Ремонт косозубой раздатки уаз

Обновлено: 14.05.2025

Имеем: УАЗ 469, 451М, 1976го года, эксплуатируется как правило в городе/на трассе как ретро-авто, в грязи практически не бывает.

Цель: меньше шума в салоне, уж сильно РК скверчит и утомляет, особенно при поездках на дальняк.

Сейчас стоит родная, еще сделанная в СССР прямозубая РК. По различным отзывам, косозубая РК намного тише, но качество современных УАЗовских деталей оставляет желать лучшего.

Интересно услышать мнения о надежности новых косозубых РК, как по вашему мнению - стОит того данная переделка, или лучше заткнуть уши?

поверь мне. не стоит менять РК если она работает. Я тоже думал получится улучшайзинг, а в итоге огромный геморрой себе нашел. Когда сломается РК, тогда и думай о замене.
Правда я не на косозубую менял.

А может проще осуществить полное отключение пром.вала. Налить больше масла и ездить тихо-тихо. Из плюсов имеем тишину. Но и минусы есть, полный привод уже не включить на скорости.

Спасибо за ответы, вижу лучше не мешать машине ездить, убедили.

Насчет 75w140 - а как же КПП? Она же с РК сообщается, а для КПП ведь густовато будет?

Вы для чего раздатку менять хотите? Цель какая? Если просто поменять, то не стоит. Если задолбал шум, то стоит. Намного тише стало. Особенно при езде в натяг. Например со старой раздаткой разгонятся на 4 передаче с 40 км/ч было очень не комфортно. Раздатка гудела сильно, пока до 50км/ч не разгонишься. А с косозубой тихо. Передний мост включается на косозубой легче и мягче и ход рычага включения переднего моста намного меньше. И еще, на полном приводе косозубая раздатка работает так же тихо, как на заднем. По звуку не поймешь, ключен передний мост или нет.:D На прямозобуй при сбросе газа подвывала чуть чуть. На счет надежности пока не скажу. Я не давно поставил. Но есть куча людей, которые на косозубых раздатках уже по 200-300 тык. намотали. И никто не особо не жалуется. Да, единственный плюс прямозубой, это что на ней делать нестандартное понижение можно легко.

Сколько людей, столько и мнений. задолбал меня именно шум, скверчит-верещит. На сбросе газа после установки резинки вроде стало потише, раньше дзынькала.

Скоро предстоит поездка на 1200 километров, посмотрим насколько сильно меня достанет скрежет :) Пока прочитав посты все же склоняюсь ничего не трогать - во первых неизвестно какая косозубая достанется и сколько проходит, во вторых не дешевое удовольствие, в третьих - моя то работает, только шумная как и все прямозубые.

Достал шум, меняй. Тише в разы. Про надежность - надежная. Посмотри сколько на сайте владельцев патриотов, хантеров и нью 469 и уаз -классиков. У всех стоят косозубые раздатки. Много из них жалуются на раздатки? Ни как не больше, тех, которые геммороятся с прямозубыми раздатками. А прямозубую можно продать желающему сделать с раздаткой тюнинг. Сделать понижайку на 3 и более. Вот часть бабок и отобъешь.

Да не, если надумаю менять, то старую возьму с собой про запас, мало ли.

Малек не в тему. По идее если возьмусь снимать КПП/РК то и на луковское лепестковое сцепление перейди бы не мешало? Я вот только не понял, ЛУК именно для УАЗа версию делает, или там просто подбирается версия от чего то, которая просто к УАЗу подходит?

АУ. ребята не забывайте что на машину идет с завода и что в продажу! у меня что на боевом, что на патрике звуков нет! а тем более если машина по асфальту ездит. В гамнах мне лично пофиг-жужит не жужит , лиш бы ехала!

У меня Хантер 2003 года с 421-м мотором и старой КПП/РК-пробег под 90 тыщ и не знаю что такое шум раздатки. Ещё почитай как у них выбивает пониженную и расхочется сразу.

ЛУК именно для УАЗа версию делает, или там просто подбирается версия от чего то, которая просто к УАЗу подходит?
Специально для УАЗа.

Насчет 75w140 - а как же КПП? Она же с РК сообщается, а для КПП ведь густовато будет?

АУ. ребята не забывайте что на машину идет с завода и что в продажу!

+ 100. У нас существует порочная практика, что на зап части идёт брак , который выкидывают с конвеера, да и просто всякие кооперативные изделия. Пока машина работает - не надо ей мешать . Сломается - тогда можно будет задуматься о том какую РК впихнуть. А таким образом можно постоянно перебирать авто ( одно снимать , а другое ставить).

Недавно менял КПП поношенную на мение поношенную. Звук фрезерного станка при сбросе газа стал тише. Я к тому что не факт что все эти звуки производит РК.

Вообще то я неоднократно писал про этот звук. Придётся повториться,
Это как правило проявляется на "козликах" . "Буханки" и " головастики" не страдают такими вещами ( как правило).
Этот звук - резонанс трансмисии. С ТАКИМ ЗВУКОМ НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ. При этом разбивает посадочные места подшипников РК и сами подшипники РК на валу РК ( который подаёт крутящий момент на задний мост)
А бороться с этим ОЧЕНЬ ПРОСТО. Эфект резонанса , как правило , появляется при движении 40 км/ч на прямой передаче. ( вообще то чем скоростнее мосты - тем раньше , на более высокой скорости, может возникнуть звук)
Так вот , ребятки, если вы не хотите отрицательных последствий разбитых посадочных мест подшипников ; самих подшипников , шлицевых частей вала РК и ФЛАНЦА , резьбы на валу , для крепления и протяжки фланца, оборваных болтов крепления заднего кардана в районе РК. Тогда при падении скорости и появлении этого звука ПРОСТО ПЕРЕКЛЮЧИТЕ БОЛЕЕ НИЗКУЮ ПЕРЕДАЧУ В КПП !! Ведь этим звуком машина вас просит об этом , а вы никак понять не хотите.
Ну а если доездились до того , что уже всё разбило - ремонт.

Думаю нет смысла менять, РК косозубая тише только с полным приводом. А так раз шумит РК то надо ее глядеть, мож пора ее делать - а может шумит КПП. Я вот тоже на своем ездил привык уже к шуму - проехался на знакомого 31512 92г.в. а у него нет шума от трансмиссии.
я даж себе РК с отлючающимся пром.валом сделал - разници нет - РК в идеале, а шумит КПП - вот теперь воюю ней. Но для себя убедился что вполне возможно добиться тихой работы и от старой трансмисии.

У меня неприятное дребезжание рычагов появляется при 65км/ч и выше, исчеезает только при движении в горку, а как только ровный участок, опять дребезг. Можно конечно ездить 50-60 км/ч, но скучно. Может о разных вещах говорим?

Я не про рычаги , а про дребезг самой рк в районе крепления заднего кардана.

После работы в автосервисе по ремотну
УАЗиков доверия к деталям российского автопрома никакого
специально искал СССРовские подшипники и.т.д

Некое время ездил на служебном УАЗке 89 года рождения, доставшимся мне по наследству. Так у него шума ни в коробке ни в раздатке не было! КАк мне сказали предшественники - всё родное стоит, только ремонтировали, а тк машина колхозная , что туда запхали, неизвестно, но явно не немецкие подшипники.:p

Да я даже не могу сказать что это дребезг, дребезг у меня был одно время, но потом улеглось. Скорее что то более похожее на скрежет/кряхтение. Я не могу сказать что уж так оглушительно громко, но в моменты когда РК затихает разница сильно ощутима :)

Тише стало когда я залил больше масла, чем положенно, через лючек, но оно потом начало отовсюду сопливить, так что зря сделал наверное.

Идея с еще более густым маслом не плохая, но наверное плохо скажется на расходе?

Еще друг посоветовал опилок подсыпать :) Но я этого делать конечно не буду :)

Идея с еще более густым маслом не плохая, но наверное плохо скажется на расходе?

Еще друг посоветовал опилок подсыпать :) Но я этого делать конечно не буду :)

Идея с густым маслом кретинская. Масло должно иметь совершенно определенную вязкость в определенном температурном диапазоне, утвержденную заводом изготовителем. Хочешь продолжать слушать из раздатки навязчивое хрюканье и всхлипывание, не меняй. Все кто пишет про то, что у них прямозубая раздатка молчит как партизан глубоко ошибаются. Скорее всего у них есть другие источники шума, которые забивают шум раздатки. Не могут прямозубые шестерни крутится бесшумно. Не бывает такого. Если бы это было так, то никогда бы не стали гемороится с изобретением косозубых передач.

Да , конечно косозубые шестерёнчатые передачи применяются для снижения шума при работе , но более густое ( вязкое ) масло ЗНАЧИТЕЛЬНО снижает шум при работе агрегата. Проверено ещё нашими дедами, и ничего КРЕТИНСКОГО здесь нет.

После работы в автосервисе по ремотну
УАЗиков доверия к деталям российского автопрома никакого
специально искал СССРовские подшипники и.т.дне давно столкнулся с "качеством "запчастей
срезало шестерню с вала на задний мост в р.к..при детальном осмотре оказалось что вал к шестерне был тупо приварен и обточен в токарном.
ВНИМАТЕЛЬНО ОСМАТРИВАЙТЕ ДЕТАЛИ В МАГАЗИНЕ!

Так и есть,знакомый ездит на Ланосе и судя по его поломкам запчасти от УАЗ просто идеального качества.

A вы нам секрет свой расскажите - где покупать качественные запчасти на УАЗ? К примеру, взял новый контактный трамблер в Питере, на "База - все для УАЗа", магазин довольно известный, не левый и не рынок какой то. Установил, промудохался в поисках проблемы - оказалось испорчен конденсатор. Поставил конденсатор от старого, 35тилетнего советского трамблера (тот увы испортился механически), и все заработало.

Другой пример, купил новое реле поворотов у главного УАЗ дилера в Минске. Реле пришлось поменять - первый экземпляр настойчиво отказывался подавать хоть какие то признаки жизни.

О тормозных шлангах вообще молчу, новый шланг за 2 года растрескался и пустил сопли.

Куплены новые сиденья, ульяновской продукции. Покрашено отвратительно, местами уже ржавчина видна, сделано абы как.

Куплены новые дуги тента - проводишь ногтем, краска разлетается. Пришлось зачищать и перекрашивать.

Ну и где здесь качество?

Если бы я не был в душе фанатом и не любил бы УАЗ, то давно бы плюнул и не связывался.

Менять не стоит. Хочется тишины - залей гипоидное масло 75w140 или думай о трехточечном подвесе.

а как3-ех точечный подвес влияет на тишину?:rolleyes:

Точно так же как 75W140.:D:D:D

Я вот чего не понимаю. Много говорят о плохом качестве запчастей. При этом совершенно очевидно, что все, кто сталкивается с этим явлением нарывается на совершенно левые запчасти. Я конечно сочувствую, только не пойму, при чем тут уаз? Разве, если купить запчасть, сделанную на Малой Арнаутской, на БМВ, она будет служить верой и правдой?
Ну да, а качество запчастей, которые ставят на заводе, тоже
отвратительное. Или, УАЗ тут тоже не виноват - ему просто на
конвейер "совершенно левые" запчасти кто-то подсовывает?:rolleyes:

Привет! Была гдето тема по растачиванию чегото(промвала или шестерни, что на нём болтается), но ссылку потерял если не трудно подскажи, что надо сделать и есть ли минусы от переделки?

Вчера вместе с мастером разбирали раздатку моего коня. Машина прошла всего три тысячи. Меня удивило, что вся раздатка собрана без единой прокладки , но все сопряжения посажены на обильно нанесенный герметик.. На самом ли деле сейчас завод собирает без прокладок или мне какуюто каперативную раздатку на заводе поставили ?

сколько разбирал РК с машин - всё стоит на пробковых прокладках (по кругу), попалась кооперативная - там все на герметике красном собрано было. вот так

сколько разбирал РК с машин - всё стоит на пробковых прокладках (по кругу), попалась кооперативная - там все на герметике красном собрано было. вот так
Вопрос чуток не в тему. На днях отобрал у другана РК , приготовленную на сдачу в чермет. Говорит что дремучая, времен СССР. Потроха все на выброс а корпус хороший, но интересно, что половинки стянуты не болтами а сидели на шпильках. Ни разу такого не видел. Это что так было изначально или подвергалось переделке?

Вопрос чуток не в тему. На днях отобрал у другана РК , приготовленную на сдачу в чермет. Говорит что дремучая, времен СССР. Потроха все на выброс а корпус хороший, но интересно, что половинки стянуты не болтами а сидели на шпильках. Ни разу такого не видел. Это что так было изначально или подвергалось переделке?

встречал такую - судя по всему колхоз

Не могут прямозубые шестерни крутится бесшумно. Не бывает такого. Если бы это было так, то никогда бы не стали гемороится с изобретением косозубых передач.

Позволю себе напомнить, что при движении на прямой передаче и заднем приводе прямозубые передачи раздатки крутятся БЕЗ НАГРУЗКИ!
Поэтому вполне могут крутиться не создавая дополнительных шумов. При подключении переднего привода - начинает ощутимо выть, и это закономерно. Инструкция по эксплуатации так ездить не рекомендует и это нормально.

Хотел вначале сточить зубья шестерни включения переднего моста (ПМ), но смущало то, что стачивать, судя по замерам, надо почти половину ширины зубьев. А я, например, езжу на охоту, тяжелое бездорожье в лесах не редкость и уменьшенные по ширине в два раза зубья шестерни ПМ явно не добавят надежности.

Мысль о том, что шестерня ПМ может (или должна) расцепиться полностью, подсказал мне Андрей Малахов (г. Иваново), за что ему огромное спасибо. Но оказалось - не так все просто.

Что надо сделать. Размеров, мной указанных в фотографиях, советую придерживаться достаточно точно. Но все равно не исключено, что придется подгонять по месту (качество отечественного автопрома).

Срезать на промежуточном валу прилив, в который упирается (в нашем случае) шестерня включения ПМ.

В итоге получим вал промежуточный доработанный.

Гайки на штоках хорошенько законтрить (накеринить резьбу), предварительно подсобрав их вместе с рычагами. В результате получим доработанный механизм переключения.

Чтобы было понятно что в итоге натворили:

Положение вилки переднего моста. Передок включен.

Положение вилки переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал вращается как обычно.

Положение вилки переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал не будет вращаться.

Положение шестерни включения переднего моста. Передок вкл.

Положение шестерни включения переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал вращается как обычно.

Положение шестерни включения переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал не будет вращаться.

Плюсы и минусы доработки косозубой раздаточной коробки

Способ, возможно, более сложный (больше деталей).
Без токарных работ все равно не обойтись.
Из инструмента неплохо бы иметь углошлифовальную машинку (болгарку).
Масла, как мне кажется, все же стоит залить в РК и КПП больше (чтобы доставало до шестерни вала привода заднего моста).

P. S. Огромное спасибо друзьям и коллегам за оказанную помощь в неоднократном перекатывания УАЗика из гаража в гараж, да еще и в горку.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Если вам все чаще приходится придерживать рычаг переключения передач на ходу, если рычаги раздатки давно привязаны веревочками :), если при движении даже на заднем мосту под вами начинается разноголосый концерт - значит пора. Пора снимать коробку и разбираться, как это скопище шестерен и подшипников работает.

Сразу предупреждаю - я не собираюсь спорить с авторами книг по УАЗам, эта статья - только дополнение к книгам с учетом того, что СТО, подъемника, троих механиков и тому подобного у вас нет.

Перед проведением ремонта коробки передач

Посмотрите, какая у вас коробка передач. Если вы не знакомы с понятием "двойной выжим с перегазовкой", все передачи как "вверх" так и "вниз" легко переключаются, а рычаг при включении первой передачи проходит такое же расстояние, что и при включении третьей - у вас полностью синхронизированная коробка. Все, что будет дальше написано о коробке передач - к вам не относится. Однако раздаточные коробки одинаковы, и кое-что в этой статье все-таки может оказаться вам полезным. Для бездорожья предпочтительней коробка с синхронизаторами только на третьей-четвертой передачах, т.н. "старого образца".

Определившись с типом вашей коробки приготовим инструмент. Для полной разборки и сборки коробки передач "старого образца" и раздаточной коробки без особых ухищрений нужен следующий инструмент:

Рожковые ключи - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Лучше бы в двух экземплярах. Особое внимание следует обратить на 14 ключ - он должен быть не очень толстым и ни в коем случае не разгибаться, иначе отворачивая задний кардан от фланца раздатки можно нажить неприятности.
Торцевые ключи - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Чем тоньше будут стенки, тем лучше. Обычный отечественный набор головок у меня лез не везде. 36 головка встречается далеко не во всех наборах, я купил ступичный ключ от "ГАЗели", выдержал с честью. И стоил дешево.
Специальный ключ для затяжки плоских гаек - такие стоят на рулевой колонке велосипедов. Ключ я тоже подобрал велосипедный, но в общем это неправильно.
Отвертки - плоские и крестообразные. Как мощные, для больших винтов, так и небольшие.
Утконосы - обычные прямые и с загнутыми носами для снятия-надевания стопорных колец.
Что-то медное для засовывания между зубъями шестерен при отвинчивании и затяжке гаек валов. Я использовал старый синхронизатор.
Выколотка - металлический штырь, лучше бы из меди.
Кусок металлической трубы - для надевания на ключи. Иногда гайки и болты затянуты так, что иначе не открутишь.
Керн и зубило. Керн должен быть качественным, чтоб при ударе его куски не летели в новенький подшипник.
Монтажная лопатка. Такими обычно бортуют колеса. Очень нужная штука.
Молоток. Должен быть достаточно тяжелым, бить иногда приходится "со всей дури".
Банки для винтов и прочей мелочи. Чем больше, тем лучше - собирая все обратно вы этот совет оцените.
Съемник подшипников. Без него можно обойтись, но штука удобная.
Книжку и каталог с хорошими картинками. Обязательно. И прочитать до того, как приметесь что-нибудь откручивать :) Особенное внимание уделите местам, где есть левые резьбы и местоположению шайб, упоров и прочей мелочи. Лучше всего еще и запомнить (или записать) все при разборке

Герметик для прокладок я использую "ABRO" красного цвета. Отечественный белый годен лишь для водопровода, и то не везде.

"Литол" использую как самую дешевую пластичную смазку.
Прокладки продаются наборами "Для коробки передач" и "Для раздаточной коробки". Все прокладки надо менять, старые оставлять не выйдет. Полезно (но не обязательно) также купить "Набор для ремонта коробки передач" и "Набор для ремонта раздаточной коробки", которые состоят из стопорных колец, регулировочных шайб и прочей мелочевки, которую лучше бы менять. Набора для раздатки я правда во всем Питере найти не смог, но там и мелочевки почти нет.

Снятие узла "Коробка передач-раздаточная коробка"

У автомобилей УАЗ коробка передач и раздаточная коробка сблокированы в один узел, что очень правильно. Но очень тяжело (80 кг). Потому в одиночку (а именно так чаще всего и бывает) снять этот весомый агрегат довольно сложно. На фото видно, как я выхожу из положения - с помощью ручной лебедки "Лика-2". Но у меня есть каркас безопасности, за который я ее цепляю. Забыв однажды лебедку, я вышел из положения с помощью обычного лома и веревки. Но поставить без лебедки коробку на место в одиночку - не возьмусь.

Итак, начинаем. Ставим машину на ровную поверхность, учитывая то, что ее придется покатать на полметра вперед-назад. Сливаем масло - у коробки передач и раздаточной коробки отдельные сливные и заливные пробки, хотя объем общий.

Пока масло сливается, снимаем передние сиденья. Затем откручиваем и убираем две половинки люка в полу. Отворачиваем и убираем подальше привод спидометра.

Масло как раз стекло, заворачиваем на место пробки. Отвинчиваем поперечину рамы, которая проходит прямо под барабаном ручника. Отвинчиваем карданы от фланцев раздаточной коробки. Передний кардан удобнее откручивать, если муфты переднего моста отключены. Если у ваших карданов слабые гайки шлицевых соединений - лучше от греха снять карданы совсем, в общем же достаточно привязать их к раме, чтоб не мешались. Задний кардан гораздо удобней откручивать сверху, из люка, вот тут машину и придется слегка покатать вперед - назад. Откручиваем глушитель от раздаточной коробки и ослабляем хомут на самом глушителе, иначе будет мешать.

Откручиваем поддон сцепления. Откручиваем крепление масленки шлицов первичного вала (справа на колоколе) и заталкиваем шланг внутрь колокола. Откручиваем четыре болтика, крепящие кожух вилки сцепления, снимаем пружину, скручиваем регулировку на штоке рабочего цилиндра и вытаскиваем вилку.

Обматываем веревкой коробку с раздаткой и подвешиваем ее. Отвинчиваем и убираем болты подушек, отвинчиваем гайки крепления коробки к колоколу. Делайте это постепенно, с левой стороны гайки полностью открутятся только когда коробка уже частично отойдет от колокола. Помогайте себе монтажкой. Двигатель при этом лучше подпереть домкратом, иначе он останется на двух опорах и "задняя" часть опустится - будет мешать. Когда коробка наконец повиснет - аккуратно опустите ее вниз. Шпильки в колоколе лучше сменить - они испытывают большие нагрузки, и 50/50 что резьба на них попорчена. Если машина стоит на земле - для удобства вытаскивания ее из-под машины рычаги надо снять. При снятии рычага переключения передач крышку нужно держать - под ней пружина.

Снимите рычаг ручника, чтоб не мешал. Открутив два болта и две гайки разъединим коробку передач и раздаточную коробку. Так как между ними прокладка наверняка на герметике - разъединяются они несколькими ударами по кронштейну крепления агрегата к раме. Не потеряйте "Упорную шайбу промежуточного вала". Если она там есть и отличается от фотографии - очень прошу сфотографировать и переслать фото мне, я так ни разу ее и не видел. :) На фото - маслоотбойное кольцо из коробки, подошедшее по диаметру.

Коробка передач автомобиля УАЗ

Снимаем крышку с вилками переключения передач. Снимаем крышку первичного вала. Включив какую-нибудь передачу суем медяшку в зубъя и отвинчваем плоскую гайку на первичном валу (она левая!). Теперь смотрим внутрь коробки - на шестерне первичного вала есть вырез под большую шестерню промежуточного. Ставим вал так, чтобы вырез совпал и аккуратными косыми ударами по валу выпрессуем подшипник первичного вала. Главное - не спешить и бить по кругу, чтобы не перекосить подшипник испортив посадочное. На фото вал, который я уже вынимал раза три, что было до меня - не знаю. Как видите, он каленый и от ударов не страдает. Если подшипник первичного вала сношен - сбивайте и ставте новый. Он страдает пожалуй больше всех, так что его менять придется 90%. Эти подшипники бывают с закрытой и открытой обоймой, разницы я не понял - он все равно под крышкой.

Внутри первичного вала живет роликовый подшипник без обоймы. Скорее всего он при разборке рассыпался. Соберите его. Если последний ролик встает легко - надо менять. У нового набора роликов последний можно засунуть только с большим трудом и "вдоль". Мне даже показалось, что подсунули неподходящий :).

Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала, отвинчиваем стопоры двухрядного подшипника. Выбиваем вторичный вал. Кстати, когда мне было нужно заменить только двухрядный подшипник, я измудрился это сделать не разбирая больше ничего. Снял стопорное кольцо и выковырял :) Та коробка кстати ездит до сих пор.

Теперь вынимаем муфту 3-4 передачи в сборе. Запомните как она стояла - наоборот на вал она наденется, но не встанет первичный вал. Медные синхронизаторы скорее всего пойдут под замену, как и три сухарика с пружинками и шариками (сейчас продаются сухарики без шариков, с выступами, проще собирать). Собирая муфту не переверните внутреннюю часть относительно внешней. Вынимаем вторичный вал и дефектуем вал, двухрядник и шестерни.

Снимаем вал шестерни задней передачи. Для этого плоской отверткой вывинчиваем из отверстия (отмечено красным на рисунке) стопорный винт, а затем выбиваем вал по направлению "из" коробки. Внутри шестерни - многорядный подшипник с пластиковой обоймой, вынимаем стопорные кольца, металлическую трубку и дефектуем подшипник. У коробки 72 года издания он оказался целым :).

Отвинчиваем крышку переднего подшипника промежуточного вала. Постарайтесь сохранить уплотнительную резинку на крышке - купить проблемно. Не советую отвинчивать его керном - крышка силуминовая. Я откручивал утконосами с загнутыми концами, но можно из куска металла и двух болтиков сварганить ключ по типу болгарочного. На фото видно, как деформируются отверстия после пары отвинчиваний. Суем в зубы шестерней медяшку и откручиваем болт и гайку вала. Болт левый! Гайка - на 36, я специально упоминал ключ для нее. Теперь можно выбить вал и заменить (если нужно) шестерни и подшипники.
Ну вот и все, теперь собираем коробку с новыми деталями в обратном порядке. Внешние обоймы подшипников не должны вращатся в посадочных местах. Бороться с этим можно накернив всю поверхность посадочного места "елочкой" через 5-7 мм (с). Если это не помогает - корпус под замену. При установке ролики в первичном валу обильно намажьте "Литолом" или чем-нибудь подобным и надевайте крайне аккуратно (процесс веселый, как нитку в иголку). Устанавливая крышку подшипника первичного вала обратите внимание на вырез в прокладке под масляный канал - его наверняка придется доработать. Перед тем, как ставить крышку переключения передач - сравните получившееся с фотографией. У меня с первого раза не все было так :). При установке крышки с вилками - следите, чтобы вилки попали куда следует.

Раздаточная коробка

Для начала нужно ослабить гайки фланцев и валов раздатки - для этого в два отверстия фланца вставляем подходящие по диаметру болты и держим монтажкой. Гайки валов прячутся под крышками, открутить их нужно обязательно - валы вынимаются и с гайками, но потом их открутить очень тяжело. Открутив фланцы снимаем ручной тормоз (заодно можно проверить его работоспособность и поменять колодки). Закисший рабочий цилиндр разбирается и отмачивается в солярке, проверено. Запчастей к тормозу не бывает - либо колодки, либо все в сборе.

Снимаем крышки с сальниками и меняем сальники (если только они не совсем новые), не забыв набить свободное пространство "Литолом". Отвинчиваем болтик на 10 и вынимаем привод спидометра. Отвинчиваем сапун и меняем на новый (100% закис). А лучше трубку в салон. Отвинчиваем стопор направляющих вилок.

Теперь можно "располовинить" раздатку - Снимаем все стопорные кольца с подшипников, откручиваем все болты по периметру и снимаем большую по размеру крышку. При необходимости меняем роликовый подшипник в этой крышке, внутренняя обойма напрессовывается на вал. На валу заднего моста два подшипника, второй обязательно нужно осмотреть.

Собирается раздатка в обратном порядке. Нужно внимательно осмотреть фланцы и заменить при малейших признаках износа шлицов, прогрессирует он очень быстро. Износ на вилках тоже недопустим. Не забываем кернить гайки.

Позволь добывить в твой рассказ про ремонт РК одну деталь, а именно: когда меняешь роликовый подшипник на промежуточном валу, необходимо выбить заглушку в корпусе РК которая его закрывает, т.к. обойма подшипника запрессовавыется на 3 мм от наружнего края корпуса (без снятой заглушки это не поймаешь). Сама заглушка ставится на свое место уже на полностью собранной РК (так чтобы ты мог проверить натяг подшипника). Перед установкой заглушка прямиться на плите, затем на края отверстия в корпусе РК под заглушку наносится тонкий слой герметика и заглушка сажается на место с помощью оправки (вместо нее можно использовать кусок трубы по диаметру на 6-8 мм меньше т.е . плотная посадка достигается за счет равномерного вмятия середины).

Сборка агрегата раздаточная коробка и установка на место

Клеим на герметик прокладки между коробкой и раздаткой. Кладем на место кронштейн крепления к раме. Ставим раздатку на барабан ручного тормоза, и придерживая шестеренку в раздатке через "люк отбора мощности" опускаем коробку на место, не забыв подложить ту самую "упорную шайбу промежуточного вала". Пальцы бережем. Закручиваем два болта и две гайки, надеваем крышки с рычагами и проверяем работу всех передач коробки и раздатки. Радуемся, что получилось.

Меняем выжимной подшипник на предварительно свареный в нигроле. Снимаем рычаги, затаскиваем агрегат под машину и подвешиваем на веревке. Надеваем выжимной в сборе на коробку, ставим пружинку. Теперь самый сложный момент - вставить первичный вал в сцепление. Слегка двигая коробку вверх-вниз, поворачивая двигатель домкратом и поворачивая двигатель за маховик рано или поздно ставим коробку на место. Не следует ставить коробку сразу вплотную - сначала слева вставим в щель гроверы с гайками. Притягиваем агрегат к двигателю, крепим на подушки. Устанавливаем на место вилку сцепления и масленку шлицов первичного вала. Ставим на место привод спидометра, крышки с ручками, ручник, карданы. Обратите внимание - в магазинах часто продаются одноразовые карданные болты. Нормальный болт - каленый, с буквой "Х" на головке. Буква "Ч" на головке означает завод-производитель и гарантией крепости не служит. Ставим на место поперечину рамы, крепим кронштейн глушителя на раздатку. Настраиваем ручной тормоз.

Заливаем масло, ставим на место люк в полу, сиденья и едем проверять результаты достойно проведенных выходных :)

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Купил я себе новый УАЗ, и сразу же мне стал досаждать сильный дребезг рычагов раздатки. Знакомый мужик подсказал мне способ.

Суть в следующем. Прямозубая шестерня (назовем ее pi2), предназначенная для передачи вращения на передний мост (находится на среднем валу раздатки) не расцепляется полностью с верхней задней шестерней (вторичного вала раздатки, назовем ее pi1) при выключенном рычаге "передний мост" на раздатке. Она продолжает вращатся вхолостую, зацепляясь за край зубьев шестерни pi1 за счет того, что шестерня pi1 на несколько миллиметров шире. Поскольку вал двигателя вращается неравномерно (ускорение - замедление после каждого воспламенения), то зубья этх двух шестерен без нагрузки бьются друг об друга и дребезжат. Зацепление сделано для того, чтобы:

Масло поднималось со дна раздатки и смазывались верхние подшипники.
Поскольку шестерня pi2 врашается примерно с той же скоростью, что и шестерня привода переднего моста, включение переднего моста происходит бесшумно.

Так вот, мужик посоветовал подрезать на токарном станке торец (только зубчатую часть, обращенную к центру раздатки) шестерни pi1 на те самые несколько милиметров, чтобы эти шестерни зацеплялись только при включении переднего моста. В результате имеем:

При движении с выключенным передним мостом в раздатке не крутится НИЧЕГО, кроме верхнего сцепленного вала.
Для того, чтобы смазывались подшипники, масла надо заливать значительно больше (об этом ниже).

Когда я располовинил раздатку, пришла идея продвинуть технологию переделки в сторону упрощения. Я не стал разбирать полностью раздатку. Взял мощную болгарку (2 kw) с толстым (шлифовальным) диском, зафиксировал ее кирпичами иа земле так, чтобы ось вращения диска была перпендикулярна оси вращения вторичного вала, который остался на подшипниках в задней крышке раздатки, включил ее и стал пододвигать к зубьям шестерни pi1, одновременно рукой (за барабан ручного тормоза) вращая шестерню. Периодически контролировал процесс (средний вал вместе с шестерней pi2 остался тоже в задней крышке) так, чтобы не сточить лишнего. Получилось идеально ровно (не помню сколько сточил, но примерно 5 - 8 мм). Затем промыл соляркой, собрал раздатку.

Обратил внимание на то, что теперь масла должно быть больше, как раз на уровне перепускного отверстия между раздаткой и коробкой передач (есть такое отверстие, оно несколько выше заливных пробок). Масло заливаю и контролирую его уровень так: ставлю УАЗ на горку под углом примерно 25 градусов (мордой вверх) и через пробку КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ заливаю потихоньку, пока не побежит обратно. Теперь надо примерно четыре литра масла заливать.

Получилась АБСОЛЮТНО БЕСШУМНАЯ раздатка, едешь как на "Волге". САМЫЙ ГЛАВНЫЙ МИНУС - рычаг переднего моста можно включать теперь на скорости не более 30 км/ч. Но если медленей - то все прекрасно включается.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Обнаружил тут осевой люфт промежуточного вала. То есть при езде раздатка тарахтит, а при снятии крышки вал ходит в осевом направлении примерно на 3мм. Это нормально? Можно ли победить это и каковы способы?

Вглядываясь в схему РК не понял, каким образом держится промвал со стороны глухой заглушки. Также не понял как и чем дожимается вал для устранения люфта. Гайка на 34 (или 36) затянута от души. Трубой с метр)) И все равно ходит. Подшипник сидит на валу на месте и ходит вместе с валом.

Знающие, помогите разобраться.

не нормально, можешь попробовать на шариковый поменять-импорт (на нем руками осевой люфт пощупаешь - не должно быть). Со стороны заглушки ничем не фиксируется и потом люфт вала прямопропорционально зависит от убитости подшипника.

Знающие, помогите разобраться.

Подшипник на промвалу фиксируется гайкой. А подшипник относительно корпуса фиксируется стопорным кольцом. С одной стороны оно упирается в корпус, с другой поджимается крышкой (в крышке есть под него проточка). Так что при снятой крышке вал с подшипником может слегка выдвигаться из корпуса.

Люфт в 3 мм говорите при снятой крышке!вот теперь и посмотрите где именно!Либо вал с внутренней обоймой в рабочей поверхности подшипника,либо вал вместе с подшипником в гнезде корпуса рк.Если первое,то лечится заменой подшипника,если второе то значит в крышку добавляете кольцо,которое затем прижмет к корпусу стопорное кольцо на подшипнике,но непереборщите с толщиной,иначе крышка неприжмется.А то что наружняя обойма слабо в корпусе дак это болезнь у них и лечил я тем что просто лудил на поверность подшипника чтоб забить его втугую.

Читайте также: