Ремонт кулисы мкпп мерседес w210
Всем доброго дня. Знаю что инфы очень мало с такой проблемой, поэтому решил описать свой горький опыт и решение проблемы.Сначала заказал ремкомплект с Москвы на Алматы. Фото ниже смотрите.Хватило его ровно на 9 дней. Решили сделать восстановление шара. Заказали токарю. Эскизы были сняты с ремкоплекта который развалился. Сегодня ставим. Позже отпишусь по результату.
Комментарии 12
Ремкомплект кулисы c203/W208/W210/W211 (6 ст. мкпп) в наличии!
А если на заглушеной машине более менее нормально втыкаются 1 и 2 а когда едешь надо прижимать сильно рычаг ?
Нет. Такого нету.
Смотрите пост внимательно. Я брал точно такой же с Москвы на Алматы. В итоге описанно выше. Совет чисто по человечески. Доработайте деталь сферы. Чтобы она защелкивалась. Самое оптимальное. Иначе всех ждёт разочарование как и меня. С уважением.
Чтобы шарик полностью защелкнулся надо было место спайки сварки обработать. Дело не в сфере.
В том то и дело, полусферы не защелкивались конструктивно изначально не предусмотрено.
Шар который напаян с завода на шток кулисы со временем от выработки становится элипсной формы(овальной). Поэтому не может полноценно подымать втулку, в которой сидит. Лучшее решение проблемы заказывать у токоря втулку с второпласта а шарик металический из двух половинок, потом их прихватывает сваркой и обрабатывает. Если токорь грамотный, то снимет эскизы даже с детали с выроботкой, как у меня было.
Здесь описание регулировки троса для корректного включения
Здравствуйте. Да. Машинка бегает. Кулиса работает. Но иногда на горячую бывало из 5 раз не включалась только один раз первая или задняя, возвращал в нейтраль и всё опять исправно. Неделю назад натянули тросик на стопоре. Сбоку коробки оранжевого цвета кнопка. Её нажимаешь и сдвигаешь, пробуешь. Сейчас лучше стало, но есть подозрение что в хвостовике коробки на валу который толкает скоростя небольшой люфт. В целом по решению люфта в самом штоке, где наварили и выточили шар проблема решилась.Надо ещё поджать пассатижами проволку стопор нейтрального положения тогда ход маленький получается, ближе к заводскому.
Это будет очередной мануал. Не такой подробный, как про стеклоочиститель, но, я думаю, достаточный. Мне были полезны вот эти две записи, за что благодарю их авторов: Переборка кулисы МКПП, Замена втулок кулисы КПП.
Начнём опять с того же фото
Справа на фото можно разглядеть втулки кулисы МКПП и штекера ПТФ — это то, на что я потратил вчерашний выходной.
Снял и разобрал кулису днём ранее, но собирать в тот же день не стал. Были сомнения да и поздно уже было.
Вот в этом месте на валу совсем не было смазки. Из-за этого кулиса туго двигалась в сторону первой-второй/задней передач.
В основном, за 19 лет кулиса хорошо сохранилась. Износ был только на оси, которая проходит через вал и держит сам рычаг, на ней как раз и сидят втулки, которые мы меняем. Касательно самих втулок скажу, что они были рабочие у меня, не было такого месива, которое можно наблюдать на фото других мерсоводов. Заменял их молотком: выбил их, потом пытался запрессовать тисками, но тиски стали гнуться, не для этого они были. Поэтому пришлось втулки закалачивать молоточком, что не есть хорошо. К этому моменту я не подготовился, конечно… Но все обошлось, только на одной втулке я немного расплющил край внешней обоймы и создал маленькую фаску. Но так как край самого посадочного места имеет срезанный угол, то эта фасочка встала туда идеально.
Еще месяц назад я готовился к этой процедуре по замене втулок и читал, что люди жалели, что достали рычаги из корпуса кулисы, типа "черт меня дернул достать их". Какие-то там пружинки потом сложно поставить… Я их вытянул и не заметил ничего такого, что могло бы доставить сложности при сборке. Но я всё осознал, когда приступил к сборке.
Во-первых, хорошо, что я достал оттуда рычаги, потому что одна пружинная шайба в моей кулисе была установлена неправильно! Видно, туда уже лазили и столкнувшись со сложностью правильного сбора кулисы, "мастер" решил поставить вторую пружинную шайбу не в группу, как надо, а с другого края, который ближе к ручке переключения передач. А надо вот так: "|( )|" (плоска-пружинная-пружинная-плоская). И вся эта группа стоит с того края, куда мы двигаем ручку, включая первую скорость.
Во-вторых, самое интересное — установка рычагов на место. Я пробовал разные варианты и вот какой из них оказался рабочим. Используя его вы 100% вставите вал в рычаги. Ах да! Сложность-то в чем?! Сложность сборки заключается в том, что две пружинные шайбы смещаются относительно друг друга, когда мы пытаемся вставить все рычаги в корпус. А если они сместились, то вал до конца уже не получится вставить, он упрется в шайбы и кулиса останется несобранной.
А теперь про вариант сборки. Собирали мы вдвоём с братом. Иначе бы я не знаю… Не собрал бы в одиночку. Для сборки нужна труба диаметром 16 миллиметров. Такой диаметр имеет сам вал. Без трубы даже не беритесь за это дело. У меня был вороток из набора инструментов, он подошел идеально.
Брат прижимал шайбы крайним рычагом к корпусу кулисы с такой силой, чтобы пружинные шайбы сжались и не смещались, а я вставлял средний и другой крайний рычаги. Потом вставляли трубу и ставили все рычаги в ровное вертикальное положение, чтобы совпали все отверстия, через которые проходят толкатели на валу. Потом фиксировали отверткой рычаги (в них есть отверстия для этого) и очень аккуратно доставали вороток и вставляли вал. Получилось только с третьего раза! В одиночку я бы не смог собрать. Вот такой процесс, сложный, если нет специального инструмента.
После этого пошел процесс установки кулисы на место. Ой не знаю, что для меня было сложнее… Я около двух часов торчал в яме и надевал стопорные скобы на пальцы тяг. Туга подлезть ооочень неудобно. Я даже открутил тепловой щит и сдвинул его, но все равно… Подлазить нужно обеими руками: одной прижимаешь скобу к пальцу, во второй руке отверткой оттягиваешь верхнюю часть скобы, чтобы она налезла на палец. После того, как я установил первую скобу, у меня сломалась лампа и света в яме не стало. Остальные две скобы я надевал вслепую!. Первой поставил на среднюю тягу, потом на ту, палец которой смотрит в другую сторону, и в конце на тягу, которая ближе к кардану. Рекомендую ставить так же.
А! Забыл еще упомянуть что ту тягу, которая самая правая и палец которой торчит в другую сторону, гораздо удобнее вставлять во втулку рычага кулисы, если сам корпус кулисы в салоне будет прикручен лишь слегка. Тогда можно будет отодвинуть рычаг в сторону и спокойно вдеть в него палец. Собственно, мне только так и удалось ставить тягу в рычаг.
Вот в общем-то и всё. Каков результат проведенных работ? Разница значительная! Я очень доволен. Скорости стали втыкаться ощутимо четче и все теперь хорошо смазано и легко ходит. Я очень рекомендую произвести профилактику всем владельцам Бенцев с МКПП!
Общий вид кулисы (фото 1). Отсоединяем рукоятку (фото 2).
 |
| 1. Кулиса |
 |
| 2. Снимаем рукоятку |
Теперь видно суть проблемы – вид сбоку, резина выдавлена из втулок (фото 3). Вид проблемы с другой стороны (фото 4).
 |
| 3. Суть проблемы |
 |
| 4. Вид с обратной стороны |
Фиксируем рычаги (фото 5). Конечный включатель зaднeй передачи (фото 6).
 |
| 5. Фиксируем рычаги |
 |
| 6. Включатель задней передачи |
Так выглядит включатель снизу (фото 7). Снимаем направляющую пластину включения задней передачи (фото 8).
 |
| 7. Включатель: вид снизу |
 |
| 8.Снимаем направляющую ЗП |
Пластина и болты (фото 9). Снимаем торцевое крепление кулисы (фото 10).
 |
| 9. Пластина и болты |
 |
| 10. Снимаем торцевое крепление |
Вид рычагов изнутри (фото 11). В месте их расположения практически нет смазки (фото 12).
 |
| 11. Рычаги изнутри |
 |
| 12. Следы выработанной смазки |
Отсоединяем торцевую направляющую вала кулисы (фото 13). Постепенно снимаем с вала рычаг (фото 14).
 |
| 13. Торцевая направляющая |
 |
| 14. Снимаем рычаг |
Снимаем стопорное кольцо (фото 15). Выпрессовываем вал, держащий рычаг передач (фото 16).
 |
| 15. Снимаем стопоное кольцо |
 |
| 16. Выпрессовываем вал |
При помощи ключа звездочки постепенно откручиваем направляющую задней передачи, смещаем рычаг по валу (фото 17). На оси остались следы изношенной втулки, на валу видны направляющие (фото 18).
 |
| 17. Смещаем рычаг |
 |
| 18. Износ втулки |
Извлекаем рычаг, выпрессовываем ось с направляющей рычага, перед этим снимаем стопорное кольцо (фото 19). Втулки установлены таким образом, чтобы они были направлены внутренней стороной вверх (фото 20).
 |
| 19. Выпрессовываем ось |
 |
| 20. Напрваление втулок |
Выпрессовываем втулки с помощью ключа на 10, очень осторожно, так как корпус рычагов – алюминий, его можно легко расколоть (фото 21). Новые втулки для замены (фото 22).
Снимаем рычаги, держащие стопорные шайбы, а со стороны салона отвинчиваем болты. Весь механизм кулисы снят (фото 1). Теперь основательно разбираем его (фото 2).
 |
| 1. Механизм кулисы |
 |
| 2. Разборка кулисы |
Обычные проблемы в работе кулисы доставляет износ резиновых втулок, которые запрессованы в вилку (фото 3). Постепенно резиновые втулки или сайленты, становятся непригодными, поэтому рычаг болтается а передачи можно включить только с усилием. Сайлентблоки устанавливаются для того, чтобы создать мягкое и точное переключение передач. Извлекаем стопорное кольцо и вынимаем штифт (фото 4).
 |
| 3. Резиновые втулки |
 |
| 4. Вынимаем штифт |
Теперь все разобрано (фото 5). Промываем все детали, хорошо просушиваем (фото 6).
 |
| 5.Кулиса разобрана |
 |
| 6. Прочищаем и высушиваем все детали |
Если износ достаточно велик, втулки просто вываливаются сами (фото 7). Теперь ножом удаляем остатки загрязнений вместе с изношенной резиной (фото 8).
 |
| 7. Изношенная втулка |
 |
| 8. Удаляем остатки грязи |
Всю поверхность внутри шлифуем шкуркой (фото 9). Маленькие втулки также зачищаем (фото 10).
 |
| 9. Шлифуем внутр. поверхность |
 |
| 10. Чистим маленькие втулки |
Теперь из всего имеющегося арсенала, выбираем только то, что нам нужно, подходящую резиновую деталь (фото 11). Подходящая деталь может подойти и от другого автомобиля, например от свечных проводов, главное чтобы резина была советующей жёсткости (фото 12).
 |
| 11. Резина для новой втулки |
 |
| 12. Подгон новой детали |
Одеваем втулку (фото 13). На качество работы влияет то, насколько плотно получиться подогнать резину к втулке. После того, как все подобрано и подрезано по размеру, металлическую втулку вставляем внутрь резиновой и закрепляем клеем супермомент (фото 14).
 |
| 13. Примерка втулки |
 |
| 14. Обрезка по размеру |
Все детали не забываем обработать шкуркой, обезжирить и все сделать аккуратно (фото 15). Теперь надо примерить, будет ли возможность благополучно зажать штифт с помощью стопорных колец (фото 16).
 |
| 15. Все детали чистим и обезжириваем |
 |
| 16. Втулки закрепляем супермоментом |
Вклеиваем во втулки сайленты для рычага(фото 17). Теперь вилка кулисы обладает новыми сайлентами, и переключение передач происходит без трудностей, в рабочем режиме, легко и точно (фото 18).
Проблема: кулиса доходит до положения D, выделенного красной стрелкой, а дальше не двигается (фото 1). Откручиваем и снимаем рычаг АКПП. Для этого сначала откручиваем конус под рычагом, против часовой стрелки, затем снимаем вниз, но не забываем придерживать рычаг АКПП (фото 2).
 |
| 1. Проблема: не двигается кулиса |
 |
| 2. Снимаем конус рычага |
Снимаем панельку (фото 3). Снимаем накладную деревянную панель (фото 4).
 |
| 3. Снимаем пластиковую панель |
 |
| 4. Снимаем панель из дерева |
От деревянной панели отключаем провода (фото 5, 6).
 |
| 5. Отсоединением провода панели |
 |
| 6. Отсоединяем провода панели |
Снимаем пепельницу (фото 7). Приподнимаем ткань под подлокотником (фото 8).
 |
| 7. Снимаем перельницу |
 |
| 8. Поднимаем ткань |
Откручиваем болты, открыв подлокотник (фото 9). У блока АКПП отсоединяем крепежные болты, поднимаем по направляющим вверх, снимаем весь центральный туннель (фото 10).
 |
| 9. Откручиваем болты под подлокотником |
 |
| 10. Отсоединяем блок АКПП |
Отсоединяем воздуховоды (фото 11). Они отсоединяются в отмеченных кружочками местах и снимаются (фото 12).
 |
| 11. Отсоединяем воздуховоды |
 |
| 12. Точки отсоединения |
Приступаем к демонтажу блока АКПП, для этого используем шестигранник (фото 13). С задней стороны отсоединяем три проходящих провода (фото 14).
 |
| 13. Демонтируем блок |
 |
| 14. Отсоединяем провода |
Когда блок откручен, аккуратно приподнимаем его вверх (фото 15). Под блоком находится рычаг (фото 16).
 |
| 15. Рычаг |
 |
| 16. Фиксируем рычаг |
Теперь надо подвязать и зафиксировать рычаг для того, чтобы он не провалился вниз (фото 17). Отсоединяем фиксатор, блок АКПП отсоединяем от рычага (фото 18). Когда блок рычага демонтирован, можно начать ремонт.
 |
| 17. Разъединяем блок АКПП с рычагом |
 |
| 18. Блок рычага |
Приступаем к разборке снятого блока (фото 19). Для ремонта могут пригодиться специальные пластиковые инструменты (фото 20), которые хорошо подходят специально для разбора салона и его пластиковых деталей.
 |
| 19. Приступаем к ремонту |
 |
| 20. Инструменты для работы в салоне |
Отсоединяем пластиковые фиксаторы и снимаем накладку (фото 21). С другой стороны блока откручиваем болты в виде звездочек (фото 22).
 |
| 21. Отсоединяем пластиковые фиксаторы |
 |
| 22. Откручиваем болты |
Разделяем блок с помощью пластиковых инструментов (фото 23). Делаем это постепенно, без спешки, по кругу отгибая их, так как фиксаторов много (фото 24).
 |
| 22. Разбираем блок |
 |
| 24. Отсоединяем все фиксаторы |
После всех манипуляций получаем блок, разделенный на части (фото 25). Во всех внутренних частях есть важное место стыковки рычага с валом (фото 26). В данном примере это место было загрязнено и заржавело.
 |
| 25. Блок разделен на части |
 |
| 26. Место стыковки рычага с валом |
Все детали этого узла надо смазать и разработать (фото 27). Затем очищаем от ржавчины, вытираем насухо и тщательно смазываем узлы, отмеченные красным цветом (фото 28).
 |
| 27. Все детали очищаем и разрабатываем |
 |
| 28. Тщательно смазываем все узлы |
Затем тщательно производим сборку в обратном порядке. Неисправность устранена.
Читайте также: