Ремонт клапанов печки bmw e34
Сформулируйте пожалуйста вопрос корректнее, что Вы хотите сделать и какой результат при этом получить?
Судя по второй части поста, клапана клинят и полностью не открываются. Наверное так. Если снять клапана-Ташкент всегда обеспечен. Попробуй сначала скинуть фишку с клапанов. Они будут всегда в открытом состоянии.
Ответ на комментарий № 2 пользователя savok730 :
вот если сделать что бы клапана были открыты всегда не навредит ли чему нить ?
Как уже написано в посту №2 скинув электрический разъём клапана по умолчанию откроются, это ничему не навредит, только в салоне всегда будет жарковато, и если у тебя климат не пользуйся кнопками "AUTO" (распределение воздушными потоками), а то получишь всегда горячий воздух в ноги.
Ответ на комментарий № 4 пользователя ap-bmw :
у меня нету климы тока кандёр и ток не рабочий. посто у меня сторона поссажира дует орм а моя сторона холодном !а патрубки все гонячии! в чем может быть проблема?
Вот оно что. Если патрубки уходящие от клапанов к печке горячие то причин может быть три:
1. Забит контур водителя в радиаторе печки
2. Завоздушен контур водителя в радиаторе печки
3. Не открывается заслонка подачи теплого воздуха на сторону водителя внутри печки.
Ответ на комментарий № 6 пользователя ap-bmw :
а на счёт заслонки если не нароком полезу туда и сломаю ее и она будет всё время открыта? не чему не гразит эта? завтра просто иду разбирать хотел узнать
Ответ на комментарий № 6 пользователя ap-bmw :
если забит то можно его прочистить? или развоздушить?
Ответ на комментарий № 8 пользователя 09051990 :
Просто детское любопытство. Зачем все эти полумеры?? Можно и радиатор промыть-прочистить-развоздушить а можно и заслонки поотламывать и клапана повыкинуть только вроде лето скоро. Вообще просто руки чешутся удалить нахрен тему с таким подходом к ремонту .
Ответ на комментарий № 9 пользователя omega :
хочешь удаляй мне та что?я интересуюсь что да как! надо всему учиться
Начни с радиатора, продуй его, промой под давлением, заполни антифризом, а заслонки сломать всегда успеешь, тем более в твоей печке они на одной оси и для водилы и для пассажира!
Ответ на комментарий № 11 пользователя ap-bmw :
Ответ на комментарий № 10 пользователя 09051990 :
Да чему так научишься-то. это оломать,то выкинуть потом будешь спрашивать как карбюратор от газели поставить.
Ответ на комментарий № 13 пользователя omega :
Серёг не кипятись, судя по вопросу в теме парень не очень хорошо понимает как всё устроено и тем более как работает!
Патрубки точно одинаково горячие на входе в салон?
Блин!! Артем,ну бумер не арба ишаком запряженная с такими познаниями надо сперва мопед освоить.
Ответ на комментарий № 15 пользователя savok730 :
одинакого горячие!я снял ща пеку потёков не было чухая чистая !значит бабита или завоздушина?
Давай, отпишись потом.
Ответ на комментарий № 18 пользователя savok730 :
Cегодня под напором воды промл 3 отверстия из 3 отверстий вода шла туга потом заглянул в отверстие и увидел какой то не мог понять или мусор или это какая то резинка! вохможно ли это с клапанов печки?
Из трех отверстий- две подачи на контура и одна обратка. Как делал я-подключал шланг от водопровода к подаче сначала водительского контура, при этом глушил подачу пассажирского контура и смотрел на давление воды из обратки. Точно так и с пассажирской стороной. Но окончательно промыть радиатор печки удалось только чередуя подключение водопровода к подачям и к обратке, при том обязательно глушил один из штуцеров. И так раз пять.
Добавить комментарий
Доброго всем дня. Знаю тема заезжена, и каждый 2 владелец старой немецкой классики с этим сталкивался, но данная проблема не обошла и меня стороной.
Мои клапана на машине еще живут, но постоянно что летом что зимои печка дует горячим.Но зимои это норм, а вот летом это не всегда приятно.
Были у меня запасные клапана печки, остались от первых доноров. При проверке выяснилось что рабочие они 50/50, то есть один клапан работал, а второй закусило в положении закрыто.
Разобрал все это дело, и выяснилось что шток в однои катушке закусило намертво и его не достать. А пока пытался достать — поломал основание катушки(((. Ну и не придумал ничего лучше чем наити еще одни клапана, которые у меня были и достались по случаю, но грибков в них не было.
После полного разбора и дефектовки поехал по магазинам, почитав предварительно статьи — кто-то ставил резинки от WV, кто-то покупал оригинал (стоимость 1000-1500р, и ждать неделю), а кто-то шел простым путем и просто подбирал резинки от ВАЗ. Ну вот и я не стал исключением и поехал в ближаиший магазин, в котором я сравнительно быстро все нашел и подобрал)))))
И так что нам понадобится:
Уплотнитель Штуцера усилителя вакуумного ВАЗ 2101-10 — 2шт
Заглушка ВАЗ 2101-08 пола задка кузова(малая) -2шт
Кольцо уплотнительное 15,0*2,5 -2шт
По приезду домой все было промеряно, почищено и подогнано — были обрезаны лишние части резиновых уплотнителей.
После стяжки всего этого дела обратно болтиками, припаял отрезаные вывода новои катушки на место. Проверил работоспособность при помощи Силена (УЗА- устроиство зарядное автомобильное) — все работает., , При подаче напряжения клапана закрываются, и как бы я не пытался в ни дуть — не пропускают))), а при снятии напряжения, открываются полностью.
P.S. — При сборке все движущиеся детали были хорошенько промазаны смазкой Литол, просто не в одном посте о ремонте данного деваиса я не увидел слова" смазать детали", а смазки много не бывает
Pusher911
Печка стала дуть холодным на правую сторону. Пришлось ковырять клапана.
Заодно решил сделать фотоотчет. Может кому пригодится.
Из инструмента и материалов:
- паяльник
- набор Torx
- пара плоских отверток
- нож
- мелкая наждачка
- черный герметик
- технический вазелин.
Ремкомплект:
- фольксвагеновские резиновые уплотнения VAG 431955465А - 2шт.
- кольцо круглого сечения (O-ring) 26*2.5 - 2шт.
- кольцо круглого сечения (O-ring) 18*3,0 - 2шт.
- кольцо круглого сечения (O-ring) 14*2,5 - 2шт.
- круглые шайбы с внутренним диаметром приблизительно 2,5 мм - 8шт.
Симб
Почетный бармен Клуба
Отлично! Пойдёт в фак.
Только смотреть надо, чтобы посадочная у самих грибков была ровная. Если клапана будут касаться сначала одного края резинки, то ножка грибка с большой долей вероятности сломается
Yuraltair
kasatik
ags
Greg_110
Pusher911
снять-поставить - по 15 минут
чистка, разборка, сборка - 3 часа, с перекурами
высыхание герметика - еще часа 3
ags
снять-поставить - по 15 минут
чистка, разборка, сборка - 3 часа, с перекурами
высыхание герметика - еще часа 3
По доппомпам два раза сталкивался с тем что тупо изнашивался резиновый стакан и тек. Приходилось просто менять на новую помпу.
kales
Ремонтировал свои клапана, но по другой ссылке. Номера деталей совпадают. Шайбы на конусы не ставил и они закрывают отверстие полностью. Какое практическое назначение колец под катушками? В открывании-закрывании клапанов они не принимают участие. Кто не дружит с паяльником или у кого его нет может не трогать герметик, не выпаивать конденсаторы и т.д. Все будет работать как надо.
Andrei BMW
Руньли
Клапана печки с момента покупки машины не работали. Печка при включении всегда дула горячим, хотя гениальные немцы и предусмотрели на нее блок климат-контроля (лучше бы кондиционер поставили). В принципе, это и не напрягало особо. Просто руки в очередной раз зачесались чего-нибудь отремонтировать. Перелопатил интернет, посмотрел, кто и как делал. Естественно заказал необходимые резиночки.
По поводу снятия клапанов с машины. Проблем нет вообще, они крепятся тремя гайками на 10 к кронштейну, еще нужно ослабить хомуты на шлангах и все. Стянув три патрубка, клапана оказываются в руках.
Важный момент. Чтобы не пролить ни капли антифриза нужно предварительно открутить крышку расширительного бачка. Остаточное давление в системе сбросится, а при снятии самих клапанов, аккуратно стягиваем первый патрубок, клапана завоздушиваются и антифриз не проливается (конечно, если не отгинать патрубки вниз).
Далее разбираем сам блок клапанов. Фото процесса разбора я не делал, думаю в этом нет необходимости. Как говорится, разбирать — не строить.
Две половинки пластикового корпуса соединены между собой шестью винтами. Единственное, у кого-то они могут быть под Torx, у кого-то, как у меня под обычную крестовую отвертку. Откручиваем винты и поддевая отверткой разделяем корпус на две части. Затем аккуратно (не оторвав провода) вычищаем черный герметик с обратной стороны разъема и отпаиваем концы катушек. Если не отпаивать катушки, разобрать корпус дальше не получится.
Как я и ожидал, самих клапанов ("грибочков") внутри не оказалось. Видимо от времени, как и у многих, они сломались и прежний хозяин выбрал самое простое решение проблемы — выкинул их. Состояние рабочих поверхностей резиновых уплотнителей, к которым прижимаются клапана было ужасным. А вот защитные манжеты сохранились в приличном состоянии:
Далее просто разбираем все на составляющие и отчищаем от всякой грязи. Вот так выглядит полностью разобранный блок клапанов:
Кстати, под слоем черного герметика, где концы катушек были припаяны к выводам у меня стояли диоды. Судя по отчетам из интернета, у кого-то стоят конденсаторы, у кого-то вообще ничего. Припаяны диоды между "+" и "-" каждой катушки в обратной полярности и служат видимо для защиты от нелинейных импульсов. Так вот у меня эти диоды были дохлыми, пришлось их выпаивать и менять. Поставил FR104 с максимальным постоянным обратным напряжением 400 В.
Отсутствующие клапана-грибочки я заказывал у токаря, ножки к ним сделал из металлических шпилек диаметром 3 мм с резьбой на конце. Чтобы не раскрутились дополнительно залудил и спаял:
Далее, сам процесс сборки.
Берем резиновые уплотнения бачка омывателя VAG 431955465А — 2шт:
Они по форме не совсем похожи на оригинал, и если их поставить так как есть то они сядут глубже, чем родные:
Для компенсации увеличившегося зазора кто-то предлагает одевать шайбочки на ножки грибков (чтобы они доставали до резинки). Кто-то предлагает подставлять шайбы под резиновые уплотнители, чтобы они были на нужной высоте.
Я сделал по другому. Берем резиновые колечки диаметром 18 мм и одеваем их:
Но оригинальные резинки имеют особую форму, чтобы они вошли в целиндры:
Поэтому берем лезвие и очень аккуратно срезаем лишнее, придаем форму:
Вставляем в корпус получившиеся уплотнители:
Вставляем карболитовые цилиндры, там есть направляющие пазы:
Одеваем новые резиновые кольца диаметром 16 мм на пластину-проставку:
Соираем якоря с пружинками и клапанами, одеваем обратно уплотнительные манжеты (ну либо просто резиновые кольца диаметром 28 мм):
Меняем резиновые колечки диаметром 20 мм на новые в корпусах катушек:
Устанавливаем на место катушки:
Собираем все вместе, стягиваем винтами:
Припаиваем на место вывода катушек:
Заливаем обратно герметиком и готово:
Для проверки целостности катушек меряем их сопротивление. Каждая катушка должна быть по 13 Ом.
Если сгоревшие, то можно намотать самому. Провод для катушек: диаметр 0,35 мм (0,18 Ом/м). Для одной катушки необходимо примерно 72 м.
Читайте также: