Ремонт кнопки стеклоподъемника хендай гетц
Кнопки стеклоподъемников у меня подсвечиваются все. А вот подсветка консоли обогрева ведет себя аналогично. Сейчас не горит чаще. Некогда заехать в сервис. В принципе не критично, но неудобно в темноте - не видно положение ручек регуляторов.
к сожалению борохлят контакты лампочек подсветки.со временем окисляются-так что почистить и поджать и всё будет гуд
to sazh2005:
У стеклоподъемников горит только водительская. А лампы подсветки часто перегорают.
У моего Геши подсвечиваются все кнопки стеклоподъемников(водительская сторона . пассажирская спереди и сзади с двух сторон)Удачи!)
to NikolAs:
Ты не понял. Подсвечиваются все двери, но на водительской с 2007 г. светится только одна кнопка - водительская.
Согласен с Бурым, дело в контактах проводки. Придется разбирать и чистить, все подсоединять по уму.
to sazh2005: Рады помочь, обращайтесь.
А у меня кнопка обогрева сиденья пассажира западает и вообще не горит. Если её нажать то обратно не выходит, если только не ударить по ней кулаком ))) Я кнопку нашёл, стоит по моему 300 руб. вот только как её теперь поменять?
И ещё панель регулировки обдува не горит .. вернее горит но ОЧЕНЬ редко. сняли панель вроде всё нормально подключено. может тоже контакты какие-то окислились там?
to serje74:
Кнопки обогрева залипают от грязи, пыли и прочей кока-колы.
to serje74:
Достать и почистить.
кнопку менять нужно? а то она теперь даже не горит
Поменяйте конечно, купите, почистите, вставьте новую.
Всем доброго времени суток! действительно, проблемы аналогичные, если с подсветкой отопителя разобрался, то терерь не горит подсветка кнопок подогрева сдений! подскажите, как добраться до этих ламп?
slavon:Всем доброго времени суток! действительно, проблемы аналогичные, если с подсветкой отопителя разобрался, то терерь не горит подсветка кнопок подогрева сдений! подскажите, как добраться до этих ламп?
Придётся снимать весь туннель . в заднем подстоканнике болт на 10 ещё по бокам в ногах водителя и пассажира она крепится. Всё это хозяйство тащим на верх , не забывая про разъёмы . Ложим на стол и вынимаем кнопки. Разбираем их вынимаем лампочки и в магазин подбирать. При установке внимательно смотрим чтобы не заедали.
С наступлением холодов и влажной погоды стал проявляться неприятный "баг": опускаешь стекло (пассажирское, правое переднее), а назад — ни в какую. Причём ни со своей кнопки на двери, ни с кнопки на панели у водителя. Причём сначала это "лечилось" многократным нажатием, потом путём полного опускания стекла до упора с последующим подъёмом. И вот, наконец, настал тот день, когда опустив стекло до самого низа мы обнаружили, что до дома придётся ехать с открытым окном))) … Питер, -3 С, снег с дождём… В общем, было над чем подумать.
Оставлять машину на ночь с открытым окном не хотелось: и с точки зрения безопасности, и с точки зрения сохранности салона от внешних осадков. Поэтому отправив жену домой, я решил поднять стекло механически и закрепить его временно какой-нть отвёрткой (по старой памяти владения Жигулями 10-ой модели, где стекло постоянно опускалось само за ночь))) Я быстренько скинул "карту" двери, благо это делал совсем недавно, когда лечил активатор двери и менял бархатки на передних дверях, снял защиту (плёнку) и обнаружил, что для механического подъёма стекла мне нужно будет разобрать ещё полдвери. Напоминаю, что было холодно, темно и мокро.((( Решил замкнуть напрямую кабели в разъёме привода, минуя штатный разъём и кнопку. Прикинул, что красный скорее всего +12, а коричневый — "GND". И… О ЧУДО! стекло резво поехало вверх. Дальше уже решил не экспериментировать и пошел домой, курить интернет на эту тему.
Вскоре выяснилось, что это очень больная тема. Причём, причин может быть несколько:
— неисправность привода (это не мой случай, т.к. стекло мне удалось закрыть, а вниз оно отлично едет с кнопки);
— неисправность мастер-модуля на водительской двери (микросхема какая-то там сгорает); тоже не мой случай, ибо в этом случае со "своей" кнопки управляется.
— неисправность "родной" кнопки; вроде бы похоже, но непонятно, почему не управляется с модуля на водительской двери.
— неисправность проводки (например, перетёрлись провода при входе в дверь; очень похоже, тогда понятно, почему нет управления вверх ни с одной их кнопок — напряжение просто не доходит.
Осталось проверить всё по порядку, благо на носу были выходные и потеплело!)))
На одном из форумов я нашел интересную схему и скачал подшивку электрических схем на Гетц. Как оказалось, всё не совсем так, как я себе представлял.
Ну, во-первых, подключение кнопок идёт по трём проводам (красный, жёлтый и коричневый). Когда я "кинул напрямки", мне просто повезло, т.к. красный — это некая общая точка (скорее всего приборная GND, развязанная с корпусом), а по желтому и коричневому приходит +12. На привод уходят 2: оранжевый и серый. При этом у кнопки 3 положения: "0" — на обоих выходах +12, "вверх": на оранжевом — "масса", серый — "+12"; "вниз": на оранжевом — "+12", серый — "масса". Схема из мануала ниже.
Вооружившись тестером (ну или мультиметром, кому как нравится), я отправился "чинить". Но сначала решил проверить наличие напряжений на самом разъёме кнопки (приходящую косу от мастер-панели). Все напряжения были в норме: на желтом и коричневом было "+12", на красном — условная "GND". Более того, при нажатии кнопки на водительской двери напряжения менялись согласно схеме. Ок, значит коса в норме!
Теперь проверяю напряжения на разъёме привода! WTF! Питание есть! Во все режимах! Само починилось! Подключаю разъём и… вниз едет, вверх — НЕТ! WTF! Проверяю ещё раз — питание есть. Правда проседает при нажатии на кнопку до +10В и даже ниже. Приводу просто не хватает тока, чтобы тащить стекло вверх. Таким образом стало понятно, что скорее всего это плохой контакт в кнопке (подгорели коннекторы или недостаточный прижим). Для проверки скидываю кнопку задней двери (они одинаковые), ставлю вперёд. Ожидаемо всё сразу заработало. Ну а задняя дверь, естественно, осталась без управления.
Кнопку саму ещё не разбирал, но предположу, что восстановить её можно, т.к. электроники там нет никакой — обычное замыкание двух контактов.
А, ну да… про цены. Кнопка на разборке стоит "аж 1000 рублей"! Но решил, всё-таки повозиться со своей, родной!))
Всё больше автомобилей сходит с заводского конвейера с электрическими стеклоподъёмниками на всех дверях машины. Это позволяет управлять, положением стёкол централизовано с пульта управления на водительской двери и на каждой в отдельности. Выход из строя даже одного из механизмов, может создать проблемы во время поездок не только для водителя, но и для пассажиров. Поэтому для владельцев этой марки будет нелишним узнать о возможных причинах отказов и устранении этих поломок.
Несколько слов о видах поломок
Неисправности можно условно разделить на два вида, механические и электротехнические. Может быть, отказ в работе механизма только одной двери, а могут не работать все двери. Иногда бывает, что стекло опустилось, а поднять его не удаётся. Нередки случаи, когда с центрального пульта всё работает, а по отдельности ни опустить стекло, ни его поднять невозможно.
Так как исполнительные механизмы стеклоподъёмников являются электромеханическими, проверку следует начать с определения работоспособности предохранителя F23. Он рассчитан на силу тока равную 10 Ампер, установлен в салонном блоке предохранителей. Проверить его можно измерительным прибором типа мультиметр или тестером либо установкой исправного.
Далее вам нужно обратить внимание на реле, которое подаёт питающее напряжение на исполнительные механизмы стеклоподъёмников.
На фотографии это реле показано под номером 12. Его устанавливают в блоке предохранителей, который расположен в моторном отсеке. Если положить на его корпус палец руки, то можно ощутить его щелчки при включении механизмов стеклоподъёмников. Для проверки также можно использовать измерительный прибор, если измерить сопротивление рабочей обмотки этого реле.
Встречаются обращения в сервисный центр по поводу отказа в работе этих механизмов, когда они заблокированы на пульте водительской двери, а владелец забыл об этом. Такое часто случается во время смены холодного времени года на тёплую погоду.
Специалисты автосервисов начинают искать отказы с центрального пульта, так как часто именно там происходит большинство проблем со стеклоподъёмниками. Если имеется питающее напряжение на пультах управления, а работы механизмов не наблюдается, следует проверить поступление питания на электромоторы и целостность их обмоток. Также внимательно осмотрите жгуты подводящих проводов, особенно в местах их изгибов.
Теперь непосредственно к самому процессу установки. Процесс снятия обшивки опущу, там все просто. Вскрыв дверь, опускаем стекло, выкручиваем 2 самореза крепящих стекло к каретке стеклоподъемника. На всякий случай стекло из двери лучше вынуть.
Откручиваем 6 гаек крепящих ручной СП и полностью вынимаем его. Заводим внутрь двери механизм стеклоподъемника КАТРАН. (на наклейке, которая на рычаге есть отметка, какой из них левый, какой правый).
Крепим механизм к двери и убираем один квадратный пластмассовый пистон
Устанавливаем неподвижную планку ЭСП (не закрепляем)
Вставляем и опускаем стекло в дверь.
Отводим планку для доступа к крепежным отверстиям стекла. Совмещаем крепежные отверстия на стекле с отверстиями на подвижной планке стеклоподъемника.
Прижимаем стекло к задней стойке двери и закрепляем штатными саморезами к подвижной планке ЭСП
Закрепляем вторую точку неподвижной планки ЭСП
Все! Механизм установлен. Для проверки работоспособности я использовал переноску с переключателем подключенную к аккумулятору. Подключаем к выводам электродвигателя и проверяем как все движется. Верх и вниз.
Половина работы можно сказать сделана. Механизм работает плавно, без рывков и главное, без перекосов стекла. Стекло поднимает за 3-4 секунды, с довольно приличным усилием. Попробовал его остановить во время подъема, навалившись на стекло. Немного помучившись сработала защита двигателя, он отключился. Все вернулось на свои места через 5 сек. Следующим этапом монтажа было подключение к сети автомобиля. Этот процесс занял основную часть времени. В комплектации все для подключения двух механизмов через две управляющие кнопки, которые предполагается разместить в салоне в любом удобном для водителя месте. По моему мнению это удобное место оказалось на дверях, причем решил поставить не 2-е, а 3-и кнопки. (2-е водительские и 1 пассажирская). Для реализации своей задумки пришлось докупить одну кнопку и переделать кабели стеклоподъемников.
Кабель для левой двери
Кабель для правой двери
Для подключения к бортовой сети использовал стандартные разъемы двери Папа
Мама
Здесь потребовалась электросхема автомобиля. Согласно схеме в разъеме есть контакты для подключения стеклоподъемников. Питание на разъемы подается через реле, которое
Должно быть установлено с обратной стороны блока предохранителей
При установке реле подъемники будут работать только при включенном зажигании и это мне не очень понравилось, поэтому вместо реле я сделал перемычку и 12 вольт пришли даже без ключа в замке зажигания. Пробным подключением кабелей проверил работоспособность схемы В левой двери
В правой двери
В результате все заработало. Теперь осталось все поставить на свои места. Протянуть кабели через кабельный ввод и вставить контакты в разъем. Подключить электродвигатель
Далее, откручиваем гайку неподвижной планки ЭСП, ставим на свое место защитную пленку и закрепляем кронштейн, используя болт крепления планки.
Копки установил на панели обшивки
Вот, в принципе, и весь процесс. Теперь салон стал выглядеть вот так: Слева
Справа
Что понадобилось: электросхема, тестер, сверло и напильник (для установки кнопок), контакты для обжимки проводов, отвертка и гаечный ключ.
Вчера знакомый позвонил и говорит, что у него не работает управление стеклоподъемником водительской двери.
Откровенно говоря, после дня, проведенного в гараже, куда-то ехать и смотреть мне было лень и я попросил его привезти блок управления.
Как оказалось не зря.
Осмотрев блок, все стало понятно, а именно тот факт, что блок периодически был как минимум влажным.
После того, как все окислы были вычищены и подозрительные места пропаяны с паяльным жиром, было подано питание, но как это не странно признаков жизни не было.
После беглого осмотра платы и примерного изучения схемотехники, стало ясно с чего начать поиски неисправности.
Замер напряжений показал отсутствие 5 вольт питания PIC12C509A.
PIC12C509A – Это 8 битный CMOS микроконтроллер с частотой 4 MHz.
И первое что насторожило, это тот факт, что его можно записать только один раз.
Выйди он из строя, вернуть прежний функционал блоку наверное не удалось бы.
В силу очень простой схемы стабилизации, найти виновника труда не составило — им оказался KTC3875.
KTC3875 – NPN транзистор на 50V и 150Ма
Полного аналога в своих запасах найти не удалось и немного поразмыслив, принял решение поставить BC846A
BC846A — NPN транзистор на 50V и 100Ма
Для питания микроконтроллера это более чем достаточно.
В силу ужасных окислов, попал под замену и KIA393F, только на его место встал LM393
KIA393F и LM393 – Это сдвоенный компаратор.
После всех манипуляций, снял микроконтроллер, дабы его не убить в случае чего и подал на плату питание.
Необходимые 5 вольт для питания микроконтроллера появились, а это нам и требовалось.
После возврата микроконтроллера на законное место блок полностью ожил.
Читайте также: