Ремонт кпп фиат пунто своими руками

Обновлено: 13.05.2025

Итальянским автомобилям Fiat с малолитражными двигателями достались ненадежные механические коробки передач. Самые преданные знатоки марки Fiat знают эти коробки под их оригинальными обозначениями C513 и C514.

Коробка передач пришла на смену старым коробкам С501/С526. Она рассчитана на передачу крутящего момента до 150 Нм и является самой слабой.

В большинстве версий коробка С514 связана с кулисой двумя тросами. Однако в паре с 1,4-литровым 12-клапанным двигателем, который устанавливали на Fiat Marea, эта коробка связана с кулисой тросом, тягой и дополнительным тросиком, который проводит блокиратор случайного включения задней передачи.

Конструктивно это 2-вальная коробка передач. 5- и 6-ступенчатые коробки отличаются размерами корпусов. Передачи переднего хода синхронизированы. При этом синхронизаторы 1- и 2-й передач находятся на вторичном валу, а 3-, 4- и 5-й передач – на первичном валу.

Что не так с МКПП Fiat C514?

Коробка С514 механически слабая. В первую очередь проблемы с ней связаны с разрушением подшипников. В ней выходят из строя все ее 6 подшипников. То есть, это пары подшипников, крепящих первичный и вторичный вал, а также дифференциал.

Слабые и некачественные подшипники

Обычно первыми трескаются пластиковые сепараторы шариковых подшипников, поддерживающих вторичный и первичный валы с задней стороны.

Роликовые подшипники валов, поддерживающие валы спереди, также не отличают надежностью. Они просто плохого качества. Их ролики и обоймы изнашиваются, покрываются канавками и раковинами.

Однако при разрушении задних шариковых подшипников коробка может выйти из строя практически моментально. Если сепараторы рассыпаются, возникает сильный радиальный люфт валов. В этом случае коробка не гудит, а тарахтит, шумит. Из-за сильного люфта шестерни валов коробки могут закусить друг друга, коробка просто заклинит.

Если шестерни валов целы, синхронизаторы не разрушены и здоровье дифференциала не вызывает вопросов, то отремонтировать эту коробку можно заменой ее всех подшипников. Проблема с износом подшипников коробки Fiat C514 широко известна буквально во всех странах. Такие производители как INA или LuK выпускают для нее ремкомплект (462 0154 10, $150 - $240), в который входят 6 подшипников и 3 сальника.

Кстати, течь масла из коробки С514 – также распространенная неприятность. Во многих случаях коробка начинает гудеть подшипниками на фоне фактического осушения и работы без масла.

Слабый дифференциал

Вдобавок известны случаи откровенного разрушения дифференциала. Шестерня главной передачи может просто провернуться, тогда машина будет ехать с пробуксовкой в трансмиссии, как будто буксует сцепление.

Сателлиты дифференциала в некоторых случаях крошатся либо их закусывает. Такое случается при слишком спортивной езде, пробуксовками, попытками резко ускориться в повороте или с вывернутыми колесами.

Изношенный дифференциал интенсивно стругает стружку в масло. Стружка, разумеется, задирает и царапает и без того не сильно прочные шарики, ролики и обоймы подшипников. Также были случаи, когда оторвавшиеся сателлиты дифференциала вылетали, пробивая корпус коробки С514. Фрагменты дифференциала могут попасть между зубьев коробки и отломить их.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Fiat заказать с них автозапчасти.

Нашел сегодня несколько фотографий, которые остались с ремонта коробки. И вот делюсь.

В принципе ничего особенно не предвещало беды, ну подгуживали подшипники дифа немного, но криминала вроде никакого не ожидалось. За пару дней до этого была такая беда, как-то при разгоне что-то громыхнул несколько раз, машина задергалась …такое ощущение было, что тупо оторвалась защита картера или я наехал на что-то металлическое (или камень) и он там под днищем кое как протиснулся :) В итоге остановился сразу конечно, все осмотрел.проверил.все чисто, сухо, никаких следов нет… Решил, что наехал на что-то и успокоился. Больше ничего не происходило.

А через пару дней с утра поехал на работу, а коробка не переключает выше 3 передачи. В момент когда должна переключиться моргает "чек". Ну ничего страшного, главное не встала по среди дороги. Добрался до работы, по сканеру показывает ошибку датчика скорости. Проводку проверил — все в порядке, решил выкрутить датчик и посмотреть. Он открутился нормально, но вылазить не хотел :) вот тут меня уже начали терзать смутные сомнения :) Ну кое-как его извлек…а часть датчика была беспощадно сожрана шестерней КПП. Ну а раз такой люфт на валу, что достало до датчика, то вариантов кроме как вскрывать коробку не оставалось.

Так как машина нужна была срочно, то все остальное делалось в авральном режиме. Проблема оказалась в том, что развалился задний подшипник вторички, вернее из него тайным образом исчезли 4-5 шариков…собственно это тот грохот, который был в дороге, когда они попали в мясорубку из шестерен КПП. Шестерни 5-ой передачи на выброс (не хватало приличного количества зубов :), на 4-ой передачи сколы и т.д.
Учитывая стоимость новых шестеренок и синхронов на Фунтика, решил взять б/у коробку, разобрать ее и из 2 коробок выбрать все лучшее. Так и поступил.

Так как найти коробку от робота очень сложно, то взял механику из Европы. Колокол и заднюю часть взял от нее, а центральную часть оставил свою, т.к. на механической коробке нет отверстия и резьбы под датчик скорости от Selespeed. Там еще какие-то нюансы были, уже не вспомню. Кстати на европейских коробках идут латунные, вечные втулки вилки сцепления и шестерня дифа выглядит гораздо массивнее и надежней.

В общем пришлось конечно повозиться с этим конструктором, но все получилось и уехал уже на своих колесах домой :) Спасибо моим ребятам, которые не бросили и помогали!

Подшипники поменяли все шесть, вилка и сальники по умолчанию и свежее маслице. Старое масло было похоже на кисель с блестками :) Еще и сцепление наконец-то поменял.

Как определить, что РКПП (роботизированной коробке передач) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

передачи включаются с заметным опозданием
при разгоне ощущаются провалы в работе робота
пробуксовки и увеличние оборотов двигателя
переход "робота" в аварийный режим

Доверяйте ремонт коробки-робота только профессионалам!

КАК РАБОТАЕТ КОРОБКА-РОБОТ Fiat Grande Punto

Прежде чем разбираться с принципом работы РКПП следует понять, как же функционирует механическая коробка передач, так как именно она является основой (то есть самим агрегатом) для робота.

Механические коробки состоят и двух или трёх валов (двухвальные и трёхвальные соответственно). Двухвальные более компактны, поэтому применяются в малогабаритных автомобилях. Трёхвальные – в полноразмерных седанах, кроссоверах, минивэнах. Оба типа агрегата имеют ведущий и ведомый валы, в трёхвальном дополнительно установлен промежуточный вал, позволяющий осуществить прямую передачу крутящего момента от маховика двигателя на колёса авто (прямая передача).

При нажатой педали сцепления первичный вал коробки отключается от двигателя.
Во время перемещения рычага коробки перемещается и муфта на вторичном валу, включающая передачу.
Включение передачи – это соединение муфты с соответствующей шестернёй.

В роботизированной коробке передач происходят те же процессы, но отсоединением первичного вала и включением нужной передачи занимается электронный блок управления (ЭБУ) коробки, то есть педаль сцепления у водителя отсутствует. Переключение передач на роботе происходит так:

При наборе определённой скорости, данные которой записаны в ЭБУ, блок посылает сигнал сервоприводу (актуатору) сцепления на размыкание.
Затем поступает сигнал актуатору выбора передач на включение нужного диапазона.
Далее сервопривод вновь замыкает сцепление. Нужная передача включена.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Внешне отличить коробку-робот от других КПП можно по отметкам диапазонов переключения рычага:

ПРОГРЕВ КОРОБКИ Fiat Grande Punto И НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ.

Роботизированную КПП прогревать, как автоматическую коробку не нужно. Здесь следует учесть тот момент, что масло в роботе за время долгой стоянки полностью стекает в поддон: его и надо распределить по элементам агрегата перед началом поездки. Это особенно актуально в зимний период. Здесь достаточно завести двигатель и подождать пар минут (при этом коробка должна находиться в нейтральном положении). Масло распределится по системе, и можно начинать движение.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ НА ПОДЪЁМ

Если коробка не оборудована системой помощи старта, следует прибегнуть к следующим манипуляциям:

К такому старту следует приноровиться, чтобы ощущать, когда диски сцепления смыкаются, и вовремя снять машину с ручного тормоза. Начало движения по такой системе не даст автомобилю откатиться назад. Зимой лучше применить ручное управление коробкой и стараться сильно не газовать, чтобы избежать пробуксовки колёс.

Если РКПП оснащена гироскопом, то начало движения на подъём значительно упрощается, ведь такая коробка сама включит пониженную передачу. От водителя требуется лишь удерживать обороты двигателя не ниже 2500.

При начале движения на спуск никаких дополнительных манипуляций с коробкой проводить не нужно. В автоматическом режиме она сама приноровится к рельефу, при необходимости затормозит двигателем.

ОСТАНОВКА И СТОЯНКА НА АВТОМОБИЛЕ С РОБОТОМ

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ РКПП Fiat Grande Punto

Слабым элементом роботизированной коробки является сцепление ввиду сильной нагрузки. Признаки его износа:

пробуксовки как на скорости при переключении передач, так и на старте;
увеличение оборотов двигателя при снижении скорости разгона;
переход коробки в аварийный режим.

Износу в электромеханическом приводе робота подвержены актуаторы, рычаги зубьев, зубчатые колёса. Такие поломки сопровождаются рывками при переключении передач и начале движения. Также признаки поломки роботизированных коробок появляются из-за нарушения её настроек или незначительном истирании дисков сцепления. Причины появления симптомов неисправности выявляют в профильных автосервисах, где есть диагностические сканеры с уникальными кодами ошибок для каждой марки и модели робота.

Наблюдения специалистов по ремонту РКПП показывают, что большинство неисправностей появляются по причине:

Реже автомеханики сталкиваются с заводским браком КПП или износом элементов коробки по регламенту, когда детали просто отработали свой ресурс.

РЕМОНТ РОБОТА Fiat Grande Punto В АВТОСЕРВИСЕ

В профильных автомастерских восстанавливают роботизированные коробки. Как правило, изношенные и повреждённые детали восстановлению не подлежат, поэтому их заменяют новыми. Какие детали износились, покажет визуальная диагностика коробки после её демонтажа и разборки:

диски сцепления и корзина сцепления подлежат замене в сборе;
также устанавливается и новый мехатроник;
работу гидроблока можно восстановить его промывкой, однако, если этот элемент повреждён, его заменяют новым;
маховик, вилки, подушки, сальники, фильтры – восстановлению не подлежат.

При повреждении корпуса коробки, специалисты предлагают установку нового агрегата либо восстановленной контрактной коробки.

АДАПТАЦИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ Fiat Grande Punto

Обнуление имеющихся настроек блока управления коробкой.
Обучение переключению между передачами.
Адаптация сцепления и модуля ТСМ.

В зависимости от модели и производителя роботизированной коробки процесс калибровки может отличаться, но в любом случае работа должна проводиться специалистами.

Нашел сегодня несколько фотографий, которые остались с ремонта коробки. И вот делюсь.

1. Выровнять вилки в коробке как показано на фото. Поставить робота в нейтраль (см. фото).

Поворотьный кулачек переключения передач должен находится между невращаюсимися металлическими лапками

2 Нанести герметик на место установки робота.

3 Установка робота на кпп выполняется так же как съем, т.е. опрокидываем робот расш. бачком вниз, подносим под машину, и поворачивая его по часовой стрелке ставим на КПП.

4. Далее задвигаем шток сцепления в робот и устанавливаем на посадочное место.

5. Закручиваем винты (5 шт.) крепления крест накрест.

6. Подключаем большую фишку, фишку на саму коробку (датчик вращения первичного вала), фишку насоса, и провод массы.

7. Подключаем АКБ и делаем калибровку при помощи диагностического прибора (спец. прибор, ноут с шнурком ELM 327 или что у вас есть).

8. Процесс калибровки делается в следующей последовательности:
— ключ в положение MAR
— передача N
— сканируем ошибки и стираем их (если есть)
-переходим во вкладку "активная диагностика" и выполняем следующие действия
1.

9. Готово. Но это в идеале.
У меня так не получилось. Продувка не делалась, калибровки тоже. У меня случился тупняк. Очень долго пытался разобраться, что же не так. Робот я снимал и ставил раза четыре. Смотрел все потенциометры, клапаны, разъемы, менял местами, но результата это не приносило. По итогу получилось так что на дисплее светится N, а колеса при заведенном двигателе вращаются ))))
При очередной попытке откалибровать обратил внимание на одну ошибку (номер не помню, но означала она ошибку системы сцепления), а ошибок вылетало целая куча. Больше всего пугала ошибка неисправности микропроцессора. При еще первом обращении в сервис мне говорили, что его нужно менять. Но мне почему то так не казалось, т.к. штука эта весьма надежная и так просто из строя не выходит. Короче увидел я эту ошибку по сцеплению и решил посмотреть потенциометр и площадку потенциометра сцепления. Снял, повертел в руках все вроде нормально, проверил потенциометр — все ок. Потом взглянул на штифт, торчащий из цилиндра сцепления и вот он то меня и насторожил, точнее насторожило его положение (см. картинку).

Думаю что-то не то здесь, наверное он должен стоять по середине или даже ближе к роботу. Пообщавшись на форуме (Майпунто), посоветовали вставить гайку между рычагом вилки сцепления и штоком. Пошел вставил эту гайку, при это штифт сдвинулся чуть дальше середины. Собрал обратно площадку и сам датчик. Включаю зажигание и о чудо! Коробка из 2 передачи, на которой она зависла в прошлый раз, перешла сама в нейтраль. Подключать шнурок не стал, попробовал сразу завести. Завелась. Перевел рычаг из нейтрали и включается 1-ая, толкаю рычаг — вкл. 2-ая, рычаг в R — включается задняя. Как я радовался описывать не буду, но ремонт длившийся больше пяти месяцев меня вымотал.
ИТОГО.
Выявил три неисправности: мертвый потенциометр, лопнувший шланг магистрали низкого давления, короткий шток.
Заменил потенциометр, шланг и заказал токарю новый регулируемый шток.
А и еще заменил сцепление, но его похоже я зря поменял.
Заказал регулируемый шток, потому что не хочу менять сцепление часто, как показывает практика при замене диск и корзина живые и еще бегали бы и бегали. А т.к. заводской шток нерегулируемый, приходилось менять диск на новый.
Чертежи штока.

На момент написания шток только был изготовлен. Вечером заберу и завтра поставлю.

Читайте также: