Ремонт кпп опель кадет
Замена КПП Опель Кадет в сервисах Москвы - 4500 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Kadett A, B, C, C [рест.], D, E, E [рест.], объёма двигателя и других особенностей.
Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.
На последнюю модификацию Kadett устанавливаются двигатели: (1.3i 5MT (60 л.с.), 1.3i MT (60 л.с.), 1.4i MT (60 л.с.), 1.4i 5MT (60 л.с.), 1.6i AT (75 л.с.), 1.6i 5MT (75 л.с.), 1.8i 5MT (90 л.с.), 1.8i 5MT (112 л.с.), 2.0i AT (115 л.с.), 2.0i 5MT (115 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.6 AT (82 л.с.), 1.6 MT (82 л.с.), 1.4 5MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.5 Turbo D MT (72 л.с.), 1.6 AT (75 л.с.), 1.6 AT (82 л.с.), 1.6 MT (75 л.с.), 1.6 MT (82 л.с.), 1.7 D MT (57 л.с.), 1.8 MT (90 л.с.), 2.0 MT (115 л.с.), 2.0 GT MT (115 л.с.), 1.4 5MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.5 Turbo D 5MT (72 л.с.), 1.6 AT (82 л.с.), 1.6 5MT (82 л.с.), 1.7 D 5MT (57 л.с.), 1.8 5MT (84 л.с.), 1.3 5MT (75 л.с.), 1.4 5MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.6 AT (82 л.с.), 1.6 5MT (82 л.с.), 1.7 D 5MT (57 л.с.), 1.8 5MT (84 л.с.), 1.2 5MT (54 л.с.), 1.2 MT (54 л.с.), 1.3 5MT (75 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.4 5MT (75 л.с.), 1.5 Turbo D 5MT (72 л.с.), 1.7 D 5MT (57 л.с.), 1.8 5MT (84 л.с.), 1.6i AT (75 л.с.), 1.6i MT (75 л.с.), 2.0i MT (115 л.с.), 1.3 5MT (60 л.с.), 1.3 MT (60 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.3 5MT (75 л.с.), 1.4 5MT (60 л.с.), 1.4 MT (60 л.с.), 1.6 GT MT (75 л.с.), 1.6 GT MT (82 л.с.), 1.8 GT MT (112 л.с.), 1.8 MT (84 л.с.), 1.2 5MT (54 л.с.), 1.2 MT (54 л.с.), 1.3 5MT (75 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.3i 5MT (60 л.с.), 1.3i MT (60 л.с.), 1.4i 5MT (60 л.с.), 1.4i MT (60 л.с.), 1.6i AT (75 л.с.), 1.6i 5MT (75 л.с.), 1.8i 5MT (90 л.с.), 1.8i 5MT (112 л.с.), 2.0i 16V GSi 5MT (150 л.с.), 2.0i 16V GSi 5MT (156 л.с.), 2.0i GSi 5MT (115 л.с.), 2.0i GSi 5MT (129 л.с.), 1.2 MT (54 л.с.), 1.2 5MT (54 л.с.), 1.3i 5MT (60 л.с.), 1.3i MT (60 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.4i 5MT (60 л.с.), 1.4i MT (60 л.с.), 1.5 Turbo D 5MT (72 л.с.), 1.6i AT (75 л.с.), 1.6i 5MT (75 л.с.), 1.8i 5MT (90 л.с.), 1.8i 5MT (112 л.с.), 2.0i GSi 5MT (115 л.с.), 2.0i GSi 5MT (129 л.с.), 2.0i 16V GSi 5MT (150 л.с.), 2.0i 16V GSi 5MT (156 л.с.))
Всем привет! Давно я ниче не писал, то денег нет на закупки, то не ломалось срочно ничего… Машинка пережила поездку в деревню (550км), причем всю дорогу на 4й передаче!))) О чем и пойдет дальше речь…
Напрягали меня в последнее время такие вещи как: плохая заводка и плавающие обороты (глохла при отпущеной педали), стук в рейке, не поддающаяся регулировке кулиса и масло под машиной в районе ШРУСа. И тут появились деньги и решил действовать — были заказаны:
Все пришло и началась разборка! Долго не мог открутить болт зажимной на тяге — оказалось, надо было болт крутить а не гайку, которая припаяна)) Затем, все вытащив, разобрал и был удивлен: как все разболтано и сальник с прокладкой убиты(((
Все перебрал, в штоке рассверлил отверстие до 8мм и стянул все болтом!
Продул сапун и начал собирать: промазал прокладку герметом и начал ставить! То что говорят: ставится за 5 минут — фуфло, попасть между ползунов толкателем в таком узком пространстве, когда нифига не видно не так то и просто… Тут то я пожалел, что не купил новую прокладку и боялся за нанесенный гермет((( Но все удачно собрано, долито 1л масла и проверено: оказалось текло не с полуоси, а из под этой крышки и привода спидометра((( Регулировал по книге: вставил до упора сверло в заглушку 5мм (перед этим рычаг КПП выставив в плоскость 1-2 передачи), раскрутил зажим на тяге и выставил в салоне рычаг, чтобы и задняя втыкалась нормально, потом затянул зажим — все четко!))) Теперь осталось устранить течь привода спидометра — никто не подскажет какие там сальники и прокладка?
Проблема с карбюратором больше не беспокоит: посоветовали хорошего спеца который за 270тыр решил все проблемы, а именно: все промыли, отрегулировали СО и зажигание, поставили правильные жиклеры, сделали массу на карб (для датчика ХХ), ну и посоветовали поставить воздухан родной с подогревом для уменьшения расхода и провалов — теперь доволен как слон))))
Также куплены ковры резиновые в салон, а то жалко свежеваренный пол — сгниет от снега и влаги((( Жаль задние ковры большие((((
Поскольку после замены двигателя, маховика, корзины, диска сцепления и выжимного, стук (который пропадал при выжиме сцепления) не исчез, пришлось разобрать коробку.
Шариковый подшипник под замену 100%, потому как имеет продольный люфт. Ещё надо проверить роликовый подшипник, который остался в картере коробки.
И так про разборку. Всё довольно таки просто если у вас есть:
— ключи на 11, 13 торцевые или головки с воротком и рожковый на 17;
— шестигранник 5мм (качественный, ато китайский скрутился в сверло);
— трёхлапый съёмник (можно меньший, чем на фото ниже);
— пару сверел 4мм;
— круглогубцы маленькие;
— наставка латунная или медная для выбивания валов с подшипников;
— молоток (по больше, вес не знаю).
— строительный фен.
Откручиваем мехонизм переключения передач, датчик заднего хода. Потом снимаем левое переднее колесо и откручиваем все болты на крышке 5й передачи и на крышке под ней. Снимаем крышки. Возможно прийдеться постучать по выступам, так как прокладка приклеилась. Бейте через деревяшку без фанатизма.
После этих действий все внутренности коробки будут у вас в руках.
Снимаем стопорные кольца, которые держут шесьерни 5й передачи. Откручиваем вилку 5й передачи (снимиться после включения этой же передачи). Синхронизатор 5й передачи снимаем 3х лапым съемником. Снимаем под ним шестерню, шайбы и сеператор.
Выбиваем штифты с вилок задней, первой/второй и 3й/4й передач. Я использовал для этого сверло 4мм(другой наставки не нашел, сверло побилось, но функцию выполнило на все 100%). При выбивании штифтов под направляюшие подставляем деревянный брусок, дабы не погнуть.
Первичный вал выбиваеться без проблем, а вот вторичный крепко сидит в подшипнике. Но сдаваться не стоит. Нужно будет нагреть подшипник феном — вал легче будет выходить.
После того как сняли валы, снимаем штопор подшипника, нагреваем его корпус и вынимаем подшипник, снова нагреваем корпус феном и садим новый подшипник.
Сборка в обратной последовательности. Прийдеться снова нагревать подшипник вторичного вала, что бы усадить вал наместо. Валы устанавливаем вместе, поодному они не станут, и вилки сразу же одеваем при установке. Так же и шестерню задней с вилкой насаживаем недоконца в момент вставки валов, иначе, когда валы на месте, шестерню задней поставить не получиться.
Винты с шестигранными головками садим на фиксатор резьбы. Проверяем как вращаються валы и включаються передачи.
Устанавливаем валы в картер. Не забудьте одеть шайбу на вал заднего хода и выкрутить датчик заднего хода. И окуратно с первичным валом, не повредите сальник.
Прокладки я ставил новые, так как старые порвались безнадежно. Болты все садил на фиксатор.
Ремонт КПП Опель Кадет в сервисах Москвы - рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Kadett A, B, C, C [рест.], D, E, E [рест.], объёма двигателя и других особенностей.
Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.
На последнюю модификацию Kadett устанавливаются двигатели: (1.3i 5MT (60 л.с.), 1.3i MT (60 л.с.), 1.4i MT (60 л.с.), 1.4i 5MT (60 л.с.), 1.6i AT (75 л.с.), 1.6i 5MT (75 л.с.), 1.8i 5MT (90 л.с.), 1.8i 5MT (112 л.с.), 2.0i AT (115 л.с.), 2.0i 5MT (115 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.6 AT (82 л.с.), 1.6 MT (82 л.с.), 1.4 5MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.5 Turbo D MT (72 л.с.), 1.6 AT (75 л.с.), 1.6 AT (82 л.с.), 1.6 MT (75 л.с.), 1.6 MT (82 л.с.), 1.7 D MT (57 л.с.), 1.8 MT (90 л.с.), 2.0 MT (115 л.с.), 2.0 GT MT (115 л.с.), 1.4 5MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.5 Turbo D 5MT (72 л.с.), 1.6 AT (82 л.с.), 1.6 5MT (82 л.с.), 1.7 D 5MT (57 л.с.), 1.8 5MT (84 л.с.), 1.3 5MT (75 л.с.), 1.4 5MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.6 AT (82 л.с.), 1.6 5MT (82 л.с.), 1.7 D 5MT (57 л.с.), 1.8 5MT (84 л.с.), 1.2 5MT (54 л.с.), 1.2 MT (54 л.с.), 1.3 5MT (75 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.4 5MT (75 л.с.), 1.5 Turbo D 5MT (72 л.с.), 1.7 D 5MT (57 л.с.), 1.8 5MT (84 л.с.), 1.6i AT (75 л.с.), 1.6i MT (75 л.с.), 2.0i MT (115 л.с.), 1.3 5MT (60 л.с.), 1.3 MT (60 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.3 5MT (75 л.с.), 1.4 5MT (60 л.с.), 1.4 MT (60 л.с.), 1.6 GT MT (75 л.с.), 1.6 GT MT (82 л.с.), 1.8 GT MT (112 л.с.), 1.8 MT (84 л.с.), 1.2 5MT (54 л.с.), 1.2 MT (54 л.с.), 1.3 5MT (75 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.3i 5MT (60 л.с.), 1.3i MT (60 л.с.), 1.4i 5MT (60 л.с.), 1.4i MT (60 л.с.), 1.6i AT (75 л.с.), 1.6i 5MT (75 л.с.), 1.8i 5MT (90 л.с.), 1.8i 5MT (112 л.с.), 2.0i 16V GSi 5MT (150 л.с.), 2.0i 16V GSi 5MT (156 л.с.), 2.0i GSi 5MT (115 л.с.), 2.0i GSi 5MT (129 л.с.), 1.2 MT (54 л.с.), 1.2 5MT (54 л.с.), 1.3i 5MT (60 л.с.), 1.3i MT (60 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.4i 5MT (60 л.с.), 1.4i MT (60 л.с.), 1.5 Turbo D 5MT (72 л.с.), 1.6i AT (75 л.с.), 1.6i 5MT (75 л.с.), 1.8i 5MT (90 л.с.), 1.8i 5MT (112 л.с.), 2.0i GSi 5MT (115 л.с.), 2.0i GSi 5MT (129 л.с.), 2.0i 16V GSi 5MT (150 л.с.), 2.0i 16V GSi 5MT (156 л.с.))
Всем привет! Давно я ниче не писал, то денег нет на закупки, то не ломалось срочно ничего… Машинка пережила поездку в деревню (550км), причем всю дорогу на 4й передаче!))) О чем и пойдет дальше речь…
Напрягали меня в последнее время такие вещи как: плохая заводка и плавающие обороты (глохла при отпущеной педали), стук в рейке, не поддающаяся регулировке кулиса и масло под машиной в районе ШРУСа. И тут появились деньги и решил действовать — были заказаны:
Все пришло и началась разборка! Долго не мог открутить болт зажимной на тяге — оказалось, надо было болт крутить а не гайку, которая припаяна)) Затем, все вытащив, разобрал и был удивлен: как все разболтано и сальник с прокладкой убиты(((
Все перебрал, в штоке рассверлил отверстие до 8мм и стянул все болтом!
Продул сапун и начал собирать: промазал прокладку герметом и начал ставить! То что говорят: ставится за 5 минут — фуфло, попасть между ползунов толкателем в таком узком пространстве, когда нифига не видно не так то и просто… Тут то я пожалел, что не купил новую прокладку и боялся за нанесенный гермет((( Но все удачно собрано, долито 1л масла и проверено: оказалось текло не с полуоси, а из под этой крышки и привода спидометра((( Регулировал по книге: вставил до упора сверло в заглушку 5мм (перед этим рычаг КПП выставив в плоскость 1-2 передачи), раскрутил зажим на тяге и выставил в салоне рычаг, чтобы и задняя втыкалась нормально, потом затянул зажим — все четко!))) Теперь осталось устранить течь привода спидометра — никто не подскажет какие там сальники и прокладка?
Проблема с карбюратором больше не беспокоит: посоветовали хорошего спеца который за 270тыр решил все проблемы, а именно: все промыли, отрегулировали СО и зажигание, поставили правильные жиклеры, сделали массу на карб (для датчика ХХ), ну и посоветовали поставить воздухан родной с подогревом для уменьшения расхода и провалов — теперь доволен как слон))))
Также куплены ковры резиновые в салон, а то жалко свежеваренный пол — сгниет от снега и влаги((( Жаль задние ковры большие((((
Читайте также: