Ремонт катушки зажигания газель
Катушки зажигания (2 шт.) установлены сверху двигателя.
Устройство катушки зажигания показано на рисунке.
Катушка зажигания — это трансформатор.
На магнитопроводе 1 намотана первичная обмотка 5, а сверху нее секциями намотана вторичная обмотка 3.
Обмотки заключены в пластмассовый корпус 2. Пространство между обмотками заполнено компаундом 7.
На корпусе имеются выводы низкого и высокого напряжения 6.
Электрические импульсы низкого напряжения поступают в катушку зажигания с блока управления.
В катушке зажигания они трансформируются в электрические импульсы высокого напряжения, которое по проводам передается к свечам.
Электрический разряд происходит одновременно в двух свечах первого и четвертого цилиндров или второго и третьего цилиндров.
Например, один электрический разряд происходит в свече первого цилиндра, когда там заканчивается такт сжатия; второй разряд происходит в свече четвертого цилиндра, когда там происходит такт выхлопа.
Электрический разряд в свече четвертого цилиндра при такте выхлопа на работу двигателя не влияет.
При дальнейшем повороте коленчатого вала электрический разряд произойдет в свече четвертого цилиндра.
При попадании масла на провода их следует протирать тряпкой, смоченной в бензине.
При необходимости следует проверять исправность токоведущей жилы провода омметром. Сопротивление проводов к 1-му и 2-му цилиндрам должно быть не более 1000 Ом, а проводов к 3 и 4 цилиндрам — не более 900 Ом.
2. Отсоединить от катушки 4 колодки 1 низковольтных проводов и высоковольтные провода 5.
Отвернуть болты 2, снять планку 3 и катушку 4.
3. Таким же образом снять вторую катушку.
1. Катушки 30.3705 и 301.3705 проверяются искро-свечным диагностом 1АП975000 на автомобиле. Для этого от катушки отсоединить высоковольтные провода и вместо них подключить диагност.
Затем провернуть двигатель стартером, при этом в разряднике диагноста должна проскакивать искра в такт работе цилиндров.
Проверка и замена катушки зажигания на двигателе ЗМЗ-406
Выключаем зажигание и отсоединяем минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Отсоединяем две колодки от разъемов первичной обмотки катушки зажигания.
Отсоединяем высоковольтные провода от разъемов вторичной обмотки катушки зажигания.
Подключаем к выводам первичной обмотки катушки омметр и измеряем ее сопротивление.
У исправной катушки сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4–0,5 Ом.
Чтобы получить точное значение измерений, закоротив щупы вольтметра, измеряем сопротивление проводов прибора.
Подключаем к высоковольтным выводам омметр и замеряем сопротивление вторичной обмотки катушки.
У исправной катушки сопротивление вторичной обмотки должно быть в пределах 5–7 кОм.
Более точно проверить исправность катушки можно только на специальном стенде.
Исправная катушка должна развивать вторичное напряжение не менее 24 кВ, энергию искры – 50 мДж с длительностью 1,5 мс при частоте входного сигнала 50 Гц.
Неисправную катушку зажигания заменяем.
Отсоединив провода, ключом на 12 отворачиваем два болта крепления катушки к крышке головки блока снимаем ее.
Система зажигания — батарейная, бесконтактная — состоит из катушки зажигания, коммутатора, датчика-распределителя зажигания, свечей зажигания, наконечников свечей, проводов низкого и высокого напряжения. Схема системы зажигания показана на схеме электорооборудования автомобилей.
Катушка зажигания — это трансформатор, на железном сердечнике которого намотана вторичная, а сверху ее первичная обмотки. Сердечник с обмотками установлен в герметичном стальном корпусе, наполненном маслом и закрытом высоковольтной пластмассовой крышкой.
Для предохранения от возможного пробоя пластмассовой крышки катушку зажигания необходимо очистить от грязи, пыли и масла, проверить надежность крепления проводов высокого и низкого напряжения.
В катушке неисправности чаще всего появляются из-за ее перегрева и работы с увеличенными зазорами свечей.
Прежде чем снять катушку зажигания для замены, следует убедиться в исправности и надежности присоединения проводов к выводам катушки. Проверять катушку следует на специальном стенде модели К-295.
Исправная катушка должна обеспечивать бесперебойное искрообразование на трехэлектродном игольчатом разряднике с искровым зазором 7 мм при частоте 2500 мин -1 валика датчика-распределителя, не менее.
Если не обеспечивается бесперебойное искрообразование вследствие пробоя изоляции катушки, межвиткового замыкания, сколов и трещин пластмассовой крышки, прогара крышки, разгерметизации корпуса и вытекания масла, следует заменить катушку.
Рис. 9.28. Датчик-распределитель зажигания: 1 — корпус; 2 — грузик центробежного автомата; 3 — винт крепления подшипника; 4 — вакуумный регулятор; 5 — пружина вакуумного автомата; 6 — диафрагма; 7 — штуцер; 8 — магнитопровод ротора; 9 — постоянный магнит ротора; 10 — ротор; 11 — крышка; 12 — резистор; 13 — центральный вывод; 14 — центральный контакт; 15 — бегунок; 16 — фильц; 17 — винт; 18 — обмотка статора; 19 — винт крепления статора; 20 — статор; 21 — магнитопровод обмотки статора; 22 — опора статора; 23 — подшипник; 24 — пружина; 25 — упорные шайбы; 26 — втулка; 27 — валик; 28 — октан-корректор; 29 — упорная шайба; 30 — стопорное кольцо; 31 — штифт; 32 — муфта привода
Датчик-распределитель ( рис. 9.28) — это совокупность магнитоэлектрического датчика и распределителя импульсов высокого напряжения.
Центробежный регулятор опережения зажигания автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения валика датчика-распределителя.
Вакуумный регулятор опережения зажигания автоматически меняет угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. Параметры этих регуляторов приведены ниже в табл. 9.6.
Ручная регулировка (при установке зажигания) осуществляется поворотом датчика-распределителя в корпусе привода. Для поворота необходимо отпустить болт крепления датчика-распределителя. Поворот корпуса датчика-распределителя на одно деление шкалы соответствует изменению угла опережения на 2° (по углу поворота коленчатого вала).
Правильно и своевременно проведенные профилактические мероприятия предупреждают возникновение неисправностей и увеличивают срок службы датчика-распределителя.
При каждом ТО-2 необходимо снять высоковольтную крышку и бегунок датчика-распределителя и капнуть 4—5 капель моторного масла на фильц (для смазывания подвижных частей ротора).
Необходимо следить за креплением датчика-распределителя. Если усилием руки датчик-распределитель поворачивается, то его следует закрепить, предварительно проверив правильность установки начального угла зажигания; если необходимо, установить начальный угол.
Крышку датчика-распределителя необходимо тщательно обтереть снаружи и изнутри тканью, смоченной в чистом бензине. Внимательно проверить, нет ли в крышке и бегунке трещин или следов пробоя искрой и значительного обгорания или коррозии электродов крышки и токоразносной пластины бегунка. Обгорание торцовых поверхностей токоразносной пластины бегунка и электродов крышки указывает на чрезмерно большой радиальный зазор между токоразносной пластиной и электродами. Крышку или бегунок в этом случае надо заменить.
Если крышка или бегунок не имеют следов повреждения, следует тщательно протереть обгоревшие места электродов крышки и пластины бегунка тканью, слегка смоченной в бензине.
Зачищать указанные места напильником нельзя. Это приводит к увеличению зазоров между токоразносной пластиной бегунка и электродами крышки и в дальнейшем — к пробою крышки или бегунка.
Провода высокого напряжения должны быть плотно до упора вставлены в выводы крышки. Обгорание и эрозия на внутренней поверхности гнезд крышки свидетельствуют о том, что провод установлен без фиксации. Если провод слабо держится в гнезде, необходимо предварительно слегка развести лепестки пружинного наконечника провода и вставить его в гнездо до упора.
Возникновение дополнительного искрового промежутка в цепи высокого напряжения из-за установки проводов высокого напряжения в выводах крышки без фиксации обычно приводит к выгоранию пластмассы крышки с последующим выходом ее из строя.
При необходимости датчик-распределитель можно проверить на специальном стенде модели К295 или К297. При отсутствии стенда следует проверить центробежный регулятор на отсутствие заедания. Наиболее просто это можно сделать, проверив, легко ли возвращается бегунок в исходное положение, если его повернуть рукой относительно неподвижного валика, а затем отпустить.
Регулировка регулятора производится изменением натяжения пружин грузиков за счет подгибания стоек, на которых они закреплены.
Малая пружина центробежного регулятора (более слабая) должна иметь в исходном состоянии предварительный натяг, что обеспечивается положением стойки пружин.
Ремонт датчика-распределителя заключается в замене изношенных или неисправных деталей с обязательной после этого регулировкой, обеспечивающей соответствие характеристик регуляторов параметрам, указанным выше.
Если искры нет, то это указывает на неисправность в обмотке датчика-распределителя. Исправность обмотки датчика-распределителя определяется омметром. Сопротивление должно быть 400—450 Ом.
Исправность катушки зажигания также определяется омметром. Сопротивление первичной обмотки должно быть 0,6 Ом±20%, вторичной — 16,5 кОм±20%.
Техническое обслуживание свечей зажигания заключается в проверке их состояния, очистке от нагара и регулировке зазора между электродами. Перед вывертыванием свечи нужно обязательно удалить грязь щеткой или сжатым воздухом из гнезда свечи в головке цилиндров.
Свечи следует проверять после работы двигателя под нагрузкой. Работа двигателя на холостом ходу изменяет характер нагара, по которому можно сделать неправильные выводы о работе свечи. Вывертывать свечи следует только специальным (свечным) торцовым ключом, имеющимся в комплекте шоферского инструмента.
При осмотре свечей следует особенно внимательно проверить, нет ли трещин на изоляторе, обратить внимание на характер нагара, а также на состояние электродов и зазор между ними. Конусная часть изолятора свечи (юбка) не должна иметь нагара и трещин.
При работе свечей на их юбках обычно образуется красновато-коричневый налет, не мешающий работе свечей. Этот налет не следует смешивать с нагаром, такие свечи в чистке не нуждаются. Свечи с нагаром тщательно очищайте на специальном пескоструйном аппарате Э-203.
При очистке изолятора не рекомендуется применять острые стальные предметы, так как при этом на его поверхности образуются царапины и неровности, способствующие в дальнейшем отложению нагара. Если очистку свечей сделать невозможно и слой нагара велик, свечи следует заменить.
Регулировку зазора между электродами производить за счет подгибки бокового электрода ( рис. 9.31). Величина зазора между электродами должна быть 0,8—0,95 мм.
Свечи, очищенные от нагара, с отрегулированными зазорами между электродами перед установкой на двигатель проверить на приборе для испытаний свечей под давлением. У исправных свечей при давлении 800—900 кПа (8—9 кгс/см 2 ) искра должна появляться регулярно, без перебоев, между центральным и боковым электродами и без поверхностного разряда. При давлении 1000 кПа (10 кгс/см 2 ) новая неработавшая свеча должна быть полностью герметичной: не должна пропускать воздух ни по соединению корпуса с изолятором, ни по соединению центрального электрода с изолятором. Для свечей, работавших на двигателе, допускается пропуск воздуха до 40 см 3 /мин.
Свеча должна устанавливаться на место обязательно с прокладкой; ввертывать свечу сначала рукой, а затем подтянуть свечным ключом. Прокладка представляет собой шайбу, свернутую из тонкого металла, и рассчитана на смятие при затяжке.
При отсоединении провода от нормально работающей свечи число оборотов двигателя снижается, а при отсоединении провода от поврежденной свечи число оборотов остается неизменным. Неработающие свечи или работающие с перебоями на ощупь холоднее остальных. Следовательно, их можно иногда обнаружить по этому признаку. Неисправная работа свечей — одна из причин разжижения масла в картере двигателя. При обнаружении разжиженного масла, его необходимо сменить, а свечи проверить и неработающие заменить.
Провода высокого напряжения, изготовленные из провода марки ПВППВ, имеют сердечник с ферритовым наполнителем, на который намотана спираль из провода с высоким омическим сопротивлением (2000±200 Ом на метр длины). Провода с распределительным сопротивлением снижают уровень радиопомех, создаваемых системой зажигания.
При эксплуатации автомобиля необходимо следить, чтобы на поверхности проводов не попадало масло, что приводит к их загрязнению и вызывает утечку тока и пробой изоляции. С целью удаления с проводов пыли и грязи их следует протирать салфеткой, слегка смоченной в бензине.
Выключатель состоит из противоугонного механического замка и электрического выключателя. Ключ выключателя имеет четыре положения:
Рис. 9.32. Электрическая схема проверки выключателя зажигания: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — контрольная лампа; 3 — штекерная колодка выключателя зажигания
Для проверки исправности выключателя зажигания необходимо собрать электрическую схему, показанную на рис. 9.32. При повороте ключа в положение I (включено зажигание) должны гореть лампы А и В, а в положение II (включено зажигание и стартер) должны гореть лампы А и Б. В положениях 0 и III лампы гореть не должны. Падение напряжения между клеммами 30/1 и 15/1 не должно превышать 0,25 В при токе 20 А. Неисправный выключатель подлежит замене.
Блок (1412.3733 или 25.3761-01) — электронное устройство, которое, в зависимости от частоты импульсов, поступающих с катушки зажигания (т. е. в зависимости от частоты вращения двигателя), управляет электромагнитным клапаном 1902.3741. Клапан в свою очередь управляет экономайзером подачи топлива холостого хода двигателя.
При частоте импульсов системы зажигания от 0 до 53±6,36 Гц (что соответствует 1600±200 мин -1 коленчатого вала двигателя) и отпущенной педали привода дроссельных заслонок блок управления подает питание на электромагнитный клапан, включая канал экономайзера холостого хода, и топливо поступает в карбюратор.
При частоте импульсов более 53±6,36 Гц и отпущенной педали привода дроссельных заслонок (движение накатом) блок прекращает подачу питания на клапан, что приводит к прекращению подачи топлива через канал экономайзера холостого хода в карбюратор.
При рассмотрении работы системы экономайзера принудительного холостого хода следует иметь в виду, что электронный блок работает параллельно с микровыключателем на карбюраторе, который запитывает электромагнитный клапан, независимо от работы блока при нажатии на педаль привода дроссельных заслонок.
Проверку работоспособности электронного блока управления необходимо проводить на стенде типа К295, К297. При отсутствии стенда косвенным показателем работоспособности блока управления является подача напряжения на электромагнитный клапан при отпускании педали дроссельных заслонок и включенном выключателе зажигания.
Рис. 9.33. Микровыключатель карбюратора: 1 — рычаг ролика; 2 — плоская пружина; 3 — ролик; 4 — ограничитель хода; 5 — корпус; 6 — перебрасывающая пружина; 7 — контакты; 8 — выводы
Микровыключатель 422.3709 ( рис. 9.33), установленный на карбюраторе, подает напряжения на электромагнитный клапан экономайзера принудительного холостого хода при нажатии педали привода дроссельных заслонок.
При отпущенной педали привода дроссельных заслонок выключатель отключает питание на электромагнитном клапане.
Момент включения-отключения регулируется перемещением микровыключателя в овальных отверстиях крепления.
Исправность работы микровыключателя проверяется омметром. Сопротивление замкнутых контактов должно быть не более 0,1 Ом.
Рис. 9.34. Электромагнитный клапан: 1 — атмосферный штуцер; 2 — корпус; 3 — сердечник клапана; 4, 7 — клапаны; 5 — штуцер соединения с пневмоклапаном карбюратора; 6 — штуцер соединения с впускной трубой двигателя; 8 — якорь; 9 — электрообмотка; 10 — присоединительная клемма
Электромагнитный клапан 1902.3741 ( рис. 9.34) служит для управления подачей вакуума в экономайзер принудительного холостого хода. При отсутствии электропитания на выводах электромагнитного клапана боковая выводная трубка должна соединяться с атмосферой через фильтр, расположенный между клеммами. При подаче напряжения обе выводные трубки должны соединиться между собой. Напряжение срабатывания клапана не более 8 В. Сопротивление обмотки 32—43 Ом. Потребляемый ток не более 0,4 А.
Катушки систем зажигания двигателей, по сути, небольшие трансформаторы, назначение которых – преобразовывать ток низкого напряжения, вырабатываемый аккумуляторной батареей или генератором, в высоковольтный, трансформируемый затем на электродах искровых свечей в высоковольтную электрическую искру.
Как устроена катушка
Намотка первичной обмотки произведена на магнитопроводы, которую секциями охватывает вторичная. Они упакованы в пластиковый корпус, а кольцевой зазор между обмотками заполняет термоактивная полимерная смола.
Корпус снаружи оснащен контактами, по которым подводится низкое напряжение и отводится высокое. Одна из катушек работает на первый и четвертый цилиндры, а другая – на второй и третий. Искра возникает в один и тот же момент в двух цилиндрах. Крепятся они накладками и болтами на клапанную крышку двигателя.
Технические характеристики катушек 405.3705-03 и 406.3705
Эти катушки зажигания для Газели, как уж было упомянуто, идентичны и обладают:
- напряжением электропитания – 6-18 В;
- сопротивлением первичной обмотки – 0,35±0,02 Ом;
- сопротивлением вторичной обмотки – 13±0,2 Ом;
- индуктивностью первичной обмотки на частоте 100 Гц – 2,22±0,2 мГн;
- выходным напряжением ≥ 24 кВ;
- током коммутации в первичной цепи ≤ 7,5 А;
- энергией искрового разряда ≥ 50 мДж;
- длительностью разряда ≥ 2,2 мс;
- частотой коммутации тока в первичной цепи – 1-133 Гц;
- габаритами – 80 × 60 × 80 мм;
- массой – 650 г.
От катушек к свечам зажигания импульс передается по высоковольтным проводам, имеющим распределенное помехоподавляющее сопротивление, не превышающее 6000 Ом, если учитывать помехоподавляющий резистор внутри наконечника.
Сигналы, подаваемые неисправной катушкой
Любая неисправность этого узла вызывает сбои и неполадки в работе двигателя. Они проявляют себя:
- загоранием индикатора Check Engine;
- повышенным расходом топлива;
- прострелами в выхлопной системе;
- остановкой двигателя или невозможностью его запуска;
- пропусками зажигания;
- проблемами с запуском двигателя и т. д.
Если на двигателе установлены свечи зажигания, не рекомендованные изготовителем, то это также может стать причиной ухудшения ее работы.
Типовые неисправности катушек зажигания
Нештатная работа, устанавливаемой на мотор ЗМЗ-406 катушки зажигания, может быть вызвана:
- перегревом изделия выше 150 о С и выходом его из строя из-за короткого замыкания внутри системы;
- перебоем или падением напряжения в бортовой сети ниже 11,5 В, что меньше, чем нужно для нормальной работы устройства;
- потерей герметичности изоляции из-за механических повреждений или износа уплотнителей, через которые внутрь катушки может попасть моторное масло;
- плохим контактом узла с бортовой сетью или попаданием влаги на обмотки и возникновением переходного сопротивления;
- проблемами, вызванными термическим перегревом, ведущими к сокращению ресурса изделия;
- вибрационной составляющей мотора, плохо сказывающейся на работоспособности катушки.
Некоторые из этих неисправностей можно устранить лишь заменой детали.
Как продлить ресурс катушки
Катушка зажигания на Газель с мотором ЗМЗ-405 ЕВРО 3 или ЗМЗ-406 в состоянии проработать долго, если придерживаться несложных правил эксплуатации:
- не держать долго ключ зажигания во включенном положении без запуска мотора;
- регулярно осматривать ее корпус и высоковольтные провода, особенно после скачков напряжения и сбоев в работе ЭБУ;
- использовать мультиметр и омметр для профилактической проверки изделия, не дожидаясь проблем;
- использовать свечи, рекомендуемые производителем;
- пользоваться только штатными креплениями при монтаже, исключить дополнительные, не предусмотренные конструкцией, приспособления, которые могут помешать вентиляции и вызвать перегрев изделия.
Также для безопасности, если включено зажигание, не прикасаться к высоковольтному проводу без защиты рук.
На прошлой неделе съездил в Красноярск, купил часть планируемых запчастей на свою Газель и на Газель напарника, а именно: себе купил 2 катушки зажигания 406.3705 (производства СОАТЭ), полный комплект для установки пассажирского стеклоподъемника (стеклоподъемник, ремкомплект ручки, планку кулисы стеклоподъемника и упорные втулки крепления), а также себе и напарнику взял по 4 усиленных крышки на шкворни, для шприцевания, ибо родные это тихий ужас:))
Сегодня отработав, решил уделить время машине, ради которой я отдал душу дьяволу;)
Для начала, для разогрева, заменил катушки. Заменить решил, потому что при замене ВВ-проводов заметил, что по одному ВВ-выводу на каждой катушке-в зеленом налете, т.е. закисли. Попытки очистить их-не увенчались успехом, поэтому решил купить и заменить их, тем более неизвестно когда они последний раз менялись. Ничего сложного нету в замене: отсоединяем провода низковольтной части, затем провода высоковольтной части, выворачиваем по 2 болта крепления катушек и снимаем. Установку новых проводим в обратной последовательности. Попутно подгинаем клеммы низковольтных проводов, чтоб не болтались в катушках:) Заодно решил глянуть, в каком состоянии свечи. Как бы я не боролся с машиной, всё равно у меня белый налет на свечках (бедная смесь) :( Обида, уже не знаю куда копать, почему беднит. Видимо нужно съездить на диагностику и отстроить СО и СН, на моём Микас 7.1 это возможно. При проверке свечей мне оооочень не понравилось как снимаются ВВ провода со свечей, прям очень туго. С 4й свечи аж наконечник с подсвечника слез и остался на свече, в колодце. Еле открутил…Решил больше себя не мучать и очень просто решил эту проблему. На моей Газели по паспорту (и в текущем состоянии) должны стоять LR17YC (если разговор идёт о свечах фирмы Бриск, а им я доверяю всю свою автомобильную жизнь:) ), соответвенно это свеча под ключ на "21". Поэтому решаем вопрос очень просто-ставим свечи DR17YC, которые соответственно идут на ключ под "16" и как раз у них, само тело керамического изолятора меньше и на наконечник ВВ провода они надеваются без проблем (ну и снимаются соответственно легко и без особых усилий).
Старые катушки. Нижний ВВ-вывод на левой и верхний ВВ-вывод на правой катушке-сильно окислены. Явно эти сильные окислы не шли на пользу искре для двигателя;)
С катушками разобрались. Следующие на очереди усиленные крышки шкворней.
В установке усиленных крышек впринципе тоже нет ничего сложного, старые снял, новые поставил и затянул. НО, машина почти своя, родная, так что делаем неспеша, с умом. Когда я снял старые тонкие крышки, я решил пройтись напильником по поворотному кулаку, ну мало ли, вдруг поверхность кривая и крышка неплотно прилегает. Каково было моё удивление, когда на самом деле так и оказалось. Минут 20 тёр я напильником по месту, где стоит крышка шкворня, пока вся эта поверхность не стала гладкой. Дальше ничего сложного. Вставляем толстое уплотнительное колечко в паз в крышке шкворня, ставим крышку, притягиваем 2мя болтами.
Сняв нижнюю крышку, я просто охерел-под крышкой был не литол, вообще не литол, а просто забитая грязь, которая кусками рассыпалась под ударами отвертки. Откуда она взялась, не могу понять, вроде не так давно шприцевал. Может через масленку попадала вода и грязь под крышку шкворня…жесть. А может как раз эту масленку я и не шприцевал, потому что из под крышки давило…Затерев напильником кулак снизу, ставлю крышку, притягиваю и перекрестившись пробую продавить грязь, которая уже закоксовалась во втулке. Спустя 10 минут не быстрых нажатий на ручку шприца-каналы во втулке сдались и литол повалил со всех щелей снизу;) Я был очень доволен:)
Благодаря усиленным крышкам и 10 минутной работе напильником, я наконец то смог пробить Литолом ужас, который скрывался под старой крышкой…Шприцуйте почаще своих лялек;)
Благодаря усиленным крышкам и 10 минутной работе напильником, я наконец то смог пробить Литолом ужас, который скрывался под старой крышкой…Шприцуйте почаще своих лялек;)
Также нашел в гараже наполовину стертые передние колодки и попутно, пока шприцевал, замахнул колодки. Оказывается колодки на правом переднем колесе стерлись почти в ноль: остаток на внутренней колодке был 1.5 мм…упс:) В сейфе у меня лежат новые тормозные колодки и диски, но их я отложил на лето, т.к. эта длительная процедура, а сейчас в мороз не охота лазить менять их…Поэтому поставил б\у колодки на "докатку". До лета хватит поездить.
Времени было немного, поэтому пока что сделал только правую сторону. В понедельник те же операции проверну и с левой стороной.
Оставляйте комментарии, мне важно и интересно знать замечания, предложения и советы:)
Читайте также: