один потёчек лака, в самом низу водительской двери, но на третий день я его удачно убрал и заполировал. Второй момент меня расстроил не много больше, когда снимал малярный скотч с молдинга задней левой двери потянул немного лак, пришлось перетереть и задуть по новой!
В целом результатом проведённых собственноручно кузовных и малярных работ полностью доволен, хоть и заняло это не мало времени. Далее сборка и много ещё чего по мелочи, то сломанные клипсы, то утерянные болтики. Всем удачи, дерзайте, делайте не боясь и всё получится!
Снова всем привет.
Прежде чем читать и смотреть этот пост попрошу зайти сюда и посмотреть фото о состоянии арок.
А теперь когда посмотреть начнем. В принципе покраска арок ничем не отличается от покраски бамперов. Есть пару нюансов которые далее осветим, и так поехали.
Что имеем.
Stage 1:
Первым делом арки хорошо вымыл, залез во все труднодоступные места, убрал все масленые отложения и прочую грязь и просушил сжатым воздухом. Затем берем дрель со щеткой и обрабатываем поврежденные места. Стараемся избавиться от всех ржавых кратеров.
Т.к данная щетка не только чистит поверхность но и шлифует забиваем риску наждачкой Р60. Далее берем преобразователь ржавчина и протравливаем открытый метал, после высыхания обезжириваем.
Stage 2:
Для металла применяем шпатлевку с алюминиевым наполнителем QF-2660 (Aluminium)
Шпатлевка с алюминиевым наполнителем – эластичная, легко обрабатывается, может наноситься поверх других грунтов, на нее хорошо ложатся акриловые грунты. Смешивать компоненты необходимо строго с инструкцией, тщательно перемешивая. Производителей и марки шпатлевки выбирает каждый по своему усмотрению. Шпатлюем все неровности которые только видим и выводем поверхности. Особое внимание уделяем форме арки, чем лучше выведем — тем меньше тереть. После нанесения шпатлевки и полного её высыхания, приступаем к шлифованию наждачной шкуркой Р80 – Р120 совместно с упругим бруском. Для доводки до ровной поверхности, в местах впадин повторяем проделанное и так пока не будет все идеально ровно!
Stage 3:
Заклеиваем места которые красить не требуется, включая запас на переход по грунту.
Перед нанесением грунта, на вышкуренную поверхность наносим кислотный грунт в несколько слоев, и даем ему хорошо впитаться и полностью высохнуть.
Можно приступать к грунтовке для этого подготовить грунт и компрессор (давление – 3 атм.) и наносим грунт.
После полного высыхания снимаем укрывку, и видим такую картину…
Данный переход нам нужно сполировать, вместе с этим замыть грунт. Предварительно осматриваем и заполняем вновь появившиеся кратера финишной шпатлевкой.
замываем грунт…
Stage 4:
И внось подходим к самому ответственному моменту — покраске. Обдуваем воздухом, обезжириваем.
Заклеиваем поверхность от попадания пыли от лака и краски. Клем по онтуру, на кузове клеим под кант — в будущем даму будет переход под лак.
На крыле переход под кант, и на самой узкой части крыла, но так же даем возможность небольшого напыла пигмента и лака.Берем серый скотч-брайт(1200) и замываем до полностью матовой поверхности все не крытое место под лак.
Приступаем к нанесению пигмента в два – три слоя с сушкой в течение 10-15 минут. После этого два слоя лака, также с промежуточной сушкой.
После 20-30 минут сушки последнего слоя лака, снимаем укрывку и имеет такой вид.
Автомобильная биография истинного белоруса обязательно должна включать в себя несколько культовых моделей, таких как Mercedes-Benz W123/124, VW Passat B3/B4 и, конечно же, Audi A6. Причем любого из первых двух поколений - либо бывшую "сотку" в кузове С4, либо первую "настоящую" А6 в кузове С5.
Про Audi A6 C5 рассказывают с придыханием: машина статусная, очень качественная внутри, отлично ездит, дизели - ураган! Но главное, что особо восхищает потенциальных покупателей, - С5 не гниет и почти не ломается! Хотя, как показывает практика, и то и другое с ней регулярно случается…
Интерьер С5 весьма хорош даже по нынешним меркам. Очень качественные материалы, очень качественная сборка, очень хорошая эргономика. Придраться можно разве что к ядовито-красной подсветке, в остальном же без претензий.
На вместительность С5 тоже грех жаловаться: с такими габаритами и такой колесной базой авто просто не может быть тесным! К тому же передние кресла стоят достаточно высоко, чтобы можно было подсунуть под них ноги.
Багажник в длину заметно больше, чем в высоту, - за это "спасибо" характерной форме кузова. Однако если кому-то это кажется серьезным недостатком, можно взять универсал: выглядит он не менее стильно, но при этом вмещает в себя не меньше багажа, чем коммерческий "каблучок".
Проблемных моторов у С5 нет, но есть "нюансы". И один из них связан как раз с самым популярным 2,5-литровым турбодизелем: при типично белорусской эксплуатации, когда масло меняют по случаю и очень любят "тошнить" чуть ли не на холостых оборотах, есть риск ускоренного износа механизма ГРМ, а вслед за этим и распредвалов. Ну а там и дорогостоящий ремонт не за горами.
Ездит С5 очень… основательно. Почти по-мерседесовски. Но при этом, если есть желание, может быть еще и очень быстрой и азартной. Ну а тем, кто хочет "настоящую" Audi, настоятельно рекомендуется версия Quattro - на скользком покрытии это истинный "драйвер-кар"!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
ABW.BY
Кто против?
Неужели факт, что лучшие экземпляры A6 С4 могут стоить дороже не самых худших представителей поколения с индексом C5, говорит о том, что маркетологи из Audi в свое время просчитались? Отнюдь. "Шестерка" попросту стала гораздо сложнее технически, чего ей не простили многие белорусские автомобилисты, взращенные "сотками" и "сто двадцать третьими". Обслужить дороже, на периферии за ремонт возьмется не каждая СТО. Однако у людей, знающих толк в технике, Audi A6 (C5) до сих пор находится в таком состоянии, что хоть в музей…
Что касается подвесок, то в А6 С5 впереди применена многорычажная конструкция (на каждой стороне - по два верхних и два нижних рычага), сзади в моноприводных версиях - полузависимая, а в полноприводных - также "многорычажка". Шаровые опоры меняются в сборе с рычагами, сайлент-блоки можно и отдельно, но это не поможет - рычаги выходят из строя каждые 40-80 тыс. км. Чаще всего ремонт начинается с замены нижних. Но если заменить все сразу оригинальными деталями, можно забыть о передней подвеске надолго. Задняя подвеска более долговечна, чем передняя, так как ломаться тут особо нечему. При разумной эксплуатации проблем здесь обычно не возникает, разве что после 150 тыс. км придется заменить два сайлент-блока. Задние амортизаторы исправно ходят 150 тыс. км.
По механическим коробкам передач Audi A6 C5 нареканий нет. Помимо возраста и естественного износа прикончить их способны разве что "гонщеги". Из "автоматов" самым ресурсным считается обычный гидромеханический 4-ступенчатый 4HP18 фирмы ZF, который применялся на 110-сильном 1.9 TDI до рестайлинга. Остальные автомобили оснащались адаптивными 5-ступенчатыми селективными АКПП Tiptronic 5HP-19 с возможностью ручного выбора передач (также от ZF), которые при должном внимании также могут служить годами. Самое характерное проблемное место в них - механизм ручного выбора передач. В 2000 году появилась селективная АКПП Multitronic собственного производства Audi с бесступенчатым вариатором, где для передачи крутящего момента использовалась стальная многорядная цепь. Она известна частыми сбоями управляющей электроники, а при пробеге свыше 100 тыс. км "мозг" вариатора и вовсе мог выйти из строя. Эта АКПП плохо поддается ремонту: например, ЭБУ расположен внутри самой КП, поэтому для его замены приходится снимать заднюю крышку коробки.
Мнение владельца Audi A6 (C5), 2001 г.в., 2.5 TDI, АКПП, заявленный пробег 340 тыс. км:
"Спасибо "Автобизнесу" за подробные материалы по технике - в свое время они спасли меня от покупки нескольких "упилков". Когда 4 года назад покупал свою "Авдотью", знал практически все слабые места модели. Правда, несколько все же упомянуто не было. К примеру, почти на всех универсалах в районе крепления релингов на крыше наблюдается коррозия - моя машина не исключение. Но вспучивания краски достаточно обработать локально, чтобы процесс радикально замедлить. Из всех "врожденных болячек" на мою долю пришлась лишь замена блока управления ABS - нашел "бэушный" на разборке за 250 долларов от более молодого экземпляра. Остальные мелкие проблемы по электрике отношу к особенностям обслуживания автомобиля в возрасте. В мотор и КП не лез ни разу. Может, потому, что никогда не "тошню" на 1500 оборотах, а коробку перебирали как раз перед тем, как я машину купил. Подвеску обслуживать дорого, но оно того стоит. Правда, в последнее время отмечаю ухудшение качества некогда вполне сносного "неоригинала". В итоге последний раз нижние рычаги и тяги стабилизатора брал у дилера. Что еще сказать? Купил машину я дорого, на обслуживание денег не жалел, итог - на днях дали задаток, хотя цену я выставлял гораздо выше средней на сайте abw.by. "Своего" покупателя машина ждала почти три месяца. "Пацанчики", которым подешевле, просто не звонили".
Audi A6 (C5) удается удачно совмещать практичность и статусность бизнес-класса. Однако мы вновь возвращаемся к тому, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Самые дешевые C5, как правило, "замучены" предыдущими владельцами, а их доведение до ума может влететь в копеечку. Поэтому лучше обращать внимание на цены выше средних. Только в этом случае есть шанс приобрести сносный экземпляр.
Алексей ХВОЩИНСКИЙ
ABW.BY
Надежность
Износ системы ГРМ на 2,5-литровом дизеле. Капризный и дорогой в ремонте вариатор Multitronic. Коррозия кузова в местах крепления релингов на крыше универсалов.
Плюсы
Высокая устойчивость к коррозии. Относительно низкая стоимость содержания. Качественная отделка салона.
Наше мнение
Таких, увы, уже не делают - А6 в кузове С5 можно считать "последней из могикан": ярким представителем той школы, когда автомобили делались на десятилетия, а не только на срок гарантийного обслуживания. Неудивительно, что сейчас это поколение с каждым годом все дорожает, в то время как следующая А6, наоборот, уже ценится дешевле… Поэтому брать однозначно! Только нужно грамотно выбрать модификацию. Ну и экземпляр, конечно же: любителей ездить на А6 и не тратить деньги очень-очень много…
Публикации об Audi A6 (C5)
Выражаем благодарность автохаусу "Автопарк" за помощь в организации съемок
При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.
| • | Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости. | • | Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей. | • | Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей. |
С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!
Типы оцинковки
| • | Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации. | • | Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом. | • | Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям. | • | Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии. |
Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова "оцинковка" в рекламных материалах. Больше информации.
Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.
Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)
Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)
Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)
Автомобиль с цинкрометалом
Автомобиль без оцинковки
Важно знать
• С годами производители улучшали технологию оцинковки своих автомобилей. Чем моложе автомобиль, тем лучше он оцинкован!
• Покрытие толщиной от 2 до 10 мкм обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.
• Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения кузова составляет от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушается при повышенных температурах.
• Если производитель к термину "оцинковка" не добавляет слово "полная", это означает, что обработке подверглись исключительно подверженные ударам элементы кузова.
• Уделяйте особое внимание наличию гарантии производителя на кузов автомобиля, нежели громкой рекламе об оцинковке.
Читайте также: