Ремонт гура фольксваген гольф 3
Примерно год назад начал издавать звук "жжжжж", более насыщеный с каждым месяцом. Потом при вывороте руля до упора, ГУР блокировался, ремень просто бежал по шкиву. Натяжка ремня при этом уже не помогала. Почти через год, ГУР просто отказывал на скорости меньше 30 км/ч, что очень грозило ДТП. На месте руль крутился с училием двух рук. Пора было забыть о нормальной парковке. Перед разборкой люфт шкива на валу составлял 2 мм в любую сторону. люфта внутрь и наружу насоса не было.
Я делал на яме. удобнее всего машину ставить не ровно по яме, а правым колесом к самому краю, для удобнокручения болтов.
первым делом сливаем жидкость, для этого снимаем хомут с насоса и откр. гайку на 22, снимаем магистральный шланг. снимаем шкив 3 болта ., внутр. шестигранник на 6. снимаем ремень. Откручиваем болт натяжки на 13, болт крепления скобы ГУР 13, и 16. Вынимаем ГУР в скобе. Зажимаем в тиски. Все чистим щеткой по металу, делаем душ из ВД-40. Съемником снимаем шкив. Снимаем стопорное кольцо на лицевой стороне, потом на задней. ВНИМАТЕЛЬНО ищем канавку что б его снять. Подругому его не зацепить. Пока нашел потратил 30 мин, не знал про нее. Вынимаем заднюю крышку, если не идет, постучать по валу через проставку. После снятия задней крышки: ВЫНУТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО. Я его порвал, не заметил. Потом снять с вала ротор (цилиндр с лопастями), лопасти желательно не собирать по всему гаражу, они выпадают. Вынуть обойму ротора. Выстучать вал из подшипника. На валу еще сальник в обойме, не должен быть поврежден, если нормально разбирать. Вынуть вал, Под ним пружина. Выбить подшипник, потом сальник. Все наверное будет закисшее, поэтому прийдется помучатся. Я уже думал зачем я сюда полез. Ну так обычно все думают поначалу. Все вымыть. Проверить сальники и люфты подшипников, детали на износ. У меня пробег 300.000, думаю ГУР родной. Убит в доску только подшипник и сальник (но не тек). Мое мнение что ломатся там нечему. Только смерть от износа. Заменить мертвые детали. собирать в обратной последовательности.
Игольчатый задний подшипник не изношен, изношен только передний, люфт огромный, сальник убит.
Старый подшипник NSK 6203DUL8A? Новый NSK 6203DDUC3E- подшипник высокооборотистый с высокой температурной нагрзкой-50 грн.
Старый сальник FNI HIGH TEMP 26025152, новый 26025152, модель не помню, made in japan-45 грн.
Приказал долго жить насос ГУР…
Сначала немного гудел, а потом потек по сальнику.
Сначала думал купить б.у. насос, но полазив по интернету, решил попытаться оживить свой)
Не делал фото во время снятия/установки насоса, но думаю там все понятно)
Скидываем ремень, сливаем масло и снимаем сам насос вместе с кронштейном.
Когда насос был уже в руках, подергал за шкив, люфт был большой и при прокрутке подшипник издавал звуки "хрум-хрум-хрум".
Первым делом снимаем шкив под ремень, открутив 3 болта. Шкив я зажал в тисках через деревянные бруски.
Дальше съемником я снял шкив, к которому прикручивается шкив))))
Следующим шагом снимаем стопорное кольцо спереди и сзади.
Заднее стопорное кольцо можно вытолкать, если вставить в специальное маленькое отверстие маленький гвоздик и тюкнуть по нему молотком)
Дальше снимаем заднюю крышку. Если не идет, можно тюкнуть молотком по валу, через деревяшку.
Снимаем крышку аккуратно! Чтобы не вывалился ротор с лопостями! Этот ротор вообще не желательно вынимать! Все лопости должны стоять на своих притертых местах! Я все поменял не доставая ротор.
В центре ротора видим вал, наставляем на него подходящий по размеру болт и аккуратно выбиваем вал вместе с подшипником.
Дальше сбиваем с вала старый подшипник.
И достаем старый сальник.
Сальник я покупал Corteco 19026517, подшипник размера 203 (62032RSC3).
Далее все внутренности и внешности отмыл в саляре)
Собираем в обратной последовательности.
Сначала набиваем на вал подшипник, для этого я в наборе подобрал подходящую по диаметру внутренней обоймы головку.
Обратите внимание при снятии старого подшипника, что он на валу напресован не до упора, а есть небольшое расстояние!
Затем забиваем также подходящей головкой сальник.
Далее вставляем вал с подшипником в корпус и запрессовываем до упора.
Ставим стопроное кольцо.
Далее запрессовываем до упора заднюю крышку и так же фиксируем стопорным кольцом.
Затем я нагрел шкив на газовой плите, после чего он легко налез на вал)))
По ходу в саляре с большего отмыл и сам кронштейн насоса ГУРа)
Ну и вся салянка в сборе)
Дальше ставим шкив под ремень, устанавливаем все это дело обратно в машину, подключаем шланги, заливаем новое масло и прокачиваем систему от воздуха.
Как залить масло и прокачать систему можно почитать в моей прошлой записи Замена масла ГУР .
Итог: насос не гудит, руль крутится без рывков, масло не вытекает))))
P.S. Спустя 4 года история повторилась, потек сальник, начало подсасывать воздух из-за чего масло в бочке стало пениться и выпирать из бочка.
Плюнул на это дело и купил новый насос PPS003 Patron.
Становится идеально. Руль так хорошо не крутился с момента покупки))) Все таки новое есть новое, хоть и китай.
Стоимость 58$.
Примерно год назад начал издавать звук "жжжжж", более насыщеный с каждым месяцом. Потом при вывороте руля до упора, ГУР блокировался , ремень просто бежал по шкиву. Натяжка ремня при этом уже не помогала. Почти через год, ГУР просто отказывал на скорости меньше 30 км/ч, что очень грозило ДТП. На месте руль крутился с училием двух рук. Пора было забыть о нормальной парковке. Перед разборкой люфт шкива на валу составлял 2 мм в любую сторону. люфта внутрь и наружу насоса не было.
Я делал на яме. удобнее всего машину ставить не ровно по яме, а правым колесом к самому краю, для удобнокручения болтов.
1. Первым делом сливаем жидкость, для этого снимаем хомут с насоса и откручиваем гайку на 22.
2. Снимаем магистральный шланг.
3. Снимаем шкив 3 болта., внутр. шестигранник на 6.
4. Снимаем ремень.
5. Откручиваем болт натяжки на 13, болт крепления скобы ГУР 13, и 16.
6. Вынимаем ГУР в скобе.
7. Зажимаем в тиски. Все чистим щеткой по металу, делаем душ из ВД-40.
8. Съемником снимаем шкив.
9. Снимаем стопорное кольцо на лицевой стороне, потом на задней. ВНИМАТЕЛЬНО ищем канавку что б его снять. По другому его не зацепить. Пока нашел потратил 30 мин, не знал про нее.
10. Вынимаем заднюю крышку, если не идет, постучать по валу через проставку. После снятия задней крышки: ВЫНУТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО. Я его порвал, не заметил.
11. Потом нужно снять с вала ротор (цилиндр с лопастями), лопасти желательно не собирать по всему гаражу, они выпадают.
12. Вынуть обойму ротора.
13. Выстучать вал из подшипника. На валу еще сальник в обойме, он не должен быть поврежден, если нормально разбирать.
14. Вынуть вал, под ним пружина.
15. Выбить подшипник, потом сальник . Все наверное будет закисшее, поэтому придется помучатся. Я уже думал зачем я сюда полез. Ну так обычно все думают поначалу :).
16. Все вымыть. Проверить сальники и люфты подшипников, детали на износ. У меня пробег 300.000, думаю ГУР родной. Убит в доску только подшипник и сальник (но не тек). Мое мнение что ломатся там нечему. Только смерть от износа.
17. Заменить мертвые детали.
18. Собирать в обратной последовательности.
Игольчатый задний подшипник не изношен, изношен только передний, люфт огромный, сальник убит.
Старый подшипник NSK 6203DUL8A? Новый NSK 6203DDUC3E- подшипник высокооборотистый с высокой температурной нагрзкой - 50 грн.
Старый сальник FNI HIGH TEMP 26025152, новый 26025152, модель не помню, made in japan - 45 грн.
Жидкость FEBI 6162 1л - 40 грн. Брал 2л, 1л-промыть, 2 залить.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Вроде все.
KOLEGA, ЮРА_VW, KOS
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Примерно год назад начал издавать звук "жжжжж", более насыщеный с каждым месяцом. Потом при вывороте руля до упора, ГУР блокировался, ремень просто бежал по шкиву. Натяжка ремня при этом уже не помогала. Почти через год, ГУР просто отказывал на скорости меньше 30 км/ч, что очень грозило ДТП. На месте руль крутился с училием двух рук. Пора было забыть о нормальной парковке. Перед разборкой люфт шкива на валу составлял 2 мм в любую сторону. люфта внутрь и наружу насоса не было.
Я делал на яме. удобнее всего машину ставить не ровно по яме, а правым колесом к самому краю, для удобнокручения болтов.
первым делом сливаем жидкость, для этого снимаем хомут с насоса и откр. гайку на 22, снимаем магистральный шланг. снимаем шкив 3 болта ., внутр. шестигранник на 6. снимаем ремень. Откручиваем болт натяжки на 13, болт крепления скобы ГУР 13, и 16. Вынимаем ГУР в скобе. Зажимаем в тиски. Все чистим щеткой по металу, делаем душ из ВД-40. Съемником снимаем шкив. Снимаем стопорное кольцо на лицевой стороне, потом на задней. ВНИМАТЕЛЬНО ищем канавку что б его снять. Подругому его не зацепить. Пока нашел потратил 30 мин, не знал про нее. Вынимаем заднюю крышку, если не идет, постучать по валу через проставку. После снятия задней крышки: ВЫНУТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО. Я его порвал, не заметил. Потом снять с вала ротор (цилиндр с лопастями), лопасти желательно не собирать по всему гаражу, они выпадают. Вынуть обойму ротора. Выстучать вал из подшипника. На валу еще сальник в обойме, не должен быть поврежден, если нормально разбирать. Вынуть вал, Под ним пружина. Выбить подшипник, потом сальник. Все наверное будет закисшее, поэтому прийдется помучатся. Я уже думал зачем я сюда полез. Ну так обычно все думают поначалу. Все вымыть. Проверить сальники и люфты подшипников, детали на износ. У меня пробег 300.000, думаю ГУР родной. Убит в доску только подшипник и сальник (но не тек). Мое мнение что ломатся там нечему. Только смерть от износа. Заменить мертвые детали. собирать в обратной последовательности.
Игольчатый задний подшипник не изношен, изношен только передний, люфт огромный, сальник убит.
Старый подшипник NSK 6203DUL8A? Новый NSK 6203DDUC3E- подшипник высокооборотистый с высокой температурной нагрзкой-50 грн.
Старый сальник FNI HIGH TEMP 26025152, новый 26025152, модель не помню, made in japan-45 грн.
Жидкость FEBI 6162 1л-40 грн
брал 2л, 1л-промыть, 2 залить.
KOLEGA, ЮРА_VW
KOS
общее фото 1 только разобрал:
помыл:
мертвый подшипник:
Ротор с лопастями:
Стопорное кольцо, подшипник, под ним сальник:
Вид внутри:
7.2.1 Гидроусилитель рулевого управления
Заполнение гидравлической системы и удаление из нее воздуха Проверка гидравлической системы на герметичность Регулировка натяжения ремня насоса гидроусилителя рулевого управлени Замена насоса гидроусилителя рулевого управления Рис. 7.8. Гидравлическая система гидроусил.
7.2.2 Заполнение гидравлической системы и удаление из нее воздуха
После снятия и установки рулевого механизма гидравлическая система должна быть вновь заполнена жидкостью. Не заливайте в гидравлическую систему жидкость, вытекшую при снятии рулевого механизма. Порядок заполнения гидравлической системы: — при выключенном двигателе долейте гидравлическую жид.
7.2.3 Проверка гидравлической системы на герметичность
Для обнаружения мест вытекания гидравлической жидкости создайте в гидравлической системе наибольшее давление: покрутите рулевое колесо в обе стороны от упора до упора и недолго подержите его в крайних положениях. Проверьте область шестеренки рулевого механизма, чехлы на зубчатой рейке, концы .
7.2.4 Регулировка натяжения ремня насоса гидроусилителя рулевого управлени
Ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления автомобиля с двигателем VR6 в регулировке не нуждается. Рис. 7.9. Проверка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления автомобиля с четырехцилиндровым двигателем: 1 — шкив генератора; 2 — ремень привода;.
7.2.5 Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
Рис. 7.10. Насос гидроусилителя рулевого управления автомобиля с четырехцилиндровым двигателем: 1 — шкив; 2 — болт, 25 Н·м; 3 — ремень привода; 4 — напорная трубка; 5 — уплотнительные кольца (заменяйте всегда); 6 — полый болт, 30 Н·м; 7 — зажим; 8 — впускной шланг; 9 — насос гидроусил.
Читайте также: